Баня-сауна

Эфирные масла можжевельника: полезные свойства и противопоказания

Эфирное масло можжевельника получают из свежих или высушенных плодов и игл растения. Сами ягоды богаты флавоноидными и полифенольными антиоксидантами, которые способны удалять свободные радикалы. Сегодня масло чаще всего используется в природных средствах от ангины и респираторных инфекций, усталости, мышечных болей, артрита. Оно успокаивает
кожу, поддерживает иммунитет, улучшает пищеварение, помогает при бессоннице.
  Масло содержит более 87 различных компонентов, включая сильные антиоксиданты, антибактериальные и противогрибковые вещества. Обладая сладким, древесным запахом, оно является популярным дополнением к бытовым чистящим средствам, ароматическим смесям и спреям.

Подробнее: Можжевельник в бане и сауне

  Сейчас трудно представить себе человека, который ни разу не слышал о чудесном изобретении человечества – бане! А многие не представляют себе жизни без посещения этого чудодейственного места хотя бы раз в неделю. Но кто и когда придумал гениальную и до сих пор столь популярную баню? Немного углубимся в историю…

Подробнее: История русской бани и банные традиции

   Съемный полок получил большую популярность благодаря удобству в использовании и легкой конструкции. Он является вторым по популярности полком после выдвижного (если не брать в расчет классические стационарные полки). Для чего прибегают к использованию данного вида полка и чем он удобен?

Подробнее: Съемный полок в бане и сауне

Владимир Высоцкий - "Банька по-белому"

Протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого свету отвык,
Угорю я — и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Протопи, протопи, протопи ты мне баньку, хозяюшка,
Раскалю я себя, распалю,
На полоке, у самого краюшка,
Я сомненья в себе истреблю.

Разомлею я до неприличности,
Ковш холодный — и всё позади,
И наколка времён культа личности
Засинеет на левой груди.

Протопи, протопи, протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого свету отвык,

Угорю я — и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Что такое баня по-черному?

Баня по-черному знаменита среди любителей банного дела, а также приверженцам старых традиций. Отличие бани по-чёрному от обычной заключается в наличии каминной печки при отсутствии трубы. Таким образом, во время растопки и прогрева бани весь дым и копоть концентрируются в помещении, отчего стены и потолок быстро приобретают чёрный цвет, а сама банная комната – соответствующий запах и характерную «дымную» атмосферу.

История происхождения бани по-чёрному берёт своё начало из глубины веков. Первые русские бани на Руси топились именно по-черному. Точные даты появления первых бань на Руси неизвестны даже историкам, но на сегодняшний день можно смело утверждать тот факт, что баня по-чёрному является одним из древнейших примеров места для купания, парения и иных водных процедур. Современные русские бани по-черному сохранились в основном лишь в северных регионах Росии и в Сибири.

Подробнее: Баня по-черному своими руками - устройство и технология строительства

Самый комфортный вид финской бани – это, несомненно, сауна с купальным бассейном. Бассейны в саунах бывают разных типов: монолитные, каркасные и полипропиленовые. Строительство финских саун с бассейном, прежде всего, требует определения размеров резервуара с водой, его технических параметров и места для установки.

   В нашей компании Вы можете заказать строительство финской сауны или русской бани с бассейном, купелью или джакузи. Чтобы начать работы по проектированию сауны с бассейном, наши специалисты выезжают на место проведения будущих работ, и определяются с местом ее расположения. Кроме того, следует спланировать систему канализации и сливы, а также определить вид необходимых материалов и тип оборудования для бассейна. При этом обязательно учитывайте технические характеристики самого здания (бани). Оговаривают все до мелочей – материалы для строительства и отделки, планировка помещения, расположение печи, точек освещения, двери, лежаков и необходимого оборудования.

Устройство и виды бассейнов

Современные технологии позволяют конструировать разнообразные бассейны, и по форме и по размерам. Самыми распространенными для бани и сауны являются классические стационарные бассейны - изготовленные полностью из железобетона.

Отделка монолитных бассейнов может быть выполнена различными материалами, такими как:

  - ПВХ
  - пленка
  - мозаика

Подробнее: Бассейн в бане и сауне

Турецкая баня «хаммам» (в переводе с арабского «хам» означает «жарко») – одна из многовековых турецких традиций, которая хорошо приживается и в современном мире, благодаря своей безусловной пользе для здоровья, а также по причине важной роли в социальной жизни. Название «турецкая баня» является не совсем корректным, так как подобные бани являлись обязательным атрибутом в жизни также в Ливане, Тунисе, Ираке, Ливии, Узбекистане, Таджикистане, Сирии и других мусульманских странах, поэтому здесь более правильным будет понятие - «исламская баня».
   Хамам является сегодня одним из тех мест, где все равны между собой – молодые и старые, бедные и богатые, симпатичные и нет. Отметим, что посещение хамама длительное время было одним из очень немногих прав женщин.

В древности для каждого турка хамам являлся место, где отмечались все важные события в жизни (эта традиция до сих пор встречается в провинциальных районах). К примеру, в хамаме отмечалось появление первого зуба у малыша, именно в хамам давался обед по поводу исполнения какого-то желания. В этих случаях виновник торжества снимал хамам, организовывал музыку, сласти, а также приглашал в баню всех желающих.

Подробнее: Туруцкая баня хамам - особенности, история, польза

История создания бани очень стара и богата интересными фактами. Многие современные бани как и само устройство бань идентично и во многом совпадает с банями глубокой древности. Уже тогда на заре цивилизации, люди понимали всю важность оздоровительных процедур, производимых с помощью воды и пара.

Бани различались не только по типу конструкции. В зависимости от нации, строящей баню, совершенно неодинаково была и церемония ее посещения (Строительство бань и саун под ключ).

История происхождения русской бани

Русская (славянская баня) упоминалась еще в древних восточнославянских мифах, а также в летописях. В литературных памятниках, дошедших до наших дней, говорится о том, что баней пользовались древнеславянские боги, черпая там свою волшебную силу; даже происхождение человека, по представлениям древних русичей, тесно связано с баней.

Подробнее: Традиционная русская баня - история, особенности, устройство

Если посмотреть далеко в прошлое, чтобы разобраться в истории возникновения бани у разных народов мира, то будет ясно, что Рим с Грецией позаимствовали идею строительства бань у Востока. Идя по пути завоеваний, римские легионеры в свою очередь строили бани во всех странах, которые встречались на их пути. Так было в Германии, в Британии и других странах Запада и Востока.
   Римские термы можно найти и сегодня – это знаменитые водолечебные курорты Карловы Вары, Виши, пользующиеся и по настоящий день большим успехом, которые возникли на месте когда-то построенных там римских терм. В Константинополе бани, которые сейчас называют турецкими, также возводилась на месте римских терм. А около турецкого города Пергама врачевал своих больных водными процедурами знаменитый врач Гален. В этом городе и сейчас имеются развалины древнеримских терм, обвалившиеся стенки бассейнов, где когда-то совершали омовение, а также роскошные римские ванны.

Подробнее: Римские бани (термы)

Гималайская соль - это уникальный минерал, который был образован на месте высохшего древнего мирового океана более 250 миллионов лет назад на территории нынешней Индии и Пакистана (Второе название «Галит» от греческого слова gallos, что в переводе означает – морская соль). Она обладает ценными лечебными и свойствами, но и изумляет широтой своего применения - в косметологии, медицине, кулинарии, строительстве, декорировании помещений и многих других отраслях (Отделка и строительство саун под ключ).

Мы предлагаем:

Наша компания предлагает Вам строительство и отделку саун с использованием гималайской соли. Это прекрасная возможность совместить банные процедуры в сауне (парной) и лечебный, оздоровительный эффект гималайской соли. В работе мы используем различные варианты и способы отделки сауны с помощью гималайской соли. В отделке саун мы применяем соляные кирпичи, блоки, плитку и готовые панели с различными фракциями и способами обработки гималайской соли, светотерапию и многие другие элементы, создавая при этом эффектный декор, оказывающий целебное действие на людей.

  Помимо этого мы осуществляем строительство соляных комнат и пещер под ключ для коммерческих целей (СПА, салоны красоты, загородные комплексы отдыха и т.д.) и для домашнего (личного) пользования.

  Использование гималайской соли при строительстве саун – это возможность создать соляную сауну с уникальным микроклиматом, сохранившим в себе первозданную чистоту планеты многомиллионной давности. Потрясающий целительный эффект гималайской соли гораздо выше, чем у обычной каменной или морской. Если включать в интерьер сауны (парилки) даже некоторые фрагменты отделки из гималайской соли, оздоровительный эффект будет гораздо выше (Отделка парилки в бане).

Подробнее: Гималайская соль в бане и сауне

    Красиво подобранное освещение и правильно оформленное помещение сауны не оставит равнодушным даже самого бывалого банщика, в этом мы уверены. А мы поможем сделать интерьер Вашей сауны оригинальным и неповторимым – Заказать строительство сауны «под ключ»!

      Освещение в сауне и парилке должно обладать рядом технических характеристик и при этом соответствовать эстетике помещения, создавать расслабляющую атмосферу. Выбрать подходящее освещение для бани не совсем просто, так как оно должно быть ровным, приглушенным, настраивающим на расслабление, отдых и приятную беседу. Яркий свет здесь полностью противопоказан. Обеспечить парную оптимальным освещением может оптоволоконный светильник для сауны, который излучает мягкий, рассеянный свет, способствующий психологической релаксации. Кроме того, данный тип освещения можно использовать в любой зоне парной.

Подробнее: Освещение и подсветка в сауне (парилке)

Подробнее: Полок в бане (парилке, сауне) - устройство, размеры, материал, пошаговое руководство по монтажу

Вагонка из Ели —обладает теми же качествами, что и близкая родственница сосна. Для бани хвойная вагонка применима лишь в помещениях с невысокой температурой. В парилке ни сосна, ни ель, ни лиственница не являются приоритетными для обшивки стен, пола, потолка. Применять ее лучше для обшивки поверхностей в моечном отделении и комнате отдыха. Приятный аромат, красивый оттенок порадуют банщиков (Отделка бани внутри). Высокая влагонепроницаемость делает еловую вагонку самой теплой (Отделка парилки под ключ).

Подробнее: Вагонка Ель для отделки бани

Вагонка из дуба - это великолепный отделочный материал в силу своих непревзойденных качеств по прочности, крепости, плотности, твердости, тяжести, упругости и гибкости. Вагонка из дуба сочетает в себе красоту и строгость натуральной древесины. Ярко выраженная структура и благородный естественный цвет позволяют использовать материал для элитной отделки внутренних помещений. Чтобы подчеркнуть интерьер классического стиля дубовую вагонку применяют для отделки кабинета и столовой, библиотеки и гостиной, загородного дома и конечно же бани (Отделка бани внутри).

Подробнее: Вагонка из дуба для отделки бани

Вагонка из ясеня – это первоклассный материал для декоративной отделки, ее применяют для отделки стен и потолков в банях и деревянных домах, отделки балконов и лоджий. Ясень широко используется для изготовления лестниц и перил, напольного покрытия (Отделка бани внутри).

Вообще вагонку изготавливают из различных сортов древесины (как хвойных так и лиственных пород дерева), но наиболее качественным и относящимся к разряду элитных (редких) материалов это конечно же ясень. Дуб, бук, ясень отличаются твердостью и стойкостью к действию влаги, например, а красное дерево очень декоративно. Сюда же включают обшивочный материал из редких пород (Отделка парной в бане).

Особенностии и преимущества вагонки из ясеня. Свойства древесины

Ясень относится к твердым, тяжелым породам дерева и по прочности превышает дуб. Ядровая древесина имеет серый, желтоватый, иногда красноватый цвет, красивый четкий рисунок. При производстве отделки используются деревья среднего возраста, так как у старых цвет становится темным, почти до шоколадно-коричневого.

• Средняя плотность составляет 690 кг/куб. м.
  • При такой плотности древесина более эластичная и вязкая, чем большинство лиственных пород, хорошо обрабатывается, поддается окрашиванию и действию морилок.
  • В пропаренном состоянии ясень прекрасно гнется – не хуже бука, поэтому дерево часто используется при производстве мебели.
  • Материал устойчив к действию кислот и щелочей, но перепады температур и влаги переносит плохо. При контакте с землей древесина начинает гнить, поэтому вагонку из ясеня используют для отделки только внутри здания.
  • Дерево относится к ценным породам, так что цена на изделия из него немалая.

Из ясеня производят в основном евровагонку: это слишком ценная древесина, чтобы тратить ее на изготовлении более дешевого варианта отделки. Отличает материал, прежде всего, форма и размеры: европейский стандарт требует толщины ламели в 15 мм, ширины в 85 мм. Стыкуются планки методом гребень в паз. Но у евровагонки паз более глубокий, а гребень выше, что обеспечивает более прочное соединение.

• Для отделки применяется «сухая доска» – уровень влажности не превышает 12 %. Доски из ясеня отлично переносят сушку, не растрескиваются и не расслаиваются.
• благодаря сочетанию твердости и гибкости вагонку используют для обшивки архитектурных деталей криволинейной формы.
• Материал относится к лучшим теплоизоляторам даже среди других пород.
• Древесина отличается красивым узором, на срезе имеет мягкий матовый блеск. Как правило, дерево стараются не вскрывать цветным или блестящим лаком, так как его природный блеск и цвет более изыскан. На фото – использование дерева в интерьере.
• Для бани ламели из ясеня подходят превосходно: после сушки древесина становится малочувствительна к действию влаги. А так как смолу она содержит в минимальном количестве, то при нагреве поверхность ламелей остается чистой.
• Известно, что дерево обладает некоторыми антимикробными свойствами и применяется при лечении заболеваний дыхательной системы. Это еще одно качество, которое делает вагонку столь привлекательной для бани.

Классификация вагонки. Сорт, вид и размеры вагонки из ясеня

На стоимость оказывает влияние сортность исходного сырья: наличие сучков, сколов, цветных пятен и так далее.
• Сорт «Экстра» – доска не содержит никаких дефектов. Так как дерево не склонно к образованию сучков, то материал можно набрать в достаточном объеме.
• Сорт «А» – допускает до 2 сучков на 1,5 погонных метра изделия.
• Сорт «В» – помимо сучков может содержать 2 несквозные трещины или мелкие механические дефекты.
• Сорт «С» – 1,5 доски может включать до 4 невыпадающих сучков и трещин. Стоимость сорта «С» все равно остается относительно высокой: древесина не образует цветных пятен и полос, а механические повреждения благодаря твердости материала на качество практически не влияют.

Профиль вагонки также является важным параметром для выбора — в первую очередь, с эстетической стороны. К наиболее распространенным профилям вагонки относят:
 Евровагонку;
«Софтлайн»;
«Штиль»;
«Шип в паз»

Профили доски-вагонки В последнее время популярность набирает именно евровагонка для бани: по большому счету, от традиционных моделей вагонки она отличается лишь размерами и более качественным изготовлением. К плюсам евровагонки можно отнести: Эргономичность – размеры и толщина панелей подобраны таким образом, чтобы свести к минимуму образование отходов. Наличие водоотводящего желобка. Увеличенная глубина соединения «шип-паз», обеспечивающая более надежную стыковку панелей. Кроме профиля вагонки также важна ее толщина. Согласно требованиям ГОСТ, толщина вагонки для бани и других помещений должна составлять от 12 до 25 мм. Более тонкая вагонка не обладает достаточной прочностью, так что применять ее для обшивки не следует.

Применение материалов из ясеня в интерьере

Древесина ясеня является крепкой, твердой и тяжелой. Она отличается малой водонепроницаемостью, умеренно усыхает, хорошо обрабатывается и полируется, поэтому широко используется для токарных работ. Текстура древесины является выразительной и красивой, что обусловлено наличием крупных сосудов. Окрашивание делает текстурный рисунок более контрастным. Древесина ясеня стойкая к биологическому воздействию и не уступает по твердости, богатству текстуры и прочности дубу. А по ударной вязкости, способности удерживать крепления и длительности стойкости к деформации даже превосходит его.

Именно поэтому данный материал широко используют для изготовления лестниц, перил, оконных рам, обшивки, различных напольных покрытий, в том числе, и досок для пола, элементов интерьера, а также стройматериалов — вагонки, блок-хаусов, имитации бруса и других. Также из древесины ясеня производят резную и гнутую мебель и облицовочный шпон, широко применяемый в мебельной промышленности.

А так как древесина ясеня не дает отщепов и хорошо гнется, ее используют для изготовления различного спортивного инвентаря — весел, бильярдных киев, хоккейных клюшек, бейсбольных бит, теннисных ракеток, лыж.

Ранее ясень использовали для изготовления посуды, так как древесина не имеет никакого вкуса, а первые ветряные мельницы строились с применением именно этой породы дерева.

Совокупность прекрасных свойств древесины ясеня позволяет применять доску обрезную из ясеня в обширных сферах строительства, дизайна интерьеров, производства самых различных деревянных вещей. Доска ясеня может использоваться во внутренней отделке помещений, например для изготовления облицовочного шпона из ясеня, перил из ясеня и других элементов деревянных лестниц. Также доска обрезная ясеня используется для создания необычной по дизайну мебели, так как доска ясеня хорошо гнется и из нее можно вырезать красивые элементы декора. Особо можно отметить использование доски обрезной ясеня в производстве полов. Такой пол прослужит очень долго, будет прочным и экологически чистым. Из обрезной доски ясеня производят как паркет, так и ламинат. Древесина ясеня используется во внутренней отделке автомобилей, настоящее дерево принесет в салон автомобиля особую атмосферу и благородную красоту.

Мебель из ясеня отличается красивейшим желтоватым или розоватым оттенком, в зависимости от происхождения древесины. Ваша комната или гостиная обретут новые оттенки цвета, если использовать мебель из ясеня — она очень хорошо отражает солнечные лучи. Мебель из ясеня придает комфорт и уют, ведь никакой другой материал не сравнится с натуральным деревом.

Доска ясеня очень часто применяется для создания лестниц. Благодаря такому свойству древесины ясеня как способность хорошо гнуться и при этом оставаться прочной, возможно создание оригинальных и красивых лестниц из ясеня. Цвет деревянной лестницы легко варьировать с помощью красок, лаков и других составов для покрытия дерева. Уникальная и красивая текстура доски ясеня делает созданную из нее лестницу прекрасным дополнением любого, даже самого изысканного интерьера.

Ещё одной сферой применения доски ясеня является производство дверей. Древесина ясеня хорошо противостоит механическим воздействиям, обладает высокой прочностью (как уже было указано выше, по этому параметру ясень превосходит дуб) и гибкостью. Двери из ясеня можно без опасений устанавливать и в помещениях с низкой влажностью воздуха, так как древесина ясеня практически не подвержена растрескиваниям, даже при не совсем грамотной сушке ещё на стадии обработки доски обрезной из ясеня. Дверь из ясеня, ценной породы дерева, это признак обеспеченности и отличного вкуса хозяина дома. Никакой другой материал не сравнится с деревом в качестве сырья для производства дверей, особенно если это доска ясеня.

Паркет, изготовленный из доски ясеня, при правильной укладке и обработке может прослужить очень долго. Паркет из ясеня можно разделить по методу распиловки древесины и по технологии укладки.

По распиловке паркет бывает радиальным и тангенциальным. При радиальной распиловке доски ясеня, волокна древесины проходят в продольном направлении. Такой паркет более крепкий, потому как структура волокон не нарушена. Дешевле использовать тангенциальный распил доски обрезной из ясеня, ведь экономится большое количество материала. При укладке паркета из ясеня часто встречается смешение планок радиального и тангенциального распилов, такой подход является золотой серединой соотношения цена-качество.
     По типу укладки паркет из ясеня можно класть планками одного размера, что не будет выделять отдельные части пола и сделает его однотонным, либо возможно варьировать размеры планок и цвет, для придания полу разнообразия и создания уникального рисунка паркета из ясеня. Какой из этих способов выбрать каждый решает сам в зависимости от своего вкуса и потребностей, но в любом случае паркет из ясеня – это отличное вложение средств в интерьер на долгие годы.

Использование ясеня в отделке бани

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что использование отделочных материалов из древесины ясеня не совсем экономично и выгодно. Как правило, отделку бани стараются сделать из недорогих и практичных материалов – пол из керамической плитки, стены и потолок обшить вагонкой из сосны, а парилку отделать липовой вагонкой. Однако есть любители именно этого вида дерева, которое отличается высокой механической прочностью и является красивым и благородным отделочным материалом.

Ясень не является редким деревом, и поэтому стоимость изделий из него относительно невелика. Вы вполне можете позволить себе двери из ясеня или банную мебель из ясеня – лавки, столы, шкафы. Ясень может быть использован для отделки стен и потолка вагонкой из ясеня, для напольного покрытия (ламинат, паркет, половая доска) или для изготовления лестницы (если у Вас двухэтажная баня или имеется мансарда).

Расскажем еще об одном использовании не совсем распространенном, о котором мало кто знает и пользуется им. Именно это применение имеет самое прямое отношение к бани – банный веник. Наиболее распространены в России березовые, хвойные и дубовые веники. Но ведь для изготовления банного веника можно использовать и многие другие деревья, каждое из которых обладает уникальными, только ему присущими целебными свойствами.

Для банного веника можно использовать ветви ясеня, в составе которых содержится большое количество аскорбиновой кислоты, каротина и эфирных масел. Отвары из листьев ясеня нельзя принимать внутрь, потому что он считается ядовитым растением. Однако для наружного применения ясень весьма полезен. Это растение обладает противовоспалительным, кровоостанавливающим и ранозаживляющим действием. Парка ясеневым веником также отлично помогает при радикулите и артрите, а вдыхание эфирных масел, попадающих в воздух в парилке от ясеневых веток, помогает справиться с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей.

Вагонка из лиственницы – популярный, относительно недорогой и простой в монтаже материал для декорирования как внешней, так и внутренней поверхности помещений различного назначения – стен, потолков, балконов и лоджий, предбанников, концертных залов… (Отделка бани внутри под ключ).
   Разделение вагонки на стандартную и евровагонку определяется требованиями соответствующих стандартов при производстве обшивочной доски. Отечественный стандарт производства — ГОСТ 8242-88, евростандарт — DIN 68126.

Во многих случаях приобретается вагонка из лиственницы для бани, ведь кроме эстетических характеристик ей присуща высокая прочность, а также стойкость к воздействию влаги (Отделка парилки в бане). В современном мире наблюдается увеличение объемов производства продукции из данной породы древесины. Профессиональные дизайнеры многих стран широко применяют в своих творениях подобные пиломатериалы, благодаря которым удается воплотить в жизнь интересные задумки.
   В наши дни сложно найти другой натуральный материал для облицовки любых поверхностей, отвечающий всем основным требованиям, чем лиственная вагонка. Она прекрасно подходит для внешней и внутренней отделки веранд, беседок, загородных домов и других строений. Специалисты в строительной области рекомендуют использовать панели из такой древесины для облицовки моечных отделений, ведь данная порода не боится воздействий влаги и воды. Стоимость такой продукции может значительно варьироваться в зависимости от сорта.

Свойства древесины. Особенности вагонки из лиственницы

На территории России дерево распространено очень широко, хотя основу ареала обитания составляет Сибирь и Дальний Восток. Дерево относится к хвойным, но на зиму хвою сбрасывает, также, как и лиственные деревья, за что и получила свое название.
По мнению ученых, род такого дерева насчитывает более десяти отдельных видов, обладающих определенными чертами. По сути, лиственница является ядровой породой, поэтому располагает уникальной цветовой гаммой. Различают 10-15 видов дерева. В зависимости от условий обитания лиственница может вырасти в богатыря ростом выше 50 м – европейски опадающая, и с диаметром ствола до 1,6 м, а может принимать стелющиеся формы. Древесина ядра имеет красно-бурый или розовато-красный интенсивный цвет, заболонь узкая, буровато-белая. Годичные кольца очень хорошо видны, поэтому изделия из лиственницы отличаются ярко выраженным древесным рисунком.
Древесина характеризуется высокими пользовательскими качествами.
• Прочность – показатели по сжатию вдоль волокон – 641–105 Па, и изгибу — 1189–105 Па, выше, чем у дуба, и как минимум вдвое превосходят показатели сосны.
• Плотность – от 0,54 г/куб см до 0,63 гм/куб см, то есть сравнима с плотностью дубовой древесины. После полного высыхания в изделия невозможно вбить гвоздь, настолько твердым становится дерево.
• Стойкость – характерная особенность лиственницы – очень высокая устойчивость к гниению и действию грибков. Оконные рамы и дверные откосы, изготовленные из нее, не нуждаются в обработке антисептиком. Дерево применяется для изготовления подводных сооружений, так как нечувствительно к действию воды.
• Сушка – из-за большой разницы между степенью тангенциальной и радиальной усушки, дерево склонно к растрескиванию. Поэтому процесс высушивания занимает много времени, и должен выполняться с тщательным соблюдением правил. Иначе материал будет погублен.
• Обработка – благодаря своей твердости и прочности дерево с большим трудом поддается обработке. Дополнительное затруднение вызывает и высокое содержание смолы – инструмент при обработке быстро засмаливается.

Преимущества и недостатки вагонки из лиственницы

Материал обладает всеми качествами древесины: плотностью, прочностью, твердостью, красотой оттенков – светло-желтый, золотисто-коричневый, красный. Ламели не нуждаются в дополнительной обработке антисептиками и могут быть использованы для облицовки как внутри, так и снаружи здания.

Однако весь ассортимент обладает пятью отличительными особенностями:

• Устойчивость во влажной среде, достигающаяся благодаря содержанию дубильных веществ и натуральных смол. Такие изделия способны хорошо себя чувствовать даже при постоянном контакте с водой.
• Высокий запас прочности, позволяющий пиломатериалам выдерживать серьезные механические нагрузки. Твердость данной породы и дуба практически одинаковая и отличается в пределах одной единицы по специальной шкале.
• Формирование приятного микроклимата для человеческого организма предоставляет возможность проживания в комфортных условиях. Зимой такого рода продукция обеспечивает наилучшую аккумуляцию тепла.
• Эстетическая привлекательность, выражающаяся в необычной и очень красивой структуре. Для этой древесины характерны насыщенные оттенки и замысловатые рисунки, что подтверждается на видео.
• Повышенная пожарная безопасность в отличие от других аналогичных материалов. Например, в сравнении с сосной огнестойкость лиственницы в два раза выше. Однако пренебрегать техникой безопасности в любом случае не стоит.

Сорта и размеры вагонки из лиственницы

Самой качественной считается вагонка экстра из лиственницы, при таком классе не должно быть каких-либо видимых дефектов и пороков. На поверхности изделий не допускается наличие сколов, вмятин и выбоин. Деревянные панели выбираются в зависимости от предназначения помещения, в котором они будут находиться. Далее приводятся остальные категории данного товара.

Класс A вагонки из лиственницы

На поверхности изделий могут быть светлые сучки, однако их величина не должна превышать 15 мм в диаметре. На один погонный метр допускается наличие одного подобного изъяна. Кроме того, разрешаются небольшая шероховатость, засмолки, а также несквозные трещины, выходящие в торцевую часть, если их длина менее 95 мм.

Класс B вагонки из лиственницы

Продукция этой категории может иметь светлые сучки любых размеров, но выпадающие части не должны быть больше 20 мм. Что касается количества таких пороков, то на погонный метр разрешается один дефект. Запрещается наличие выпавших ребровых, табачных и гнилых сучков. Допускаются вмятины, запилы, задиры и тому подобное, но при размере не более 15 мм.

Класс C вагонки из лиственницы

Это самая низшая категория изделий, поэтому они не могут похвастаться качеством и эстетическими характеристиками. Однако есть одно основное достоинство – цена, которая заметно ниже, чем в случае с предыдущими аналогами. На поверхности панелей допускаются любые сучки, засмолки, червоточины, смоляные кармашки и прочие дефекты.

Виды и профили вагонки из лиственницы

Обшивочные доски выпускаются нескольких видов. Наибольшей популярности пользуются такие изделия.

• Вагонка-штиль лиственница – плоская доска со скругленными краями и без полочки – углубления со стороны шипа. Штиль – практически универсальный материал, подходит для любых отделочных работ. На фото – обшивочные доски штиль.
  • Софтлайн – имеет закругленные контуры и гребешок над шипом.
  • Блокхаус – имитация оцилиндрованного бруса, является самым востребованным видом профиля.

Монтаж вагонки из лиственницы

Прежде чем приступать к установке облицовки необходимо определиться с её направленностью. Это заключается в горизонтальном или вертикальном расположении древесины. Оба способа хороши, но декорировать помещение, используя только один из них — не лучшая идея, ведь обшивка будет однообразной. Дело в том, что горизонтальный монтаж вагонки зрительно удлиняет стены, а вертикальный визуально увеличивает высоту потолка. Комбинированный вид отделки — наиболее приятный для общего вида. Например, до пояса можно использовать горизонтальный монтаж вагонки, а выше — вертикальный. Таким образом оба эффекта будут использованы и поспособствуют большей привлекательности интерьера. Такой же метод можно использовать во внешней облицовке зданий. Оригинальным видом монтажа вагонки из дерева будет использование диагональной направленности.

Монтаж вагонки в помещениях с нормальной влажностью — это, в первую очередь, вопрос личного вкуса, но в комнатах с повышенным уровнем влаги размещение обшивки является важной частью нормального функционирования.

На примере бани можно разобрать преимущества и недостатки облицовки помещений повышенной влажности. Вертикальный монтаж способствует более быстрому стеканию жидкости, установка производится легче, быстрее и имеет более низкую цену. Недостатками являются различная температура около пола и под потолком и перекрытие возможности вентиляции горизонтальным крепёжным брусом.

Горизонтальный монтаж вагонки не имеет таких недостатков, но его стоимость выше, а сам процесс установки сложнее. Тем не менее, при использовании такого метода различные доски легче заменить, если они испортились. Хотя, при использовании лиственницы такие проблемы не возникают, ведь этот вид древесины не подвержен гниению и заражению паразитами.

Каркас под обшивку вагонкой
   Устройство конструкции каркаса, который будет поддерживать обшивку, монтируется на стены и потолок в двух видах: горизонтальном и вертикальном. Доски должны устанавливаться на каркас перпендикулярно. Материалы для конструкции разнообразны — от металла до древесины. В зависимости от ровности крепёжной поверхности, каркас может монтироваться прямо на стену или на установленные крепления из металла либо дерева. Наиболее удобные подвесы для монтажа каркаса под вагонку из дерева — П-образные. Стоит заметить, что под конструкцией должно оставаться пространство для циркуляции воздуха.

    Весь процесс должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, поэтому все электрические элементы (провода) должны быть скрыты в металлические трубы. Это является необходимостью, ведь дерево — огнеопасный материал.

Виды крепления вагонки
Вагонка из дерева крепится двумя видами — открытым и скрытым (Способы крепления вагонки). Открытый способ подразумевает вбивание финишного гвоздя в тело доски, прикрепляя, таким образом, вагонку к каркасу. Этот метод неэстетичен, ведь ряды шляпок будут видны на поверхности. Скрытый вид использует гвозди, скобы или кляммеры. Монтаж вагонки из дерева производится вбиванием стержня под углом в 45 градусов, что делает место крепления невидимым. Кляммеры делают установку, в какой-то степени, сбором конструктора. Они крепятся к каркасу, а уже в пазы заводятся доски.

Обработка вагонки из лиственницы

Несмотря на весьма большую стойкость материала, вагонка допускает несколько способов обработки с целью повысить декоративность поверхности.

•  Полировка – не все, но большинство видов дерева, хорошо переносят и долго сохраняют полировку. Полученный шелковистый, очень мягкий блеск немало прибавляет к эстетической привлекательности. Отлично смотрится на плоских досках – штиль или стандарт.
•  Лакировка – как правило, используются бесцветные лаки, так как древесина обладает весьма насыщенным цветом, и изменить его с помощью лака затруднительно.
•  Состаривание – или структурирование. Дизайнерский прием, призванный повысить выразительность структуры.

В отличие от более мягких пород дерева текстурированную вагонку из лиственницы с помощью ручного труда получить практически невозможно. Изготавливают ее на специальных станках, где мягкий верхний слой дерева снимается с помощью металлических жестких щеток. На поверхности структурированной доски древесный рисунок очень выразителен. Занятной особенностью такого способа отделки является то, что для получения текстурированной поверхности рекомендуется выбирать не категорию экстра, а как раз более низкие сорта, так как изделие лучше смотрится при большом количестве сучков.

Использование лиственницы в бане и интерьере

Вагонка из дерева – отделочный материал высокого качества, который сегодня активно применяется для внутренних работ в помещениях различного назначения. Обшивка стен бани деревянной вагонкой придает ей эстетически привлекательный, декоративный вид. Лучше всего для внутренней отделки бани использовать вагонку из лиственницы. В отличии от множества аналогичных материалов, древесина лиственницы не выделяет смол, что особенно важно для банных помещений.

Да и тот факт, что она отличается низкой теплопроводностью, тоже служит в пользу выбора именно такого типа вагонки. Прислонившись к стенке бани, посетитель не рискует обжечься, что немаловажно для соблюдения основных правил техники безопасности в банных помещениях. Вагонка из лиственницы имеет приятный внешний вид. Но обязательно нужно учитывать тот факт, что в процессе эксплуатации древесина может потемнеть. Да и особая климатическая среда бани только способствует этому. Потому рекомендуется изначально качественно обработать вагонку специальными средствами.

Вагонка из сибирской лиственницы – один из самых популярных материалов для отделки банных помещений.
  Интерьер такого помещения характеризуется множеством эстетичных и функциональных показателей:
     o Внутренне пространство бани хорошо и долго сохраняет накопленное тепло.
     o В процессе ежедневного воздействия высоких температур и водяного пара, вагонка не поддается процессу гниения.
     o Длительный срок эксплуатации позволяет выгодно сэкономить средства на внутренней отделке помещения.
     o Интерьер бани, отделанной вагонкой из лиственницы, отличается эстетичной, натуральной привлекательностью, создает особую атмосферу уюта и комфорта.
     o Доказано, что натуральное дерево в бане благотворно влияет на здоровье и самочувствие человека.
     o Баню не нужно регулярно обрабатывать различными химическими и биологическими веществами от вредных насекомых и процессов гниения.
     o Лиственница длительное время сохраняет накопленное тепло, отдает его в комнату.
     o Лиственница содержит огромное количество натуральных антиоксидантов, которые помогают остановить процессы старения в организме.

Из всего вышесказанного можно сделать единственный правильный вывод - вагонка из лиственницы идеально подходит для обустройства внутреннего пространства бани. Такими же свойствами обладают пол из лиственницы. А лавочки, спинки и прочие дизайнерские поверхности соорудить из массивной палубной доски.

Пол из лиственницы в бане

Из лиственницы производят множество разновидностей материалов, которые можно использовать для настила напольного покрытия. Лиственница является единственной твердой хвойной породой. И по параметру твердости (коэффициент 3,2 по шкале Бринелля) она не уступает буку и дубу. Более того, с течением времени, плотность и прочность материала лишь возрастает.

Шпунтованная половая доска – это самый распространенный тип деревянной облицовки полов внутри бани, дома, квартиры и т.д.
1. Такие доски имеют с одной продольной стороны шип, а с другой паз.
2. Некоторые производители делают компенсационные пропилы на тыльной части планок.
3. Стыкуется такая лиственница на пол вплотную.
4. Шпунтованные доски для пола имеют различную ширину (8/20 см), длину (2/6 м) и толщину (2/4.5 см), которые надо выбирать, исходя из того, как будет укладываться покрытие: на лаги либо черновой пол.

Палубные планки – это разновидность досок пригодна для настила полов, как на открытых пространствах, так и внутри влажных помещений. Как следует из названия, ранее такой пиломатериал использовался для облицовки палуб кораблей. В наше время ему нашли применение и на суше. При помощи палубных досок настилаются напольные покрытия у бассейнов, террассы, беседоки, веранды и балконы.
Лиственница как нельзя лучше подходит для подобных помещений, так как практически не впитывает воду, устойчива к короблению и очень плотная. Традиционно, гладкие доски палубного покрытия настилаются не вплотную друг к другу, а с небольшими зазорами. Палубная обшивка идеальна для помещений, имеющих повышенный уровень влажности, а именно для бань и саун.
     Ее можно монтировать в ванной, в мойке и парилке бани. Иногда подобный тип пиломатериалов используется, как садовый паркет, для устройства дорожек в парке или саду либо облицовки примыкающих к фонтану или бассейну пространств.

Террасная доска – эта разновидность декинга (досок, предназначенных для наружных покрытий), в отличие от палубных аналогов, имеет рифленую поверхность (вельвет). Во всем остальном, они мало отличаются друг от дружки.
Благодаря рельефу, на таком полу сложно поскользнуться, даже в условиях повышенной влажности. Поэтому, многие владельцы собственных участков выбирают именно эту разновидность лиственничных материалов. Она устойчива к осадкам и сырости, свежо и гармонично вписывается в интерьер и экстерьер загородных домов.
Такие доски имеют две одинаковые рабочие кромки. Они обладают высокой степенью износоустойчивости, не только благодаря прочности лиственницы, но и вследствие своей большой толщины.

   Нередко применение дизайнерами напольных покрытий в их проектах тандема «лиственница и полы» связано с эстетичностью, внешней привлекательностью природной текстуры данной породы дерева. Широкое использование в открытых пространствах типа веранд, беседок, бассейнов объясняется стойкостью террасных досок к температурным перепадам, а также пониженной либо повышенной влажности. По заказу, доски могут иметь компенсационные пропилы на тыльной стороне для повышения стабильности покрытия. Устанавливается оно своими руками, обычно, на лаги либо каркас из металла.

Важно! Подобная разновидность пиломатериалов монтируется с определенными зазорами меж досками. Они обладают по углам закругленной фаской. Данная особенность дает возможность всей грязи и воде, которая на покрытие попадает, уходить без препятствий. Вследствие этого, инструкция рекомендует ее для уличных площадок, настилов, дорожек, причалов, мостов, а также открытых и влажных помещений.

Паркетная доска – это современный лесоматериал применяется для настила полов только внутри закрытых помещений. Отличается от традиционных половых досок тем, что обладают замковыми элементами по всем своим сторонам. Поэтому они вплотную стыкуются не только по длине, но и по ширине.
При ширине в 7.2/14.5 см, планки обладают небольшой длиной (60/160 см) и толщиной (19/21 мм). Поэтому укладывать их следует только на сплошной черновой пол. Методы укладки данных покрытий те же, что и для традиционного паркета: «в разбежку», «елочкой» и т. д.

Вагонка из лиственницы. Цена за кв метр

Вагонка из лиственницы — наиболее приемлемый материал для монтажа. Несмотря на разнообразие сортов древесины, предлагаемых мастерами, это дерево выгодно отличается своим качеством и уникальными характеристиками. Монтаж вагонки из лиственницы гарантирует долговечность как внешней, так и внутренней облицовки. Для строительных работ необходимо выбирать лишь качественные материалы, ведь от них зависит долговечность выполненной работы.
В настоящее время в бытовых целях применяется в основном вагонка евро-качества или евровагонка. Поскольку в продаже вагонки, изготовленной по ГОСТу практически нет, евровагонку зачастую называют просто вагонкой. В настоящее время существует несколько видов профилей вагонки: «классическая» вагонка или вагонка «крестьянка»; вагонка софт-лайн, с углов которой снята фаска; вагонка штиль, у которой отсутствует характерная для вагонки «полка».
Стоимость вагонки-штиль, которая применяется наиболее часто начинается в настоящее время от 380 руб/кв.м.

Вагонка из сосны не часто используется при отделке бань (Отделка бани внутри). Стоит помнить, что при нагревании сосна выделяет смолы, из-за которых можно получить ожоги, как тела, так и дыхательных путей. По этой причине применение сосны в парилке нежелательно. А вот для моечного отделения, комнаты отдыха, предбанника она подойдет идеально, т.к. практически не подвержена гниению и обладает прекрасным хвойным запахом леса. К тому же она относительно дешевый отделочный материал по сравнению с другими породами дерева.
   Если же Вы все-таки неприклонно решили отделать парилку хвойными сортами дерева, то тогда свой выбор лучше остановить на кедре (ценный сорт дерева). Он не имеет большого выделения смолы. Высокая плотность, устойчивость к влаге, эфирные масла, красивая текстура позволяют придать интерьеру бани особый вид, элитности (Отделка парилки под ключ).

Особенности и преимущества сосновой вагонки. Свойства вагонки из сосны

Главной особенностью, отличающей сосновую вагонку от всех остальных разновидностей, является, конечно же, сама древесина. Благодаря довольно большому различию в свойствах исходной древесины, качества изделий из нее также будут заметно отличаться. Очевидно, что ангарская сосна вагонка превосходит по плотности и твердости материал из деревьев, произрастающих в средних широтах. Кроме того, имеет значение класс древесины. Из главных особенностей сосновой древесины, позволяющих применять ее для производства доски-вагонки, можно выделить:

1. Высокая механическая прочность в сочетании с относительно небольшим удельным весом. Вагонка из сосновой древесины (в отличие от дубовой) не создает избыточной нагрузки на обрешетку.
2. Если сравнивать с вагонкой из древесины лиственных пород, то для сосновой вагонки характерно значительно меньшее содержание естественной влаги.
3. Заготовки для сосновой вагонки сушатся достаточно быстро, что оптимизирует процесс ее производства, а значит – снижает себестоимость.
4. Сосновая древесина содержит достаточно большое количество смол. Эти вещества придают сосновой вагонке естественную долговечность. Так как являются своего рода консервантами.
5. Обратите внимание! Аналогичными свойствами обладает и еловая вагонка, но ель, в отличие от сосны, может периодически выделять капли смолы из уже готового изделия – т.н. «плачущая вагонка». Это, естественно, снижает ценность вагонки из еловой древесины.
6. Кроме того, вагонка из сосновой древесины обладает приятным золотисто-желтым оттенком и узнаваемым рисунком из годичных колец и срезов сучков.

Проанализировав особенности сосновой древесины как материала для производства вагонки, можно выделить список ключевых преимуществ, которыми эта вагонка обладает:

• Презентабельный внешний вид и узнаваемая текстура сосновой древесины.
• Естественная долговечность даже без специальной обработки антисептиками и биовлагозащитными составами.
• Относительно небольшая масса.
• Доступность на рынке.
• Широкий ассортимент. Действительно, вы практически без усилий сможете найти практически любые разновидности и размеры вагонки из сосны – а вот ольху или, к примеру, ясень нужных габаритов придется поискать!
• Легкость в обработке и монтаже.

Благодаря мягкости сосновой древесины вы сможете своими руками обшить вагонкой из сосны баню или дачный домик.
  Кроме того, к несомненным плюсам вагонки из сосны можно отнести ее невысокую стоимость. Сосновые отделочные панели можно даже не обрабатывать специальными защитными составами, а просто менять раз в несколько лет по мере износа – цена сосновой вагонки это позволяет!

Классификация сосновой вагонки: типы, виды, сорта

Из сосновой древесины производят вагонку самых разных конфигураций. Но наиболее распространенных типов вагонки всего три- и ниже мы подробно рассмотрим каждый из них:

Стандартная вагонка или вагонка-четверть. Эта разновидность сосновой вагонки относится к самым простым, и потому – самым дешевым. Вагонка-четверть представляет собой проструганную в четверть доску, с продольных сторон которой снимаются фаски. Как правило, делают такую вагонку из сосновой доски естественной влажности (т.е. непросушенной). Толщина этой разновидности вагонки находится в пределах 15-20 мм. Данная вагонка используется исключительно в технических целях, так как для отделки она малопригодна.

Евровагонка из сосны имеет соединение по типу «шип-в-паз», причем при соединении двух панелей вагонки, между ними остается так называемая полка – специальное углубление, предназначенное для стока воды при вертикальном монтаже. Сырье для евровагонки – сосновая древесина с влажностью от 12 до 16%. Обработка заготовок производится на четырехстороннем строгальном станке, толщина панели доводится до 12,5- 16 мм. Чаще всего евровагонка монтируется вертикально.

Вагонка Штиль из сосны представляет собой сухую (12-15% влажности), качественно проструганную доску, у которой с продольных сторон сняты радиусные фаски. При соединении панелей вагонки Штиль полка отсутствует. Вагонка данного типа выпускается в более широком исполнении, чем евровагонка (у вагонки Евро ширина панели 80-90 мм, у вагонки Штиль – до 140 мм). Это дает возможность использовать такую разновидность сосновой вагонки для отделки потолков Оптимальный способ монтажа вагонки Штиль – горизонтальный.

Чтобы не попасть впросак при закупке вагонки из сосновой древесины, рекомендуем помимо типа профиля вагонки обращать внимание также на ее класс. Приводится инструкция, которая позволит вам разобраться в тонкостях классификации деревянных панелей.

По качеству вагонку из сосны (да и любую другую) чаще всего разделяют на четыре класса: Вагонка из сосны Экстра – самая качественная, но и самая дорогая. Не содержит сердцевины, сучков и трещин, имеет равномерную окраску поверхности. Многие производители отождествляют вагонку Экстра с евровагонкой, хоть это и не совсем верно.

Совет! Выбирая вагонку Экстра, старайтесь все панели брать из одной партии – так вы сможете подобрать обшивку, максимально совпадающую по цвету. Вагонка класса А – чуть уступает по классу вагонке Экстра. Может иметь один-два сучка на 2 метра панели, также допускается наличие одного смоляного кармана. Вагонка класса В – допускается наличие двух-трех сучков, одного-двух смоляных карманов, нескольких неглубоких трещин. Вагонка четвертого класса для отделки вагонкой помещений практически не используется, так как может иметь механические повреждения, сквозные отверстия от сучков и т.п.

Поэтому, если вы ищете материал для внутренней отделки вашего дома, то вам подойдет или же сосна Экстра, или же вагонка класса А. Ведь только выбрав качественный материал, вы сможете по достоинству оценить все те преимущества, которые обеспечивает вам качественная доска-вагонка из сосновой древесины!

Использование сосновой вагонки в бане

Декоративной отделке бани должно уделяться не меньше внимания, чем самой постройке. Отделка – это не только красивый внешний вид, но и ощущение комфорта, уюта и экологической безопасности.

Вагонка из сосны является одним из наиболее экономичных отделочных материалов. При помощи вагонки можно выровнять любую поверхность. Вагонка из сосны прекрасно сохраняет тепло, регулирует влажность, создает комфортную атмосферу. Также вагонка обладает хорошим звукоизолирующим свойством. При высоких температурах вагонка из сосны выделяет приятные ароматические пары. Монтаж вагонки производится очень легко. Основным недостатком сосны является ее повышенная смолистость, поэтому особое внимание стоит обратить на качество древесины и ее обработку.

Банное помещение отличается несколькими особенностями, которые заметно сужают круг возможных отделочных материалов.
    • Высокая температура – особенно в парилке. Это требует очень хорошей теплоизоляции помещения с одно стороны, и низкой теплопроводности обшивки с другой.
   • Высокая влажность – для сухой парилки это менее актуально, но для русской бани и помещения для мытья имеет большое значение. Конечно, лучше всего выдерживает действие влаги керамические или каменные материалы, но они же являются прекрасными теплопроводниками, что исключает их использование. Быстро охлаждающийся материал способствует конденсации пара.
    • Перепады температур между помещениями – весьма заметные, что опять-таки требует дополнительной изоляции парного отделения.

Вагонка из дерева – оптимальный и даже единственно возможный вариант, способный удовлетворить всем перечисленным требованиям. Сосновые доски довольно часто используют для отделки бани, так как они обладают небольшим весом, стойкостью к гниению и доступной ценой. Однако назвать этот выбор лучшим довольно сложно. Во-первых, из-за высокого содержания смолы, которая под действием жара выступает их пор на поверхность доски, во-вторых, благодаря умеренной влагостойкости, обшивка не слишком долговечна.

Использовать вагонку можно, но с соблюдением определенных условий.
• Перед укладкой ламели необходимо обессмолить – пропитать соответствующим составом, вытягивающим смолу.
• Каждую ламель с обеих сторон следует обработать, а затем вскрыть устойчивым к действию температуры лаком. Процедуру следует повторять по мере эксплуатации бани.
• Укладывать ламели нужно вертикально, поэтому, например, доска штиль мало подходит для обшивки и следует отдать предпочтения стандарту. На фото – баня, отделанная сосновыми досками.

Вагонка из сосны в интерьере

При несомненных достоинствах других материалов натуральная древесина для внутренней отделки – лучший вариант. В большинстве случаев для отделки используется древесина хвойных пород.
Человек – творение природы, значит, и окружающие его материалы должны быть от этой самой природы. Естественно, ввиду прогресса, новых технологий многие полимеры дадут фору любому дереву. И все же в них так и останется что-то холодное, неживое. Поэтому давайте продолжим знакомство с вагонкой, а именно с сосновой вагонкой.
Хвоя – это не просто отделочный материал. Это неимоверное количество эфирных масел, которые делают атмосферу приятнее, наполняют дом ароматом леса. И несмотря на то, что фруктовые или лиственные деревья не менее в чести, сосновая вагонка занимает все же особую область.
А значит, давайте размышлять, где ей самое место, где лучше всего использовать сосновую отделку, чтобы она была максимально красивой, надежной? Ведь стоит только посмотреть отзывы тех, кто обустроил жилье, используя сосновый материал отделки. Практически без недостатков. Да, есть определенные нюансы, но все они уступают качеству и природным составляющим древесины.
Но где же в таком случае можно использовать сосновую вагонку? Не задавались ли вы таким вопросом. Непременно он имел место, ведь материал из одного дерева может иметь несколько сортов. И вот именно они говорят о назначении отделки.

Сосновая вагонка - Класс А

Начнем с самого, так сказать, высшего – сорт А или класс А. Это вагонка из максимально чистой породы. Дерево класса А не имеет грубых прожилок, слишком сильных переходов цветов. Поэтому, такая отделка – конечно, для внутренних поверхностей.
Первое, что приходит на ум, – для бани. Да, это прекрасный вариант для бани, только не в парилке. Там лучше всего использовать лиственные или фруктовые деревья, потому что при слишком высоких температурах сосна выделяет достаточно много эфира, который имеет резковатый запах. К тому же высокие температуры являются провокаторами выделения смол. А вот в помещении самой бани или предбанника, сосновая доска найдет именно самое нужное применение.

Сосновая вагонка - Класс В

Это вагонка с допуском неоднородности оттенков, небольших темноватых прожилок. Обычно ею отделываются определенные части крыльца, например, внутренняя часть. Также ее вполне можно использовать для отделки беседки. Единственное, что важно – обработать для отделки на улице. Если этого не сделать, дерево очень скоро потемнеет и потеряет свой привлекательный цвет. Либо его можно покрасить. К тому же это создаст дополнительную защиту от вредителей и агрессивных погодных условий.
Сосновая вагонка данного сорта может использоваться для внутреннего убранства комнаты, вот только, как и класс АВ, ее желательно обрабатывать. Хотя и необязательно. Этот материал выдерживает перепады температур, низкие и высокие показатели, отлично поддается окрашиванию. Ее также можно использовать для бани, хозяйственных помещений, коридоров, холлов.

Сосновая вагонка - Класс С, ВС

Это уже сосновая вагонка для внешней отделки. Ее хорошо применять для дачных домиков, отделки флигеля и дополнительных пристроек. Для бани можно использовать сосновую вагонку этих классов в случае с внешней отделкой. В парилку ее устанавливать, естественно, нельзя. Потому что туда необходима древесина без обработки, так как очень высокая температура приведет к выделению формальдегида из той же краски. Но для отделки фасада сосновая древесина этого класса – отличный и, главное, приемлемый по цене вариант. Также ею можно отделывать стены внутри технических помещений. Все-таки, помимо природности, материал хорошо утепляет. Что также очень важно, например, в погребах или сараях, где хранятся заготовки на зиму, которым минусовая температура ощутима.
Сосновая вагонка на фото выглядит почти одинаково, поэтому лучше всего просматривать снимки уже отделанных частей поверхности. Только таким образом можно наглядно разглядеть отличия в классах и сортах древесины.
Теперь пара слов о габаритах. Размеры досок, как правило, одинаковые, колебания незначительны. И, тем не менее, лучшим советом, касательно размеров, будет заблаговременное обсуждение этого параметра с продавцом. Кстати, рекомендуется при покупке вагонки заказывать немного больше. Это даст возможность спокойно и качественно производить работы, не выкраивая метры на остатки.

Вагонка из канадского и сибирского кедра – элитный материал, используемый в России, как правило, для внутренней отделки бани, сауны и ИК-кабин. Почему именно кедр?

Кедр – идеальное для обработки дерево, получившее широкую популярность по всему миру. Цвет этого благородного природного материала варьируется от бледных оттенков до желто-розовых, что позволяет создавать замысловатые интерьеры. Годичные кольца не так ярко выражены, как скажем на сосне, что придает любому изделию из кедра некоторую долю элегантности и шика.. Эта порода деревьев обладает уникальными целительными способностями, которые оказывают положительное влияние на здоровье человека и его психологическое состояние.
  Кедр идеально подходит для изготовления вагонки. Такой отделочный материал всегда будет смотреться статусно и дорого, независимо будете вы отделывать им комнату, балкон или баню (Отделка парной в бане под ключ).

Свойства древесины

Особенность древесины – это присутствие небольших волокон в структуре. Древесина этого дерева легко изгибается, отлично обрабатывается и полируется в умелых руках. Отделка по фото просто поражает воображение человека. Шалевка из этого дерева устойчива к гниению и недоступна для насекомых.

Возможности оттенков текстуры кедра (пестрая расцветка, темный тон, светлый тон) позволяют дизайнерам создавать интерьер любой тематики. Войдя в баню с кедровой вагонкой, сразу же чувствуется лесной аромат.

Пестрый оттенок кедра	Светлый оттенок кедра	Темный оттенок кедра

Посетить сауну, где отделка выполнена из этого дерева это отличное снятие усталости, потому что воздух в бане наполняется тонким природным ароматом. Бани с вагонкой из кедра удивительно помогают людям с болезнями легких, сердечными заболеваниями. Целебный теплый воздух, пар проникает не только через органы дыхания, но и через поры кожи человека.
  Широкое применение кедровой древесины объясняется ее прекрасными технологическими свойствами.

• Кедр является одной из наиболее крепких пород дерева.
  • Антибактериальные свойства кедра положительно действуют на организм человека, увеличивая его иммунитет.
  • Данная древесина совершенно не подвержена гниению и является устойчивой к атмосферным осадкам и различным насекомым- вредителям.
  • По сравнению с другими хвойными породами кедровые пиломатериалы имеют пониженное количество смол.
  • Это дерево имеет в структуре большое количество коротких волокон, благодаря чему, прекрасно поддается обработке и отлично полируется. Кедр является прекрасным материалом для создания разнообразных поделок своими руками.
  • Пиломатериалы из этой породы дерева очень быстро сохнут, что значительно сокращает цикл производства бруса доски и вагонки.

Сорта и размеры вагонки из кедра

При покупке вагонки необходимо знать, что она делится на сорта. Самым высоким из них считается «Экстра». На такой вагонке не допускается присутствия сучков и различных дефектов древесины. Кроме того, для изготовления используется дерево повышенного качества, а готовая вагонка проходит специальную обработку для понижения уровня смол. Стоит заметить, что цена на такой материал также значительно выше. Приобрести можно также вагонку, которая изготовлена по европейским стандартам. Она отличается более правильной геометрией, пазами, которые намного глубже, чем в обычной вагонке, а также дополнительными каналами для вентиляции. Монтаж евровагонки аналогичен установке обычной вагонки.

Вагонка штиль. Отличительная черта данного типа вагонки – отсутствие полки, расположенной со стороны шипа. Что дает такая модификация? Стены и потолки из вагонки, выглядят однородно, без видимых соединений и швов. Такого результата невозможно добиться при помощи других отделочных материалов, поэтому вагонка штиль высоко ценится в среде любителей натуральных отделочных материалов.

Евровагонка из кедра. Данный облицовочный материал отличается увеличенным шипом и гребнем, что позволяет делать оформление помещения максимально ровным. Тыльная сторона евровагонки имеет специальные пазы для циркуляции воздушных масс. Евровагонка из кедра отличается высоким качеством и доступной ценой, что делает ее еще привлекательнее для современных дизайнеров и потребителей.

Обшивка парилки кедровой вагонкой. Преимущества в использовании

Чем хорош кедр в парилках и саунах!? (Отделка сауны)
Широко используется кедровая вагонка для бани, сауны или парилки. В данном, конкретном случае, можно отметить ряд преимуществ этого материала.
1. Прекрасный внешний вид вагонки, с ярко выраженной текстурой дерева, создает неповторимую атмосферу.
2. Эфирные масла, присутствующие в составе этой породы хвойных деревьев прекрасно расслабляют и оказывают лечебное воздействие для организма.
3. Отличная теплоизоляция этого материала позволяет значительно снизить расходы на отопление бани.
4. Прекрасный аромат, который создает кедровая вагонка, перенесет вас в весенний хвойный лес.
5. Отсутствие эффектов гниения данного материала, значительно продлевает срок службы. Качество вагонки из кедра подтверждает цена.

Монтаж вагонки из кедра мало чем отличается от остальных видов вагонки и условно весь монтаж вагонки можно разделить на следующие этапы:

1. Подготовка поверхностей.
2. Укладка электропроводки.
3. Монтаж обрешетки, на которую будет крепиться непосредственно вагонка.
4. Укладка утеплителя.
5. Монтаж алюминиевой фольги для пароизоляции сауны или парилки.
6. Обшивка стен бани вагонкой. Обработка антисептиком поверхностей.
7. Деревянную вагонку перед монтажом нужно подержать пару дней именно в том месте, где будет производиться ее монтаж, дабы она адаптировалась к температуре и влажности помещения.

Кедровая вагонка в интерьере

Вагонка из кедра используется как для внешних, так и для внутренних работ. Поверхность вагонки гладкая, с прекрасным естественным рисунком. Шпунтованность вагонки позволяет осуществлять ее установку без зазоров, с плотным прилеганием досок друг к другу. Помещение, обшитое кедром, издает своеобразный, приятный аромат. Находясь в таком помещение, вы испытываете ощущение, будто находитесь в кедровом лесу. Количество кедра ограничено для вырубки. Вагонка из кедра пользуется большой популярностью, она считается изысканной. Натуральная вагонка из сибирское кедра создает благоприятный микроклимат в помещении, регулирует влажность и температурный режим в помещении, создает комфорт и уют. С помощью такой вагонки можно воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи по оформлению интерьера, выровнять стены и улучшить звукоизоляцию.

Осноные направления в отделке, где кедровая вагонка нашла широкое применение. Кедровая вагонка используется при отделке:

• в качестве обшивки для фасадов разного рода зданий (изделия обладают теплоизоляционными свойствами);
   • в бане или сауне. Эфирные масла, которыми насыщено дерево, благоприятно сказываются на здоровье человека.
   • для потолков в некоторых специфических зданиях (кафе, бары, рестораны, дома отдыха);
   • как отделочный материал для стен в домах.

Для отделки саун и бань, т.е. помещений с повышенной температурой и влажностью, идеально подходят материалы из канадского и сибирского кедра. Именно кедр — фаворит как мастеров, с удовольствием работающих с этим деревом, так и покупателей готовых изделий из кедра. Это объясняется не только неповторимым рисунком древесины, но и ее легкостью в обработке, устойчивостью к гниению и воздействию насекомых, а также удивительной долговечностью, которой славится кедр. Канадский кедр сам по себе долгожитель – зачастую в строительстве используют древесину, которой несколько сотен лет, а старейшему кедру на планете исполнилось 1200 лет.

Сауны и парилки с отделкой из кедра канадского смотрятся потрясающе. Приятные теплые оттенки древесины кедра отлично подходят для цветового решения интерьера сауны. Популярна не только вагонка для бани и сауны. Американцы, желающие быть ближе к природе, с удовольствием отделывают кедром свои дома, специально подчеркивая разницу в цветовой гамме отдельных досок.

Посещение сауны из канадского кедра, наполненной его неповторимым тонким ароматом, является отличным средством для снятия усталости. Высокий уровень тепло- и шумоизоляции, обеспечиваемый кедровой древесиной, позволяет использовать ее даже для наружной обшивки. Вагонка для бани и сауны из канадского кедра — это отличное решение. Если отделка парилки вопрос актуальный и для вас, то именно вагонка для бани из красного канадского кедра может стать оптимальным решением.

Теперь немного о канадском красном кедре. Это неимоверный материал. Такой однородности и цвета мало какое дерево имеет. Поэтому кедр считается материалом высокого класса. Он универсален для внутренней отделки. Может стать прекрасным решением для внутренней части бани. А может использоваться для парилки. Чистый кедр выдерживает высокие температуры и влажность, а вот низкие ему не так приятны. Именно поэтому материал считается наиболее удачным для внутренней отделки помещения. В бане кедр выделяет легкий хвойный запах. Достаточно приятный и еле уловимый. Сосна в этом плане уступает ему.

Еще одним интересным решением с помощью кедра будет отделка кабинета или гостиной в английском стиле. Для этого нижняя часть стены может быть убрана досками кедра, а верхняя – обоями с замысловатым орнаментом. Либо верхняя часть достаточно красиво станет смотреться в полосах или в смешении полос с цветами, например. Такая вагонка отлично украсит комнату. И нельзя забывать о важных составляющих. Первое – полная природность материала, которая, естественно, будет ощущаться даже в комнатах со средней температурой. Второе – универсальность, которая позволяет по-разному использовать вагонку для создания неповторимых и оригинальных нот в интерьере.
    Выбирая вагонку из благородных сортов дерева остановимся подробнее на двух вариантах - беленая вагонка из дуба или кедровая , что мы имеем и какая между ними разница? Начнем с последнего. Внешний вид у кедра и дуба очень сильно отличается. Во-первых, цветом. Если беленый дуб – вагонка серовато белого цвета, то кедр — скорее бежевый с красноватым оттенком. Благородными породами можно назвать и один, и другой вид. Только они немного дают разный эффект в оформлении отделки. Если хочется выполнить комнату в стиле старинного модерна или прованса, классики, с белой лепниной, старинной подвесной люстрой, кроватью с балдахином, то лучше беленой вагонки не найти. А вот более строгое оформление абсолютно возможно с использованием канадского красного кедра.

Заключение

Использование кедровой вагонки, при отделочных работах в банях и саунах своими руками, является прекрасным способом создания помещения для отдыха, которое будет иметь прекрасные оздоровительные свойства. Кроме того, отличные ароматы, создаваемые эфирными смолами, создадут уникальную атмосферу леса и единения с природой. Это необходимо оздоровления и отдыха от шумных городов. Данная конструкция является отличной возможностью создания курорта на даче или в загородном доме.

Термоабаш - термированная древенина абаши для создания неповторимого облика и практичности в уходе Вашей сауны. Это все тот же известный Вам абаш, но специально обработанный для того, чтобы еще дольше сохранять свои замечательные свойства и больше оставаться в первоначальном внешнем виде. При термообработке древесина меняет цвет, приобретая благородный коричневый оттенок. Термо-абаш имеет темно-коричневую расцветку, обладает повышенной стойкостью и долговечностью и отлично выдерживает высокие температуры. Благодаря термической обработке термо-абаш является одним из самых лучших материалов для внутренней отделки бань и отделке саун. Но из-за красивого внешнего вида и своих уникальных свойств термо-абаш можно использовать в самых разных областях строительства, особенно для внешней и внутренней отделки помещений, а также для сада и террасы.
   Вагонка из термоабаша по всему миру применятся для обшивки саун, поскольку это идеальный материал для влажных и горячих помещений. Термо-абаш практически не подвержен гниению, не плесневеет, легко сушится и не подвержен деформации. В общем, термо-абаш это улучшенный вариант обычного, всем знакомого африканского абаша. Если Вы искали вагонку для отделки бани или сауны, то термо-абаш – это именно то, что Вам нужно!

Подробнее: Вагонка термоабаши для отделки бани

Вагонка абаш получила свою популярность благодаря также и другим ценным свойствам этого дерева. Несмотря на свою легкость, древесина абаши очень упругая, прочная и формоустойчивая. Дерево легко склеивается и не проявляет дефектов после процесса сушки. Кроме того, работать с абаш очень просто и удобно. Но главное преимущество этого материала заключается в строении древесины, чем-то напоминающем пенопласт, которое обеспечивает его низкую теплопроводность.
   Абаш – африканский дуб, растущий в экваториальной части этого континента, появился в России лишь пару десятилетий назад (первыми в 70-х годах прошлого века Абаш для отделки и строительства бань стали использовать финны. В Россию этот материал пришел лишь 20 лет спустя).
  Вагонка, произведенная из Абаша, как и все прочие пиломатериалы из этого дерева, никогда не нагревается до высокой температуры, даже если она поднимется выше ста градусов, как это часто бывает в сауне или парилке русской бани. Мало того, древесина быстро «подстраивается» под температуру человеческого тела. Именно благодаря этим уникальным свойствам, Абаш стали использовать для внутренней отделки бань и обустройства саун: помимо вагонки, из неё делают полки и скамьи.

Подробнее: Вагонка из абаши для отделки бани

Вагонка из ольхи относится к элитным стройматериалам. Многие специалисты утверждают, что ольха – наилучшая доска для внутренней отделки бани или устройстве сауны. Баня сруб из ольхи – это проверенный столетиями материал. Истинные ценители саун и бань единогласно утверждают, что отделка банных помещений должна выполняться только из ольхи. Почему бытует такое мнение? Все дело в том, что ольха характеризуется низкой теплопроводностью: без перегрева и термического ожога для Вас. В состав древесины входят ароматические соединения (эфирные масла), дубильные вещества, которые благоприятно влияют на состояние нашего здоровья. Вагонка из ольхи в отделке парной очень популярна. Доска ольха вагонка хорошо поддается обработке, она легко режется, не колется, не трескается и не ломается в процессе сушки.

Подробнее: Вагонка из ольхи для отделки бани

Осина является несправедливо забытым древоделами и строителями деревом. Преимущества вагонки из осины очевидны: древесина отличается своей фактурой, обладает благородным цветом – всё это очень легко вписывается даже в изысканные интерьеры. Вагонка из осины хороша тем, что с годами она не темнеет, трещины на поверхности не появляются, отлично переносит влагу. Именно поэтому данное дерево часто выбирают для внутренней отделки бань, отделки саун и парилок. Впрочем, обо всём по порядку, ведь отделка бани вагонкой – дело серьёзное.

Свойства древесины

Осина ("тополь дрожащий") – у которого древесина имеет тонкую структуру, низкую теплоемкость и легко обрабатывается. Плотность древесины около 490 кг/м3, устойчивость к истираемости практически равна древесине дуба. Особенности вагонки из осины определяются особенностями древесины осины. Такая вагонка обычно очень светлого почти белого цвета, даже с зеленоватым оттенком. Структура дерева осины проявляется слабо, невыразительно и не обладает ярким и выраженным запахом, хотя свежесрубленная осина имеет горьковатый и терпкий приятный запах. Древесина осины однородная, мягкая и по прочности близка к свойствам древесины липы. Осина мало растрескивается, умеренно усыхает, хорошо раскалывается, поддается гнутью и различным видам обработки, достаточно просто полируется и окрашивается. Износостойкость вагонки из осины оценивается как низкая, сопротивляемость выдергиванию креплений невысокая, практически как у липы. Стойкость осины к воздействию различных биологических факторов относится к пятому классу нестойких пород. Но в условиях высокой влажности вагонка из осины проявляет себя довольно хорошо. В массиве незначительное количество сучков. Именно благодаря этим свойствам, осина часто используется при внутренней отделке бань и саун. Применяется осиновая вагонка для отделки стен парной, а так же из осины делают полки и скамейки. Недостатком осины можно считать появление гнилостности сердцевины ствола в зрелом возрасте дерева. Заготавливают обычно 35 – 40 летние стволы. Но спрос на осиновую вагонку постоянно растет.

Сорта и размеры вагонки

Осиновая вагонка производиться нескольких видов. По ГОСТ 8242-88 выпускают вагонку без канавок для вентиляции и снятия напряжений в древесине с тыльной стороны (это русский стандарт). По европейскому стандарту DIN 68126 производят евровагонку. Ее отличие в повышенных требованиях к сортности, влажности древесины, качеству обработки, а также к профилю и размерам.
   Наивысшая категория евровагонки класса «Экстра» и «А» отличается отсутствием даже следов от сучков на плоскости , но некоторые виды встречаются с небольшим количеством сучков и светлых оттенков. Категория «Классик» и «В» может включать в свою структуру сучки, которые не должны вырадать. Класс продукта «Эконом» и «С» самый низкий и довольно редко используется.

Наилучшим сортом вагонки, изготовленной по евро стандарту, считается «Экстра», который с выгодной стороны отличается от других сортов даже по внешнему виду, поскольку не имеет явных дефектов, которые допустимы при сортировке в других категориях. К дефектам (природным)относят наличие определенного типа сучков. Это могут быть округлые здоровые сучки , или же продолговатые, овальные размером, занимаемым около одной трети всей ширины полосы.

  Общее количество сучков на всю протяженность доски может быть ограничено, но в зависимости от сортности сырья, полосы могут иметь трещины. Трещины могут быть пластовыми, несквозными с выходом на торцевую сторону рейки, кромочными или же трещины сердцевины, которые выходят на тыльную сторону или на лицевую плоскость. Поверхность европластины может иметь смоляные кармашки или же засмоленные участки, открытые односторонние прорости(вросшую кору) темного либо светлого оттенка. Иногда могут присутствовать участки со следами поражения насекомыми.
  «Экстра» сорт продукта изготавливается из сердцевины дерева, класс «А» может иметь на полутора метрах своей длины по лицевой поверхности один-два сучка или же пару несквозных трещин. В сорте «В» на полутора метрах протяженности рейки допустимы 4 штуки невыпадающих сучка, пара сквозных трещин, ширина которых не должна быть больше 0,01 см, длина -5 см. На лицевой поверхности рассматриваемой рейки, допустимо наблюдать контрастное образование (размером до 15 см), синеватые полосы, отдельные мелкие пятнышки и повреждения механического характера в диаметре до 6 мм.
  К дефектам, которые получаются при производстве вагонки относят выхваты, ворсистость, вмятины, зажимы, разнообразные волнистости и места неостроганности. Все перечисленные производственные дефекты и многие другие недостатки сырья могут встречаться во всех категориях продукта, исключение относится лишь к сорту «Экстра».
   Иногда даже в продаже трудно найти рейки класса "С" или «Эконом», по причине полной невостребованности, хотя и сравнительной дешевизны.

Евровагонка из осины

Евровагонка из осины имеет увеличенные до 8 мм паз и гребень, что обеспечивает повышенную прочность соединений. Это снижает риск появления щелей между досками вагонки в процессе эксплуатации в условиях высокой влажности и температуры. Размеры профиля евровагонки обычно следующие: толщина — 12,5 мм, рабочая ширина - 88 мм (без шипа), общая ширина – 96 мм (с шипом). Длины, в которых выпускается вагонка, находятся в пределах от 1 до 3 (крайне редко 4) метров. Евровагонка из осины на конечном этапе производства обязательно сортируется по изъянам древесины и производственным дефектам.

   Обычно подразделяют евровагонку на четыре основных сорта: «Экстра» – практически без сучков и других дефектов (это самый высший сорт). Далее сорта «А», «В» и «С», в зависимости от вида и количества дефектов на погонный метр. В последнем сорте «С» допускаются даже выпадающие сучки. Цена этого сорта так же самая низкая. Упаковывается евровагонка, как правило, по десять досок в термоусадочную пленку.

Отделка осиновой вагонкой – особенности

Когда производится отделка бани вагонкой своими руками, материал следует устанавливать лишь по двум направлениям – вертикально или горизонтально При вертикальном наборе есть возможность использовать короткие (более дешевые) доски. При этом стык по длине необходимо рассчитать так, чтобы он был скрыт полком или декоративной спинкой. Кроме снижения затрат на материалы, такой прием позволит избежать появления щелей между досками под действием высокой температуры. Уменьшить расходы можно, если под полками (там, где практически она не видна), использовать вагонку классом ниже («А» или «В»), чем над полками на видимых участках стен.

Отделка вагонкой в бане

Каким образом делают монтаж осиновой вагонки в бане? На самом деле ничего сложного нет.

1. Прежде всего нужно сделать теплоизоляцию стен и потолка. Для этого прекрасно подойдёт базальтовая каменная вата, вполне достаточно толщины 50-100 мм. В зависимости от того, какова теплопроводность стен, следует делать толщину теплоизоляции.
2. Вата укладывается между брусков. Сами бруски имеют сечение 5 на 5 см, встречаются также варианты 100 на 50 мм – обрешётку делают как на стенах, так и на потолке.
3. Когда вата уложена, поверх неё кладут пароизоляцию – как отделать баню вагонкой без этого и возможно ли такое: сложно судить. Что собой представляет пароизоляция? Это фольга, которая отражает тепло. Все стыки нужно соединить – в этой работе поможет фольгированный самоклеющийся скотч.
4. Теперь устанавливается каркас. Для обустройства каркаса отлично подойдут рейки строганные, сечение которых 20 на 40 мм. В те места, где вы крепите рейки, необходимо также ставить прокладки толщиной 10-20 мм, чтобы между осиновой вагонкой и стеной был вентиляционный зазор.
5. И вот, отделка бани вагонкой после всего этого может начинаться. Обычно принимаются за дело с левого угла.

Очень удобный способ установки осиновой вагонки – укладка посредством кляймеров. Их крепят шурупами или гвоздями к обрешётке.

Завершающий этап отделки

После монтажа, в углах помещения и на стыке потолка и стен укрепляют внутренние уголки (галтели) из осины. Где необходимо, используют наружные уголки и нащельники. Устанавливают полки, спинки и другие элементы. Для защиты древесины от загрязнений, можно покрыть полки и стены сауны (бани) специальными составами на основе натуральных масел и воска.

Вагонка из осины экстра не имеет сучков или других дефектов поверхности, отлично выглядит на стенах бани. Широкое применение получили различные вставки из ольхи, липы или кедра, которые позволяют придать помещению красивый, изысканный вид (см. также строительство сауны под ключ).

Часто перед хозяином бани или сауны встает вопрос, нужно или не нужно обрабатывать вагонку в бане какими-либо защитными составами, как это делается с любым другим деревянным покрытием?

Мнения тут разделились: одни говорят, что без обработки специальными средствами древесина темнеет, теряет привлекательность, гниет и поражается болезнями. Все это так. Но однозначно правы и их оппоненты: сочетание высокой температуры и влажности в парилке, к которым добавляются испарения от обработанных досок, никак не назовешь оздоровительным эффектом. А ведь в баню приходят именно за здоровьем.

Необработанная древесина (вагонка), используемая во внутренней отделке бани, несет в себе не только эстетическую функцию — она полезна для здоровья. Эфирные масла и фитоциды в своем многообразии выделяются под воздействием температуры и влажности наполняя воздух приятным запахом благотворно влияют на наше здоровье. Обработка же вагонки подразумевает увеличение полезного срока эксплуатации или принудительное изменение цвета дерева в угоду дизайнерской фантазии. Однако даже если Вы применяете экологически чистые и проверенные средства для обработки вагонки (пропитки, масла, защитные составы) под воздействием температуры они все равно могут выделять неприятные запахи.
     В большинстве своем любители бани и сауны идут на компромисс: в парной вагонку оставляют без обработки, а для комнаты отдыха, моечной используют специальные средства. Вагонка без обработки, конечно со временем приходит в негодность, но менять ее придется не чаще чем раз в 2-5 лет (в зависимости от вида древесины и интенсивности использования парной). Не такие уж это и большие затраты, тем более, что редко у кого парная имеет большие размеры. Для тех же, кто решил и в парилке обработать древесину, есть несколько народных рецептов или специальные составы для бани/сауны.

Обработка вагонки в моечной и предбаннике

Самые популярные готовые средства – специальные пропитки и масла. Фавориты в этом сегменте финны: Sauna (фирмы Belinka), Supi Saunasoja (фирма Tikkurila).

Отечественные производители тоже стараются сильно отставать от мировых производителей.
  Продукт отечественной фирмы «Усадьба» — «У-409» — пропитка для бань, саун, влажный и жилых помещений. Все эти составы сделаны на основе натуральных компонентов. Они создают на поверхности тонкую пленку, которая делает удаление загрязнений проще. Также, пропитка содержит фунгицидные и инсектицидные добавки, которые предотвращают образование и размножение грибка в бане.
     Учитывая стоимость вагонки и других изделий из дерева, стоимость пропитки не кажется сильно высокой. К тому же нужно отметить, что после обработки древесина выглядит намного привлекательнее, легче моется и длительное время не темнеет. Однако есть и минусы: на протяжении 3-5 посещений бани присутствует не очень сильный, но достаточно явный специфический запах.

В комнате отдыха можно использовать состав «УникаСупер» от той же Tikkurila. Но этот состав меняет цвет древесины, так что для любителей «натурального», подойдет снова-таки Supi Saunasoja.

Обработка вагонки в парной

Большинство поклонников бани сходятся на том, что внутри парной (отделка парной) вагонку ничем покрывать не нужно. Но если есть такая необходимость, то можно использовать натуральные масла и воск. Некоторые знатоки советуют пропитать доски льняным маслом, в которое можно добавить натуральные ароматические масла по своему выбору. Можно использовать и конопляное масло, и, самый дешевый вариант, подсолнечное, но рафинированное, с минимальным запахом.

«Евротекс-сауна» — антисептик с воском для использовани в отделке саун и бань. Это бесцветное покрытие, создающее защитную пленку на поверхности древесины. Состав идеально подойдет для скамеек и полков (для тех, кто решится их обработать).
   Пропитку EUROTEX-сауна можно купить в различной по ёмкости упаковке. Ведерко ёмкостью 2,5 литра (на 35 квадратных метров), стоит около 450 руб.

Такая обработка позволит создать на поверхности древесины жирную пленку и не позволит грязи проникать вглубь древесины. Но нужно быть готовым к тому, что на протяжении некоторого времени, части тела от соприкосновения с обработанным полоком, будут жирноватыми. Через некоторое время масло впитается (или вытрется), но защитная пленка останется.
   Аналогично можно обработать парную растопленным натуральным воском. Перед нанесением воска поверхность нужно тщательно зашкурить и только после этого наносить растопленный воск.
   Есть довольно большой выбор пропиток для полков промышленного производства. Например, в той же российской фирме Усадьба есть масло для полок, есть аналогичный состав Евротекс-сауна. Конечно, есть они и у Тиккурила — это масло Supi Laudesuoja.

Важно! Чего делать однозначно нельзя, так это использовать для бани или сауны обычные лаки или краски. Дерево должно «дышать», сначала впитывая лишнюю влагу, а затем ее отдавая. При использовании обычных составов древесина полностью лишается этого свойства, к тому же добавляются испарения входящих в состав химических веществ, которые при высоких температурах и влажности очень опасны для здоровья. Это все равно, что оббить парную линолеумом или сайдингом: материалы хорошие, но не для этих целей.

Почему полок в парилке не рекомендуют обрабатывать

Полок в парилке покрытый маслом обжигает при тактильном контакте. Это конечно увеличит полезный срок эксплуатации и сохранит первоначальный внешний вид изделия.

Но покрывая маслом поверхность полока мы увеличиваем плотность поверхности дерева, масло хорошо впитывает в массив древесины и уплотняет её. Высокая плотность материала лучше аккумулирует тепло. Вы можете почувствовать «обжигающие» воздействие и Ваша «пятая точка» может оказаться в дискомфорте.

Обработка деревянного пола в парилке

Доску пола в парилке рекомендуем покрывать защитным составом содержащий масло и воск (например, можно использовать составы REMMERS для этих целей). На поверхности пола минимальные температуры. Кроме того воск не впитывается в массив древесины и микроскопическим слоем остается на поверхности. Воск обладает сильным водоотталкивающим свойством, что значительно увеличит полезный срок эксплуатации деревянного пола.

Составы REMMERS на основе масла и воска создают на поверхности вагонки восковой слой. Масло впитывается в массив дерева а воск остается микрослоем на лицевой поверхности вагонки (доски), позволяющий мыть стену с мылом. Таким образом, поверхность полов, да и стен тоже, подверженная со временем загрязнению, будет оставаться чистой. К слову, отмыть не защищенную, уже загрязненную доску крайне долго и трудоемко, при этом нужно использовать препараты, содержащие химию, что не уместно в бане, как «купели здоровья».

Обработка поверхности вагонки. Инструкция по обработке

Пропитка вагонки для бани выполняется в два этапа. Первый проводится перед установкой вагонки. Это особенно важно в условиях помещения с повышенным уровнем влажности, к которому и относится баня. Обрабатывать необходимо не только облицовку, но и обрешетку, к которой она крепится. Окончательная обработка вагонки в бане проводится после монтажа.

Совет специалиста! В дальнейшем, при активной эксплуатации, профессиональные строители рекомендуют проводить обработку не реже, чем два раза в год.

Процесс выполнения этих работ поможет осуществить следующая инструкция:

• Для начала проведения работ своими руками необходимо очистить поверхность от пыли. Для этого можно использовать горячую воду с добавлением соды из расчета 300 г на 10 л воды.
• Затем поверхность нужно обезжирить.
• Для получения более ровной поверхности вагонку необходимо зашлифовать. Данные работы можно проводить при помощи пемзы.
• Далее на вагонку необходимо нанести антисептик для защиты от грибка.
• После этого можно проводить непосредственно пропитку вагонки.
• Для того чтобы понять, чем обработать вагонку в предбаннике, необходимо оценить степень воздействия температуры и влажности в нем. При значительном влиянии этих факторов критерии выбора не должны отличаться от стандартного воздействия.
• После высыхания пропитки вагонку можно покрасить специальными красками.

Совет специалиста! При нанесении краски кистью последний слой наносится движениями, параллельными направлению волокон доски. Таким образом, следы кисти будут практически незаметны.

Уход за вагонкой

Наиболее эффективным методом ухода за вагонкой является своевременное проветривание. Отчищать деревянную поверхность можно влажной тряпкой без применения бытовой химии. Серьезное загрязнение следует отчищать после высушивания доски. Для этого необходимо зашлифовать загрязненные места мелкозернистой наждачной бумагой. В настоящее время также можно приобрести профессиональные средства ухода за банями. С их помощью устраняются практически любые загрязнения без повреждения вагонки.

  Если правильно пользоваться баней, вовремя ее проветривать и высушивать, то грибки и короеды в ней не заведутся. Они погибают при высоких и низких температурах:

• При температуре 70-80оС в течение 10 минут погибают споры всех грибков и простейших.
  • При -15оС погибают молодые личинки шашеля, и если температура ниже -15оС держится на протяжении недели, то погибают и взрослые личинки.
  • Температура +60оС – верхний предел, при котором выживают короеды.

Если вы будете то нагревать баню до высоких температур, то вымораживать ее, то никакие напасти ей не страшны, а справиться с оставшимися проблемами можно достаточно просто: чаще убирать или покрыть самые используемые поверхности натуральными составами.

  Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что обработка вагонки в бане, нужна сразу. Еще на стадии перед монтажом, чтобы шип был покрашен тоже, лучше обрабатывать отделочный материал, сэкономив, тем самым, себе в будущем и время, и деньги.

На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.
   Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

Первый шаг при монтаже вагонки - сделать обрешетку

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.
   При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.
  Совет специалиста!При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).
   Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.
     Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:
• При помощи гвоздей/шурупов
• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.
   При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.
    Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.
   Совет специалиста! Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

 Монтаж вагонки кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:
• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

Как выбрать кляймеры для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.
    В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Крепление вагонки кляймерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.
  Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.
    Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.
   Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди. Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.
   Подводя итог, можно сказать, что крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

Самый популярный материал для отделки бани и сауны внутри – вагонка из липы. Для этого есть целый ряд причин:

• Древесина липы имеет невысокую плотность – 490-530 кг/м³ (сосны 470кг/м³) и является однородной, в древесине хорошего качества сучки встречаются редко. Невысокая плотность древесины для парилки хороша тем, что даже при высоких температурах окружающей среды изделия из липы не становятся горячими и не обжигают распаренные тела.
• Малое содержание смол и наличие эфирных масел. Смолы при высоких температурах сильно разогреваются и размягчаются, так что могут и испачкать и обжечь. В липе смол практически нет. Зато в ней есть эфирные масла, которые при нагревании начинают активно испаряться, в парилке стоит очень приятный аромат. Эфирные масла липы оказывают еще и терапевтический эффект: они положительно влияют практически на все системы человеческого организма, значительный положительный эффект заметен при простудных и бронхо-легочных заболеваниях.
• Цвет липовой древесины – светлый, некоторые виды липы имеют почти белую древесину, некоторые – светло-желтую или чуть розоватую, встречаются и светло-коричневые оттенки. Все зависит от сорта дерева.
• Липовая древесина хорошо переносит колебания влажности, ее редко коробит, нечасто возникают трещины.
• Полки для бани из липы — вероятность теплового ожога намного меньше, чем при использовании сосны.

Согласно этим характеристикам вагонка из липы для бани почти идеальна. Но есть и недостатки. Первый и очень важный недостаток: древесина липы часто поражается грибками и плесенью, что в условиях высокой влажности — большой минус. Нужно или обрабатывать вагонку антибактериальными пропитками, или располагать ее так, чтобы замена какой-то части облицовки не была проблемой. Так как чаще всего влага попадает на стены внизу, то при горизонтальном расположении досок заменить несколько «попорченных» планок проще, чем менять всю обшивку при ее вертикальном расположении. Но многим кажется что вертикально расположенные планки смотрятся лучше. Спорить не будем. Есть вариант компромисный: внизу планки расположить горизонтально до высоты 60-70 см, а выше – вертикально или по диагонали. И оригинально и менять нижние планки, которые обычно и повреждаются, просто.
   Второй недостаток: немалая цена на вагонку из липы. Она в два раза дороже, чем материал того же класса из осины и примерно в три раза дороже, чем аналогичные изделия из сосны. Но речь идет о стандартной длине в 6 метров. Маломерные стоят намного дешевле (смотрите ниже). Если использовать указанный выше компромиссный вариант обивки парилки (несколько планок вагонки горизонтально, остальные — вертикально), можно уложиться в небольшую сумму.

  Если приобрести материал из липы для отделки всей парилки не всем позволяют средства, то полок для бани из липы делают в большинстве бань: очень уж хороша эта древесина на ощупь и запах от нее исходит изумительный.
   Третий недостаток: при высокой влажности в местах соприкосновения липы с железом, на древесине проявляются серые пятна, а железо быстро ржавеет. Потому при выборе крепежа для вагонки из липы имейте это в виду: нужны не железные гвозди, а нержавеющие или медные, что тоже недешево. Но за все хорошее платить нужно тоже хорошо. По-другому бывает редко.
    Хоть материал и неидеальный, но многие считают, что лучшей вагонкой для бани является именно липовая.

Купить вагонку из липы, цена за м2

Если Вы ищете недорогую вагонку из липы в Московской области (Наро-Фоминский, Одинцовский , Троицкий (Ленинский район), Подольский районы), то мы рады Вам предложить свои товары и услуги по низким ценам. Цена на вагонку из липы начинается от 330 руб. за м2. Необходимо учитывать, что цены на вагонку будут напрямую зависеть от сорта вагонки (Экстра, сорт А, сорт В,сорт С), длины (метража). Посмотреть подробный прайс на липовую вагонку можно по ссылке – Прайс на вагонку из липы.

 Производство вагонки из липы

Для промышленных целей используют взрослые деревья возрастом до 150 лет (чаще 60-80 лет). Весь технологический процесс стандартный: кругляк распиливают на доски, которые затем высушивают.
  Процесс сушки может быть или природный (доски складывают в вентилируемые штабеля и ждут несколько лет) или камерный (используются специальные сушильные камеры, в которых пиломатериал доводится до требуемой влажности). В процессе сушки, часть материала трескается, коробится. Такие доски отбраковываются, остальные проходят дальнейшую обработку на станках: формируется паз и гребень, при помощи которых соединяются между собой планки, все поверхности обрабатываются и шлифуются.

Классификация вагонки

Как и любые пиломатериалы, цена на вагонку из липы зависит от длины пиломатериала (чем длиннее, тем дороже), сортности древесины (экстра — самый высокий; 1 сорт, A и B — средние классы, C — самый низкий) и толщины вагонки (чем толще, тем дороже).

Разберемся с длиной. Стандартно вагонка из липы продается длинной по 3 метра и 6 метров. Куб шестиметровой стоит дороже, чем трехметровой. На некоторых лесопилках можно найти и маломерный пиломатериал. Он дешевле. Встречается липовая вагонка в таких размерах: до 100 см, от 100 до 170 см, 180-190 см, 200-300 см. Так как бани и помещения в них обычно небольших размеров, то покупать дорогие трех и шестиметровые планки, а потом их резать – не самое мудрое решение. Это тот самый случай, когда можно сэкономить без ущерба для качества.

Сорта липовой вагонки и их характеристики

Вагонка из липы сорта «экстра» не должна иметь никаких изъянов: сучков, пятен, трещин или неоднородных вкраплений. Этот материал должен иметь идеальную геометрию и обработку. Стоит он, конечно, немало, но работать, а потом смотреть на результат трудов приятно.

    Вагонка из липы класса А может иметь не более 1 сучка небольшого диаметра (до 3 мм) на площади 1,5 м2, или одну небольшую трещину, маленькое неконтрастное пятно на такой же площади. Довольно качественный материал, а наличие некоторой «не идеальности» придает даже особый шарм: сразу видно, что древесина, а не ее имитация. Часто этот класс называют «1 сортом».

В классе B может быть некоторое количество сучков диаметром до 10 мм, допускаются тут и изменение цвета, как сучков, так и самой древесины (без проявления синих пятен на лицевой стороне). Тоже неплохой выбор за умеренную (как для липы) цену.

Вагонка класса С может иметь выпавшие сучки и проявившиеся на лицевой части пятна. Это самый бюджетный вариант. Причем наличие внешних дефектов не означает плохое качество: обрабатывается весь материал одинаково, а сортируется уже на выходе в зависимости от того, сколько изъянов «попало» на планку. Некоторые умельцы могут так обыграть эти самые недостатки, что просто диву даешься.

Цена липовой вагонки и ее размеры

Стоимость липовой вагонки зависит не только от сорта, но и от толщины и ширины планки. Чем больше эти параметры, тем выше цена за кубометр пиломатериала.
   Толщину дощечек выбирают в зависимости от места ее использования:
          • для внутренних работ (оббивка бани внутри) используют планки 14 мм толщины;
          • для наружных не менее 25 мм.

Для отделки парилки, которая редко бывает больших размеров, лучше брать узкую вагонку — с шириной дощечек 70-90 мм. Неширокие планки крепить дольше, но визуально они придают помещению больше объема. Хотя, и ширина и рельеф подбираются исходя из личных вкусов и предпочтений.

Но нужно помнить некоторые «мелочи», которые влияют на наше восприятие: узкая горизонтальная планка делает помещение шире, широкая «съедает» ощущение высоты потолка. В этом смысле гораздо более выигрышное диагональное расположение планок – оно «раздвигает» стены, но отходов при такой отделке намного больше.

Профили вагонки

Вагонка, кроме своих размеров, может отличаться еще и по профилю. По этому признаку различается в первую очередь евровагонка. Она имеет более глубокий шип/паз и несколько канавок на изнаночной стороне, которые идут вдоль всей планки. Из-за того, что паз большей глубины, при обшивки парилки и других помещений можно использовать кляймеры.
  Обычную вагонку с небольшим шипом при высокой влажности может вырвать из крепления. Но в данном виде отделочного материала более глубокий паз дает такую возможность: можно брать крепеж с большей длиной язычка, который будет надежнее удерживать планки. А так как липа при изменении влажности несильно меняет свои размеры, то и держится такая отделка лучше.

Идущие вдоль планки с изнаночной стороны две продольные канавки способствуют лучшей вентиляции. И если говорить о стандартах, то евровагонка имеет жестко заданные ширину/толщину и все параметры паза/шипа и канавок. Хотя есть много разных вариаций, отличающихся от этого стандарта. Если внешне они вам нравятся больше, выбираете их. Только следите за глубиной паза и геометрией материала: грани четкие и ровные, шип без проблем входит в паз без щелей и зазоров.

Есть еще несколько разновидностей вагонки, которые отличаются профилем:
• блок-хаус имеет скругленную лицевую часть,
• американка – фигурный фасад, с одной стороны меньшей толщины,
• «софтлайн» от «стандарта» отличается скругленными гранями.

Есть еще вагонка с двумя, тремя или четырьмя «волнами» на лицевой стороне. Тут нужно сказать, что чем сложнее профиль, тем, естественно, выше цена за куб пиломатериала.

Обработка и уход за вагонкой из липы

Как уже говорилось, недостаток липовой древесины в том, что она сильно поражается грибками. Еще — она довольно быстро темнеет. Все это приводит к тому, что через 4-6 лет нужна или полная ее замена, или обновление поверхности.
    Если парилка у вас с кондициями русской бани — высокая влажность при невысокой температуре (60%/60°C) — должна быть очень хорошая вентиляция. Только тогда липовая вагонка будет служить более-менее долго. Если же после процедур помещения проветриваются плохо, она вообще быстро потемнеет, посинеет (грибок) или вовсе сгниет.
     В любом случае липовая древесина через некоторое время становится темной. Если это полок, освежить цвет можно шлифовкой. Обычно потемнение «уходит вглубь» примерно на 10 мм. Вот их и нужно снимать. Как понимаете, с вагонкой такой фокус не пройдет: ее толщина для внутренней отделки 14 мм, и то в самом «толстом» месте. Но вагонку в парной можно покрыть специальным составом. Правда, не все эти меры приветствуют.
     Если вы не против обработки древесины в парной, то неплохо показали себя составы для обработки от Тиккурилы. Для стен — SUPI SAUNASUOJA (СУПИ САУНАСУОЯ), для полков SUPI LAUDESUOJA (СУПИ ЛАУДЕСУОЯ). Они создают на поверхности тонкую пленку, которая сохраняет цвет, не дает проникать внутрь грибками и грязи. Есть и другие, более дешевые пропитки, например, «Усадьба» Н-409.
     Только после обработки о запахе липы в парилке нужно забыть: его или не будет совсем, или будет он очень слабым. Приходится выбирать: или запах, или цвет.
    Но знатоки говорят, что древесина «активно» пахнет примерно 2-3 месяца. Потом все сходит на «нет». Снова усилить аромат можно зашкурив поверхность. Видимо открываются поры, начинают выделяться масла, залегающие в более глубоких слоях. Но запах держится примерно тот же промежуток времени.

Для получения свежего запаха, кстати, можно поступить следующим образом: взять несколько свежих досок, и прикрепить их в районе печки. Тут уж выбирайте с тем ароматом, который на данный момент вам нравится: кедр, липу, можно даже можжевельник (вот уж запах, так запах). С той же периодичностью обрабатывайте доски наждачной бумагой или шлифовальным кругом, а как перестанут пахнуть совсем, купите новые. Натуральный ароматизатор, причем бюджетный )).

Заключение

Вагонка для бани из липы – один из лучших вариантов, который, тем не менее, не лишен недостатков (подверженность грибкам и высокая цена). Наиболее часто используемые размеры вагонки из липы для отделки парной – желательная толщина 14 мм, ширина – 70-90 мм. А профиль выбираете сами: стандарт, софтлайн, американка и т.п.

Компания Проремонт предлагает полный комплекс услуг по строительству и отделке бани "под ключ".  Мы строим из кирпича, пеноблока, а также каркасные бани. Отделочные работы проводим во всех видах бань - деревянные (каркасные, рубленные, из бруса) и каменные (кирпичные, пеноблочные, газобетонные).

Ниже представлены одноэтажные бани малой площади, а также большие банные комплексы площадью свыше 90 кв.м. Также Вы можете присылать ваши проекты для просчета и составления полной стоимости бани.

При разработке или выборе уже готового проекта вашей будущей бани необходимо брать в расчет не только ваши собственные пожелания, но и стараться придерживаться определенных нормативов.

Содержание

1. Общие принципы выбора проекта бани
  2. Одноэтажные бани площадью до 60 кв.м
  3. Одноэтажные бани площадью от 60 кв.м. до 90 кв.м.
  4. Банные комплексы свыше 90 кв.м.
  5. Двухэтажные бани и бани с мансардой

Общие принципы выбора проекта бани

Размеры помещений в бане необходимо выбирать, в зависимости от количества человек, находившихся там одновременно. Примерные площади разных помещений бани на одного человека таковы:

Парное отделение - 1,5 м2
  Душевая или моечная - 1,5 м2
  Раздевалка - 1,4 м2
  Комната для отдыха - 0,75 м2
  Тамбур или прихожая - 1,3 м2

Данные значения являются минимальными, так, что лучше, если помещения в бане будут большего размера (Строительство бани под ключ).
Вообще, при составлении проекта бани, желательно расположить все помещения в определенной последовательности. Ближе всего к выходу должна находиться комната отдыха, с предбанником или без него. Потом душевая или моечная. Парилка, обычно, располагается в дальней части бани (Отделка парной в бане). Такой порядок обусловлен очередностью банных процедур. Всем известно, что перед заходом в парную и после него, желательно ополаскиваться.

Расположение печи в парилке лучше выбрать такое, при котором топка будет выходить в комнату отдыха. Это создаст дополнительное удобство при растопке печи и позволит съэкономить на отоплении. По желанию, перед комнатой отдыха можно пристроить тамбур, для лучшего сохранения тепла, это особо актуально при посещении бани в зимнее время.

При составлении проекта парной необходимо предусмотреть такую конструкцию полков, что бы там могли свободно париться несколько человек одновременно. Минимальная ширина банного полка, на котором можно сидеть - 400 мм. Что бы на полке можно было находиться с ногами, он должен быть не меньше 900 мм. Для положения полулежа, необходима длина полка 1,5 метра. Ну, а что бы свободно лежать на нем - от 1,8 до 2 метров. Эти значения могут быть и другими, все зависит от роста конкретных людей. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье: Каким должен быть полок в бане.

Одноэтажные бани площадью до 60 кв.м

№	Описание	Размеры и площадь	Материал для строительства	Проект	Визуализация 3D
1	Проект дачной бани эконом класса. В данной бане запроектированы только самые необходимые помещения.	Общая площадь: 20.25 м2 Жилая площадь: 9.86 м2 Габариты: 4.5 x 4.5 м	Сруб, брус, кирпич
2	Стандартный и удобный проект бани. Вход в сауну, душевую и сан.узел через комнату отдыха	Общая площадь: 49.55 м2 Жилая площадь: 30.08 м2 Площадь застройки: 56.01 м2 Габариты: 6.62 x 7.45 м	Кирпич, пеноблок, брус
3	В данной бане запроектированы только самые необходимые помещения: комната отдыха, парная, душевая. Проект бани небольшого размера отлично подойдет для строительства на даче.	Общая площадь: 20 м2 Жилая площадь: 7.89 м2 Габариты: 4 x 5 м	Сруб, брус, кирпич
4	Такая баня станет отличным дополнением к дому на Вашем участке. Привлекательным этот проект каркасной бани является и с экономической точки зрения, себестоимость материалов будет не велика. В проекте бани предусмотрена парная, душевая комната, уютная комната отдыха с выходом на открытую террасу.	Общая площадь: 31.2 м2 Площадь застройки: 44.1 м2 Габариты: 6.55 x 6.68 м	Каркас (обшивка строганной доской), пеноблоки, кирпич
5	Баня с просторной комнатой отдыха позволяет разместить небольшую дружную компанию. Проект бани включает небольшое крыльцо и кладовую, в который можно хранить хозяйственный инвентарь.	Общая площадь: 26 м2 Жилая площадь: 10 м2 Габариты: 6.5 x 4 м	Сруб, брус, кирпич, пеноблоки
6	Баня с двухскатной крышей, небольших размеров. Имеется открытая веранда. Проект выполнен по типу «трамвай». Это означает, что помещения бани совмещены последовательно. Из веранды вы попадаете в комнату отдыха, далее – в душевую, оттуда – в парную.	Общая площадь: 24 м2 Жилая площадь: 16,58 м2 Габариты: 6 x 4 м	Сруб, брус, кирпич, пеноблоки
7	Проект бани для маленького участка запроектирован из газобетона с облицовкой кирпичом и декоративной штукатуркой. Ее привлекательный внешний вид способен украсить любой участок и удачно сочетаться с окружающими строениями. Баня включает в себя комплекс, состоящий из сауны, душевой, комнаты отдыха и санузла. Помимо этого, зоной отдыха может служить просторная крытая терраса	Общая площадь: 32,9 м2 Жилая площадь: 14,5 м2 Габариты: 4 x 9,5 м	Газобетон -300мм (наружные стены). Облицовочный кирпич -наружные стены
8	Баня имеет двухскатную крышу и небольшой навес над входом. Баня состоит из большого количества помещений. Специально для хранения дров предусмотрен навес, это позволяет не строить отдельный сарай под дрова. Для дополнительного удобства предусмотрен отдельный вход в комнату отдыха прямо из террасы. Данный проект позволяет использовать баню, как домик для гостей.	Общая площадь: 27,09 м2 Жилая площадь: 5,25 м2 Габариты: 6,3 x 4,3 м	Сруб, брус, кирпич, пеноблоки
9	Баня с высотой потолка 3 м, предусмотрена большая купель 3,4 м2	Общая площадь: 52,5 м2 Жилая площадь: 16,4 м2 Габариты: 10,1 x 5,5 м	Сруб, Брус "Лафет", газобетон, кирпич
10	Баня имеет стандартную планировку и состоит из комнаты для отдыха, душевого отделения и парного помещения. Особенностью данного проекта является просторная терраса площадью 8,22 м2.	Общая площадь: 32,58 м2 Жилая площадь: 7,64 м2 Габариты: 6 x 6,7 м	Сруб, брус, кирпич, пеноблоки
11	Баня поместиться на небольшом дачном участке, или станет прекрасным дополнением к уже существующему строению.	Общая площадь: 24.78 м2 Жилая площадь: 6.82 м2 Габариты: 5.9 x 4.2 м	Бревно (сруб) или Брус
12	Баня имеет прямоугольную форму и классическую двухскатную крышу. Имеется тамбур и шкаф. Планировку помещений можно назвать очень удачной.	Общая площадь: 38,88 м2 Жилая площадь: 14,48 м2 Габариты: 7,2 x 5,4 м	Сруб, брус, кирпич, пеноблоки
13	Баня, спроектированная с учетом размещения в ней композитного бассейна, представляет собой уютный и функционально удобный дом для отдыха.	Общая площадь: 42 м2 Жилая площадь: 9,8 м2 Габариты: 6,9 x 8,9 м	Бревно (сруб) или Брус
14	Баня имеет средние размеры и выполнена в форме квадрата. Тамбур и раздевалка находятся в одном помещении. Планировка бани очень удачная. Комната отдыха имеет три окна, в ней светло и просторно. В бане предусмотрен туалет.	Общая площадь: 49 м2 Жилая площадь: 18,95 м2 Габариты: 7 x 7 м	Сруб, брус, кирпич, пеноблоки
15	В данном проекте предусмотрена крытая веранда. Под ней легко можно укрыться от дождя. Площадь веранды составляет 14,18 м2. Здесь удобно принимать гостей, и нет необходимости строить на участке отдельную беседку.	Общая площадь: 45 м2 Жилая площадь: 13,38 м2 Габариты: 5 x 9 м	Сруб, брус, кирпич, пеноблоки
16	Данный проект разработан для бани больших размеров. Комната отдыха и другие помещения, достаточно просторные и вмещают много людей. Крытая терраса позволяет находиться на открытом воздухе в любую погоду.	Общая площадь: 54 м2 Жилая площадь: 18,96 м2 Габариты: 6 x 9 м	Сруб, брус, кирпич, пеноблоки
17	Данная баня имеет стандартные помещения, включая санузел и раздевалку, а также приличный бассейн, площадью 24,52 м2. Стены бассейна практически целиком из стекла. Бассейн имеет дополнительный отдельный вход, им можно пользоваться даже не посещая баню. По сути, это разные строения, имеющие одну крышу.	Общая площадь: 57,05 м2 Жилая площадь: 15,78 м2 Габариты: 5,5 x 12,2 м	Сруб, брус, кирпич, пеноблоки, остекление (либо зашить поликарбанатом)

Одноэтажные бани площадью от 60 кв.м. до 90 кв.м.

№	Описание	Размеры и площадь	Материал для строительства	Проект	Визуализация 3D
1	Каменная баня с удобной планировкой. Большая веранда станет излюбленным местом сбора всей семьи в летнее время	Общая площадь: 64,4 м2 Жилая площадь: 24,4 м2 Габариты: 10,2 x 6,3 м	Газобетон, кирпич
2	Баня с удобной планировкой. Большая терраса станет излюбленным местом сбора всей семьи в летнее время. Большим преимуществом является то, что санузел и душевая разделены.	Общая площадь: 44,4 м2 Жилая площадь: 13,6 м2 Габариты: 8,1 x 6,6 м	Газобетон, кирпич
3	Основными его преимуществами являются компактность застройки и удобство планировки. Баня прекрасно подойдет в качестве дополнительной постройки на Вашем участке и станет главным местом сбора семьи и гостей в летнее время. Небольшой дровяник, плавно перетекающий в террасу, можно оборудовать как место для жарки мяса. С террасы можно попасть напрямую в комнату отдыха, что особенно приятно летом, зимой же дверь плотно закрывается и в баню можно попасть только через тамбур, не пропускающий холодный воздух внутрь дома.	Общая площадь: 38.24 м2 Площадь застройки: 66.72 м2 Габариты: 6.6 x 11.93 м	Каркасный дом, газобетон, кирпич
4	Проект бани с бассейном. Просторная деревянная терраса с витражом органично вписываются в архитектурный облик фасадов. В проекте предусмотрено техническое помещение которое можно использовать для размещения оборудования или как кладовую.	Общая площадь: 69 м2 Жилая площадь: 19 м2 Габариты: 8 x 11 м	Бревно (сруб) или Брус
5	Просторная баня с террасой, предусмотрено большое хоз. помещение 13,8 м2	Общая площадь: 55.88 м2 Площадь застройки: 103.17 м2 Габариты: 11.96 x 8.96 м	Газобетон, кирпич
6	Проект бани из дерева станет отличным дополнением к основному дому. Так же данный проект бани можно использовать как гостевой дом. Планировка дома довольно простая, вход через просторную открытую террасу, В коридоре есть выход в комнату для отдыха (или спальню), так же в душевую комнату с выходом в парную, и напротив комната с бассейном. Площадь бассейна 20 кв.м.	Общая площадь: 73.54 м2 Площадь застройки: 112.7 м2 Габариты: 12.2 x 11.3 м	Бревно (сруб) или Брус
7	Проект небольшой одноэтажной бани с навесом для автомобиля. В помещениии находятся жилая комната, душевая, сауна, веранда. Так же пристроен навес для двух авто.	Общая площадь: 57.6 м2 Площадь застройки: 115,71 м2 Габариты: 13.3 x 8.7 м	Газобетон, кирпич
8	В данном проекте баня имеет помещения для хозяйственных нужд. Это очень удобно, когда нет желания сооружать отдельно маленькие постройки для хранения всего необходимого. Баня содержит просторную комнату отдыха, площадь которой 16,16 м2 и гардеробную. Занимаемая площадь всего строения – 56,25 м2.	Общая площадь: 56.25 м2 Площадь застройки: 63 м2 Габариты: 9 x 7 м	Сруб, брус
9	Многие застройщики деревянным строениям предпочитают каменные. Именно для этих людей разработаны проекты бань из кирпича. В проекте присутствуют сауна с бассейном и санузлом.	Общая площадь: 80.7 м2 Площадь застройки: 138.2 м2 Габариты: 12 x 10 м	Кирпич, газобетон, каркас
10	Эта баня имеет Г-образную форму. Общая площадь составляет 66,24 м2. Имеются два разных входа – в гостевую часть и в банную. Внутри бани обе ее части совмещены дверью. Такой проект представляет из себя баню и гостевой домик в одном строении.	Общая площадь: 66.24 м2 Площадь застройки: 80,64 м2 Габариты: 8,4x 9,6 м	Сруб, брус
11	Баня с большой комнатой отдыха 18,05 м2 и террасой. Предусмотрен дровник	Общая площадь: 52.85 м2 Площадь застройки: 77.51 м2 Габариты: 9.47 x 8.24 м	Газобетон – типы 400, 300, 150 и 100 или Кирпич
12	Данная баня имеет большие размеры, что дает возможность разместить в ней отдельный бассейн, площадь которого 7,96 м2. Общая площадь бани составляет 74 м2	Общая площадь: 74 м2 Площадь застройки: 81,405 м2 Габариты: 8,1 x 10,05 м	Сруб, Брус

 Банные комплексы свыше 90 кв.м.

№	Описание	Размеры и площадь	Материал для строительства	Проект	Визуализация 3D
1	Банный комплекс с навесом и зоной барбекю. Данный проект предусматривает отдых как в летнее время на открытой веранде, так и в холодное (дожливое время) под навесом, где расположена зона барбекю. Комната отдыха очень просторная и светлая за счет стеклянного фасада, который открывает вид на веранду.	Общая площадь: 80 м2 Площадь застройки: 207 м2 Габариты: 11,5 x 18 м	Газобетон -300мм (наружные стены). Облицовочный кирпич -наружные стены
2	Этот проект предполагает постройку целого банного комплекса с шатровой крышей, в центре которого размещена большая комната отдыха, совмещенная с бассейном. Площадь данного помещения – 54,45 м2. Здесь можно прекрасно отдыхать и принимать гостей.	Общая площадь: 54,45 м2 Площадь застройки: 110,16 м2 Габариты: 10,8 x 10,2 м	Бревно (сруб), Брус, Кирпич, Газобетон
3	Банный комплекс для полноценного отдыха, одноэтажная баня/сауна с бассейном. Проект предполагает возведение постройки при наличии большой площади земельного участка, что позволяет отказаться от второго этажа, от необходимости использования междуэтажных лестниц. Наружные стены – поризованный кирпич с облицовкой, покрытие двускатной кровли – металлочерепица. Данная одноэтажная баня – это не просто сауна с бассейном, здесь запроектированы помимо бассейна, парной, турецкой бани – «хамама»: гостиная, кухня, живописная остеклённая веранда, техническое помещение с отдельным входом.	Общая площадь: 170.82 м2 Площадь застройки: 251.63 м2 Габариты: 20,76 x 11.6	Кирпич, Газобетон
4	Баня больших размеров, с открытой террасой и бассейном в ней. Планировка составлена на основе именно этой части постройки. Площадь всей бани 114 м2	Общая площадь: 114 м2 Площадь застройки: 114 м2 Габариты: 9,5 x 12 м	Бревно (сруб), Брус, Кирпич, Газобетон

Двухэтажные бани и бани с мансардой

№	Описание	Размеры и площадь	Материал для строительства	Проект 1 этаж	Проект 2 этаж	Визуализация 3D
1	Наружные стены по проекту бани из газобетонных блоков. Баня имеет второй мансардный этаж с комнатой-студией и душевой для отдыха или для временного проживания. на первом этаже располагается банный комплекс, включающий в себя сауну, помещение душевой, совмещенной со спортзалом, санузел. Кроме того, на первом этаже находится гостиная-кухня, что делает баню еще более комфортной для проживания или размещения гостей. Вход в баню предваряет крытая веранда.	Общая площадь: 82.72 м2 Площадь застройки: 86 м2 Габариты: 9.9 x 7 м	Газобетон, кирпич
2	Деревянная баня с мансардой. Небольшая в плане, она имеет все необходимое для комфортного отдыха на природе. Такая постройка станет отличным дополнение к Вашему дому на загородном участке.	Общая площадь: 62 м2 Площадь застройки: 48 м2 Габариты: 6.5 x 6.5 м	Бревно (сруб) или Брус
3	Типовой проект бани из газобетона с жилой мансардой, состав помещений которой включает в себя комнату отдыха, душевую, сауну/парную и санузел. Наверху предусмотрено 2 уютные спальни. Для проведения досуга в теплое время года запроектирована просторная крытая терраса с барбекю. Простая двускатная кровля покрыта металлочерепицей. Для строительства наружных стен двухэтажной бани – газобетон или аналогичные пенобетонные блоки. При отделке фасадов используется штукатурка. Цоколь облицовывается искусственным камнем.	Общая площадь: 80.29 м2 Жилая площадь: 62.01 м2 Площадь застройки: 93.76 м	Газобетон, пеноблоки, кирпич
4	На первом этаже бани расположены парная, душевая с санузлом, и просторный холл (комната отдыха). На мансардном этаже расположилась уютная спальня.	Общая площадь: 58.4 м2 Площадь застройки: 52 м2 Габариты: 5.5 x 9.3 м	Брус, бревно (сруб)
5	Деревянный дом с террасой прекрасно будет смотреться на фоне леса для семьи 2-4 человек. Небольшой деревянный дом для сезонного проживания или просто отдыха за городом. Довольно просторная гостиная, наличие двух спален на втором этаже и блока с сауной и душевой сделают время-провождение приятным и комфортным. Из кухни-столовой предусмотрен выход на террасу.	Общая площадь: 69.7 м2 Площадь застройки: 83.5 м2 Габариты: 8.5 x 8.5 м	Брус или Бревно (сруб)

Установка печи в сауне и правильный монтаж дымохода – это работа специалистов, знающих все тонкости монтажа и разбирающихся в большом многообразии печей и сопутствующего оборудования для сауны. Наши специалисты помогут не только с монтажом оборудования, но сделают расчет для вашего помещения и выберут подходящую печь.

Кроме этого наша компания производит:

• установка электрических и дровяных печей;
• монтаж дымохода;
• электромонтажные и электротехнические работы (монтаж скрытой внутренней электропроводки, монтаж наружной открытой накладной электрической проводки, прокладку электрики в бане и сауне);
• установку осветительного оборудования в сауне (светильники, световые трубки, оптоволоконное освещение);
• устройство вентиляции;
• установка дверей и окон;
• изготовление и монтаж стеклянных перегородок и фасадов для сауны. ;
  
• ремонт бани и сауны.

Мы выполняем  монтаж оборудования для бани и сауны в следующих районах и городах Московской области: Одинцово, Наро-Фоминск, Троицк, Красногорск, Чехов, Подольск, Апрелевка.

 Цены и расценки на монтаж оборудования для бани и сауны:

 Оглавление

1.  Монтаж дымохода. Основные правила при установке дымохода
2.  Выбор и установка печи в Вашей бане
3.  Прокладка электрики в бане. Как правильно сделать электропроводку?
4.  Какое освещение выбрать для бани? Основные источники света в парной.
5. Устройство вентиляции
6. Установка дверей и окон

 1. Монтаж дымохода. Основные правила при установке дымохода.

   Дымоход состоит из стандартного набора отдельных элементов, с помощью которых можно собрать практически любой по сложности дымоотводящий канал. Все элементы соединяются между собой по раструбной схеме. Правильный монтаж подразумевает под собой такую сборку, когда каждый последующий элемент входит в предыдущий. Помимо выполнения своей основной функции - отведения продуктов сгорания и обеспечения тяги, дымоходы осуществляют сбор конденсата, который беспрепятственно стекает вниз в конденсатосборник для дальнейшей нейтрализации.

  Задача дымохода — удаление продуктов горения и обеспечение нормальной тяги для поддержания горения. Уровень тяги зависит от высоты дымового канала и диаметра дымохода.
      При монтаже дымохода следует соблюдать следующие правила:

- Высота дымохода от отопительного прибора до оголовка должна быть не менее 5 м.
- Возвышение дымохода над коньком / парапетом определяется по схеме.
- Возвышение дымохода над близко расположенными крышами соседних зданий должно быть не менее 1,5 метров.
- Если дымоход возвышается над кровлей на 1,5 и более метров, необходимо его дополнительно закрепить при помощи растяжек.
- В конструкции дымохода рекомендуется предусмотреть заглушки с конденсатоотводчиком для удаления образующегося конденсата и/или ревизии для возможности чистки и обслуживания дымового канала.
- Если кровля выполнена из горючих материалов, в дымоходе следует установить искроуловитель, выполненный из сетки с ячейкой не более 5 х 5 мм.
- При проектировании и сборке дымохода не допускается заужение диаметра дымохода, но допускается его уширение. (Например, для сборки дымохода отопительной печи с выходящим диаметром дымохода 140 мм нельзя применять дымоход сечением 120 мм, но можно применить дымоход 150 мм, используя переходник со 140 мм на 150 мм).
- Длина горизонтального участка дымохода не должна быть более 1 метра.
- Места соединений элементов дымохода не должны совпадать с местами потолочных и кровельных проходов, проходов в стене.
- Отводы и тройники необходимо устанавливать так, чтобы они не несли нагрузку от веса элементов дымохода, установленных над ними.

2. Выбор и установка печи в Вашей бане

   В наше время печи имеют большое различие. Они бывают разнообразных форм и размеров, имеют различный вид отопления, а также отличаются и виды топлива. Печи бывают с водонагревательными котлами и без них. Чтобы понять, какой вид печи вам подходит, каких размеров она должна быть и какой способ отопления выбрать, вам нужно ознакомиться со всем разнообразием отопительных приборов - печи постоянного действия, печи периодического действия, печи комбинированного действия.
     Мощность, конструкция и частота использования печи должны иметь определенное соотношение с размерами и конструкцией бани.

• Трудность выбора в том, что печь должна удовлетворять ряду порой противоречивых требований.
• Желательно, чтобы печь была компактной с быстрым нагревом и имела небольшой расход топлива и доступную цену.
• Но главное – чтобы ее размера хватило для качественного прогрева и отопления парной, нагрева воды в необходимом количестве и равномерной выдачи сухого пара для помывки и дальнейшей просушки бани.
• Необходимые условия в конструкции – это пожаробезопасность и уменьшение вероятности ожога при прикасании к печи. Поэтому все виды печей разделены по режимам работы.
• Она должна идеально подходить под интерьер банного помещения.

  Перед тем как выбрать печь необходимо определиться с мощностью. Использование мощной печи влияет и на установку – она будет дороже, как и сама печь. А вот печь с маленькой мощностью не даст желаемого результата в нагревании. Поэтому при выборе мощности нужно учитывать размеры обогреваемого пространства, а также расход мощности при подогреве поступающего свежего воздуха, который поддерживает уровень влажности.
   Легкость пара напрямую связана с качеством вентиляции. Расчеты специалистов показывают желаемую мощность в соотношении с размером 1,4-1,8 кВт на 1 куб.м бревенчатой бани, а также 0,6-0,8 кВт на 1 куб.м для бани, имеющей стены из панельных конструкций. По советам специалистов можно использовать приточную вентиляцию.

Правила установки печи в бане
   При монтаже печи и ее дымохода (при наличии такового) необходимо учитывать расстояние между печью и легко воспламеняющимися материалами: оно должно составлять порядка 125 см (существует схема установки печи в бане, которую можно приобрести у производителя, ей пользуются и квалифицированные установщики печей).
Установка печи в деревянной бане своими руками требует дополнительной защиты стен. Необходимо использование теплоотталкивающего экрана. Площадь экрана должна превышать площадь проема для топки в два раза. При установке печи нужно использовать основание из не горючих материалов:

Шамотный кирпич;
  Металлический лист на теплоизолирующей основе;
  Металлические листы, которые покрывают кафелем.

  Пространство между наружной стеной печи и стенкой бани должно составлять не меньше 26 сантиметров. На пол перед дверцей печи-каменки необходимо постелить теплоизоляционный материал и накрыть доски листом металла. Направление у дверей топки должно быть в противоположный по диагонали угол – в сторону длинной стены. При установке печи в правом углу от входных дверей бани или сауны дверца у каменки должна открываться влево.
    Установка дровяной печи в бане должна осуществляться перед работой плотников. Дело в том, что такая печь разогревается намного сильнее остальных, поэтому требует определенных правил пожаробезопасности. Установка железной печи в бане делает парную схожей с сауной. Поэтому монтаж металлической печи требует характерной вентиляции банного помещения. Установка железной печи в баню осуществляется вместе с кирпичной кладкой

Печи постоянного действия
В большинстве случаев это печи, работающие от сети (электрокаменки). Монтаж этого вида печей согласуется с пожарной инспекцией.
В европейских странах при монтаже электрокаменок используют заземление – это увеличивает электробезопасность. В России современные коттеджи зачастую снабжены своим контуром заземления, в старых же постройках заземление может отсутствовать. Поэтому установщики банных печей настоятельно рекомендуют сделать раздельный контур собственного заземления, чтобы не использовать идущий с подстанции нулевой провод. Когда возникают трудности с заземлением, используют зануление, соединяя в распределительном щитке нулевые клеммы с проводом заземления электрокаменки, а также используют УЗО – устройство защитного отключения, которое при незначительных утечках электричества и коротком замыкании отключает оборудование. Обычно фирмы, продающие электрокаменки, сами выполняют подключение. Как правило, монтаж составляет десять процентов от стоимости оборудования.

Печи периодического действия
Этот вид печей обладает большим объемом камней, которые используются для загрузки топки. Кладка выполняется из огнеупорного и тугоплавкого кирпича.

Печи комбинированного действия
Эти печи способны совместить топку для банных процедур и однократную топку. Отличие этих печей заключается в использовании непроницаемой перегородки, разделяющей топливник и камеру для камней.
Преимущество перегородки – в получении пара одновременно с топкой печи. Водонагреватели в этом виде печей, как правило, не используются. Они применяются в строительстве печи для бани с баком для воды.

 3. Прокладка электрики в бане. Как правильно сделать электропроводку?

  Как и любое помещение, баня, сауна требует электрификации. Стоит помнить, что баня относится к пожароопасным помещениям. При электромонтажных работах, электромонтаже электропроводки в сауне, бане не следует забывать о присутствии агрессивных сред (высоких температур и повышенной влажности воздуха), негативно влияющих на качество и продолжительность правильной эксплуатации электропроводки, электрики.
     Рассмотрим все по порядку.

 Для безопасного времяпровождения человека в отдельно стоящей бане требуется отдельный контур защитного заземления (очаг). Это необходимо для надежного заземления электрической каменки (если таковая присутствует), водонагревателя, розеточной и осветительной сети. Также необходимо смонтировать систему уравнивания потенциалов.
   Перед тем как производить монтаж электропроводки в бане, сауне требуется определиться с нагрузкой на электрическую сеть (мощность потребляемую электрооборудованием). Это нужно для определения сечения вводного кабеля и для выбора номинала вводного автомата защиты. Вводной кабель желательно проложить с некоторым запасом.
     Стоит остановиться и на прокладываемых внутри бани кабелях, проводах, использование которых играет немаловажную роль в электробезопасности бани. В самой парилке температура воздуха порой поднимается выше 100 градусов. В таких условиях прокладка кабеля должна осуществляться жаростойким материалом. Старайтесь как можно меньше прокладывать кабелей в парной, а по возможности лучше и вообще исключить такую возможность. В остальных помещениях можно проложить обыкновенные кабели типа ВВГ или NYM. Крепите светильники таким образом, чтобы подключение электричества было возможно сразу после выхода кабеля из стены или потолка. Монтаж электрики в бане для освещения во влажных помещениях подразумевает использование термостойких и влагозащищенных светильников. Не устанавливайте розетки и выключатели в парной и душевой комнате.
     Особое внимание стоит уделить автоматической защите. Хорошая автоматика это основа защиты от поражения электрическим током, противопожарная безопасность при коротком замыкании (КЗ), а так же при любой неисправности электро проводки. Обязательное условие для влажных помещений – наличие узо. На входе рекомендуется ставить противопожарное узо с номинальным током отсечки 300 мА, на остальные линии узо или дифференциальные автоматы защиты (диф автоматы) 10 – 30 мА. Автоматические выключатели нагрузки, узо и диф. автоматы должны соответствовать сечению проложенных кабелей, используемых при электроснабжении бани, сауны.
Электроснабжение бани, сауны допускает электромонтаж несколько видов электропроводки. Это открытая накладная электрическая проводка и скрытая внутренняя электропроводка.
      Открытая электрическая проводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам. Электромонтажные работы открытой электропроводки бани, сауны могут выполняться непосредственно по поверхности стен, потолков, на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гофрошланге (гофре), гибких металлических рукавах (металлорукаве), на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской.
     Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом. Электромонтаж скрытой электропроводки бани, сауны выполняется в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
       Не лишним будет напомнить, что баня является не только пожароопасным объектом, но и содержателем агрессивных сред, влияющих на безопасность электропроводки. По возможности доверяйте электромонтажные работы в бане профессионалам.

 4. Какое освещение выбрать для бани? Основные источники света в парной.

   Современная баня по желанию хозяина может искриться как новогодняя елка, и эксплуатироваться в любое время суток (Светильники для бани своими руками). Здесь парилка – глухое помещение, в котором тепло со всех сторон надежно «заперто» хитроумной теплоизоляционной «слойкой», но благодаря дизайнерским уловкам, попавший внутрь человек погружается в атмосферу уюта и покоя, совершенно не замечая «угрюмую» замкнутость пространства.
      Освещение в бане играет ключевую роль для создания комфортной обстановки׃ от правильного подбора и размещения искусственных источников света зависит даже ваше самочувствие. Известно, что длительное воздействие чрезмерно яркого или тусклого света, губительно влияет на человеческое зрение и его общее самочувствие. 

Существует три основных вида искусственных источников света для парильни׃

• Лампы накаливания. Это всем привычные «лампочки Ильича», пожирающие много электроэнергии и отличающиеся маленьким ресурсом работы. Если для предбанника и раздевалки действуют общие правила установки светильников, то в парной «огонек» должен быть защищен только стеклянным плафоном с металлическим корпусом.
• Светодиодные лампы. Свет у этих «огоньков» естественный и яркий, поэтому они служат в 20 раз дольше ламп накаливания. Но ресурсный запас стремительно снижается под натиском климата парной, а менять светильники такого типа весьма проблематично.
• Оптоволоконная система

     Идеальный вариант для бани, поскольку оптические волокна долговечны и невосприимчивы к жесткому климату парной. Оптоволоконная система позволяет красиво оформить подсветку (создать фигуру, эффект звездного неба и т.п.) и в любое время оснастить помещение дополнительными «огоньками».
     Освещение в парилке должно быть приглушенное, светильники помещают по углам или вдоль линии потолка, рассеивая свет с помощью декоративных деревянных абажуров. Популярным вариантом является подсветка сидений, что придает помещению «внутреннее сияние» и особую привлекательность.
    Баня относится к категории пожароопасных объектов, поэтому рабочие элементы цепи (розетки, выключатели, светильники) должны обладать повышенной пыле- и водозащитой (класс IP-44).

5. Устройство вентиляции

Нужна ли вентиляция в сауне? Ведь драгоценное тепло выводится наружу вместе с потоком воздуха. Это рассуждения несведущего человека.

На самом же деле раскаленным воздухом дышать тяжело, немного легче становится, если воздух сухой. Но в закрытом помещении сауны обилие влаги выделяется потеющими людьми. Если же взять в руки банный веник, то влажность повышается моментально и значительно. Дышать просто невозможно, да и оздоровительной такую процедуру уже никак не назовешь. В первую очередь страдают сердце и сосуды, поэтому вентиляция нужна в каждой сауне для регуляции влажности и подачи кислорода.

Чаще всего к парной прилегают еще душевая и комната отдыха. Этим помещениям сауны нужна вентиляция. При повышенной влажности трудно дышать, невозможно обсушиться и вытереться. В отсутствии воздухообмена стены помещения со временем покроются плесенью, появится неприятный запах. Деревянные конструкции загниют, вместо 20 лет сауна прослужит в четыре раза меньше.
Порции свежего воздуха должны перемешиваться с раскаленным воздухом помещения. Малейшие ошибки в расчетах или монтаже грозят «сквозняками» или духотой.
Устройство вентиляции в сауне может быть механическим, естественным или сочетанным. Первый вариант вентиляции сауны в коттедже достаточно дорог, поэтому более популярен принудительный отток отработанного воздуха. Свежий воздух с улицы затягивается в сауну при понижении давления вследствие работы вытяжного вентилятора.

Комбинированная схема вентиляции в сауне хороша тем, что не требует перекрестного расположения вытяжных решеток, а это необходимое условие для работы естественной вентиляции в сауне. Видео освещает процесс размещения отдушин в удобных местах. Система должна обеспечить тщательное перемешивание холодных и горячих воздушных потоков. В противном случае разница температур в помещении будет слишком заметна.

Законы устройства вентиляции в саунах:

Диаметр вытяжной трубы должен быть не меньше диаметра приточной;
Сечения труб выбираются пропорционально объему: на 1 кубический метр помещения приходится 24 сантиметра площади сечения;
Запрещено устанавливать отток и приток строго напротив друг друга;
Отдушины сауны оборудуются вентиляционными задвижками, позволяющими уменьшить или увеличить воздушный поток.

 Подробнее читайте в статье - Как сделать вентиляцию в сауне

6. Установка дверей и окон

Любая баня должна иметь окно, назначение которого не только освещать помещение, но и служить в качестве естественной вентиляции. Окна делают довольно маленькими, так как в бане яркий свет не нужен. Как правило, окно располагают так, чтобы сидящий на скамье мог в него смотреть. Иногда наилучшее место для окна — дверь, ведь при таком варианте возникает меньше всего конструктивных затруднений. А чтобы не терялось тепло, окно нельзя располагать слишком близко к потолку. В целях уменьшения теплопотерь следует стеклить в два стекла, установленных на замазке. Такое остекление можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рамы. В окне желательно предусмотреть форточку, которая облегчит процесс проветривания бани.

Если стены бани выполнены из кирпича, то окно можно выполнить из стеклоблоков- Через такие окна меньше уходит тепла, они дают мягкий, рассеянный свет, исключают просматриваемость помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по размерам окна и установить ее целиком. При монтаже такой панели следует по всему ее периметру установить прокладки из теплоизоляционного материала.

Дверь в парилке делают одностворчатой. С целью уменьшения тепловых потерь двери должны быть меньших размеров, чем в жилых помещениях. Оптимальный размер двери для парилки 700x1900 мм.

Что же касается установки таких дверей, то существует ряд обязательных правил. Например, в ходе монтажа следует непременно оставлять внизу небольшой зазор для того, чтобы обеспечить возможность беспрепятственной естественной вентиляции. Как производится Установка дверей в сауне читайте на отдельной странице.

Схемы и планировки парной

 Размеры парилки выбираются исходя из того количества людей, которое планирует ее посещать. Она должна быть не слишком большой, но и не тесной — в парной должно помещаться несколько человек. Сауна обычно меньше по размеру, чем русская баня, так как в зависимости от предпочитаемой температуры парильщики делятся на группы и посещают сауну по нескольку человек. Оптимальная высота сауны: от 2 м (для семейной сауны) до 2,5 м (для общественной).

Подробнее: Типовые размеры парилок

Наша компания предлагает строительство русских бань и финских саун под ключ, внутреннюю отделку бани, отделку сауны, установку электрических и дровяных печей, монтаж дымохода, устройство вентиляции, а так же ремонт и обслуживание оборудования для бань и саун.

Подробнее: Бани и сауны

  Существуют определенные стандарты, по которым определяются размеры дверей, ведущих в сауну или баню. Как правило, эти двери невысокие и узкие, размером 1,9 на 0,7 м. Дверь должна открываться наружу!

  В современных саунах часто используют стеклянные двери – это закаленное безопасное стекло, толщина которого 8 мм. Такие двери создаются специально для строительства саун (отделке парных), могут быть прозрачными или матовыми, а также имеют разные оттенки – зеленые, голубые или бронзовые. Прозрачные двери особенно удобны, если сауну посещают дети – за ними можно легко приглядывать, пока они в соседнем помещении. Подобные двери оборудованы уплотнителем, который сохраняет тепло, а также способствует мягкому закрыванию двери. Дверные ручки деревянные. И, наконец, эти двери не нуждаются в постоянном ухаживании и обслуживании, так как достаточно износостойкие. Выбор их довольно большой, можно удовлетворить любой вкус и по размерам двери и по дизайну.

Подробнее: Стеклянные двери

   Приличные двери из массива являются эксклюзивным продуктом, они не по карману большинству покупателей. Поэтому многие фабрики отдают предпочтение комбинированным дверям. При их производстве массив (причем, как правило, самых дешевых сортов) используется лишь для изготовления прочной основы (каркаса), а часто – и вовсе только одной рамы (её еще называют обвязкой). Внутренняя же часть представляет собой панели ДСП, ДВП, МДФ, фанеры или другого эрзац-дерева. Она крепится к основе из массива или размещаются внутри каркаса. На рынке можно встретить еще двери каркасные с пароизолятором, оббитые вагонкой, или щитовые из массива.

Конструкция двери для бани входной деревянной однозначно должна быть из массива. Чтобы не было недоразумений, поясним, что массив — это когда внутри нет полостей, а сделано это может быть и из цельных досок, и из клееного щита, который, кстати, тем лучше, чем короче в нем брусочки. Деревянные двери можно даже изготовить самостоятельно, если у вас есть необходимый инструмент и желание. Есть несколько способов и видов стыковки и нахлеста досок для

Заменители дерева довольно разнообразны, даже те, которые называются одним и тем же словом. Поэтому не стесняйтесь задавать продавцам вопросы о материалах, из которых изготовлена понравившаяся вам дверь.

Подробнее: Деревянные двери

Многовековая история применения банных веников разделила их на веники вечерние и утренние.

Подробнее: Веники для бани

 Если ваши возможности довольно ограничены, и площадь загородного участка не позволяет создать баню как отдельно стоящее строение, тогда можно построить домашнюю сауну. Настоящих ценителей пара и водных процедур не остановят требующиеся материальные затраты и объем работ. Главное здесь – это грамотно подобрать наиболее подходящий вариант для вашего коттеджа. 

Самым популярным способом устройства домашней сауны является приобретение и установка готовой встроенной конструкции бани-сауны. Она представляет собой деревянную кабинку, оснащенная обогревателем. Для загородных домов предусмотрены специальные варианты с печкой-каменкой либо с электрическим обогревателем.

Кроме того, сегодня на рынке имеются варианты бань, оборудованные специальным устройством, которое объединяет в себе и электрическую и дровяную печь. Встроенный вариант сауны отличается от традиционной русской парной только тем, что она не нуждается в отдельном строении с канализацией и коммуникациями. 

Подробнее: Баня и сауна в доме - конструкция, особенности, монтаж

При строительстве бани, будь то русская парилка, финская сауна или хаммам, застройщик сталкивается с проблемой выбора двери. Для постройки как минимум нужны две двери. Одна - входная дверь в баню, а другая - в парилку. Соответственно, если предусмотрено больше помещений внутри бани, значит, и понадобится больше дверей. На рынке представлено много вариантов – от массивных деревянных дверей до трепетных стеклянных конструкций. Сегодня мы поговорим о стеклянных дверях для бани.

Подробнее: Стеклянная дверь для бани своими руками

Не все знают, что кроме обычных дверей из металла и дерева в продаже имеются и более оригинальные конструкции, такие как стеклянные двери. Сегодня их устанавливают в самых разных помещениях, в частности в торговых, административных и жилых зданиях. Стеклянные двери создают ощущение простора и свободы, а также выглядят весьма необычно. В последнее время стеклянные межкомнатные двери потеснили стандартные конструкции, и это позволяет в жизнь воплотить любые фантазии и мечты. В любом случае, гости и посетители оценят ваш вкус непременно, если вы сможете выбрать подходящую дверь из стекла (Установить стеклянную дверь в сауну).

Подробнее: Как выбрать и установить стеклянную дверь

Каждый человек, который решил построить у себя на загородном участке сауну, рано или поздно сталкивается с проблемой подбора дверей. Стоит отметить, что традиционные виды дверных полотен как-то не очень подходят для такого помещения как сауна, так как они поглощают влагу и теряют свой привлекательный внешний облик. Совсем другое дело стеклянная дверь для сауны – благодаря своей современной конструкции, а также уникальному материалу, который используется для ее изготовления, дверь из стекла является просто идеальным вариантом для такого помещения как сауна.

Основным материалом, который используется для изготовления такой конструкции как стеклянная дверь для сауны, является закаленное стекло, которое, в отличие от той же древесины либо ее производных, является очень устойчивым к воздействию различного рода механическим повреждениям. Как правило, при производстве данного вида дверей используется 8-ми миллиметровое стекло, которое очень прочное и служит еще и отличной тепло- и звукоизоляцией. Также, стеклянные двери для сауны можно назвать еще и универсальными, так как стоит только перевернуть саму конструкцию и переставить верхнюю часть коробки вниз, и она может стать как правосторонней, так и левосторонней.

Подробнее: Стеклянная дверь для сауны: основные критерии выбора

Сегодня очень сложно представить себе современную баню без такого декоративного и довольно функционального элемента как стеклянные двери в баню. Благодаря особой конструкции полотна, появляется возможность, находясь в сауне одновременно наблюдать за тем, что происходит снаружи. При этом, именно конструкции из стекла способна визуально расширить пространство бани либо сауны, а также подчеркнуть индивидуальный стиль интерьера.

Как и любая деталь интерьера такого помещения как сауна, стеклянные двери в баню должны обязательно обладать высокими показателями прочности, влагостойкости, а также устойчивости к воздействию повышенной температуры. При изготовлении такого рода дверей используется специальная технология производства, а также особое очень прочное стекло, как правило, толщиной до 8 мм.

Стоит отметить, что кроме высокой прочности и устойчивости к различным воздействиям, двери из стекла еще и очень красивы и имеют самый разнообразный цвет и дизайн. Так, например, двери прозрачного стекла способны визуально увеличить замеры парной, тогда как дверное полотно, изготовленное из матового стекла серебристого либо бронзового позволяет сформировать более современный и стильный дизайн интерьера. Всевозможные узоры и рисунки, которые можно нанести на стеклянную дверь, позволяют сделать каждое дверное полотно оригинальным и неповторимым, таким, которое способно подчеркнуть индивидуальность каждой бани.

Если вы хотите построить баню, от каждого посещения которой будете испытывать только приятные эмоции на протяжении долгих лет, то на этапе строительства нужно отнестись со всей серьезностью к каждой мелочи. Даже двери, начиная от петель и заканчивая фурнитурой, должны соответствовать определенным требованиям. Конечно, гораздо проще купить готовое полотно, но в этом случае велик риск нарваться на некачественную продукцию и уже через несколько лет снова встать перед выбором банной двери. Огромное количество потребителей жалуются на то, что купленные двери быстро рассыхаются и в них образуются щели, наконец, что они просто-напросто не рассчитаны на те перепады температуры и влажности, которые сопутствуют каждой бане. Только сделав дверь в баню своими руками, можно быть уверенным в ее качестве, а изготовить ее не так уж и сложно.

Подробнее: Как выбирать двери для бани

Каждый русский человек обожает париться в баньке! Ну а если в сауне есть и бассейн с прохладной водичкой, которая придает бодрости и прекрасно освежает после раскаленного воздуха, – это вообще замечательно. Конечно, строительство дороговато обойдется в финансовом плане, если для этого дела нанять специалистов. Но существует и другой вариант – сделать бассейн для бани самому. Вас, похоже, тоже интересует вопрос, как построить бассейн в бане. А наша статья поможет вам узнать, как это сделать правильно.

Оглавление:

1. Виды бассейнов
2. Выбор места
3. Конфигурация и форма
4. Проект бассейна для баньки
5. Покупка материалов
6. Котлован
7. Стены водоема
8. Оштукатуривание бассейна
9. Водопроницаемость и гидроизоляция
10. Облицовка бассейна
    • Плитка
    • Мозаика
    • Пленка 

Виды бассейнов

Вы давно мечтали возвести на своем участке баню (строительство бани), а теперь подумываете об обустройстве бассейна. Представьте, каким именно должен быть будущий бассейн, где его лучше разместить, и как его украсить. Давайте разберемся для начала, какие именно бассейны бывают по типу.

Стационарные бассейны называют самым долговечным и прочным типом. Их основой выступает железобетонная чаша, которую принято устанавливать в предварительно вырытую яму – на фундамент. Причем подобные конструкции бывают любых габаритов и глубины. Они разделяются на врытые и наземные.

Сборно-разборные бассейны выступают так называемыми «временными» конструкциями. Подобный бассейн известен своей мобильностью: в любой момент при желании хозяина бани его можно демонтировать и поставить в другом месте. Основу их обычно делают из ПХВ, поэтому они немного уступают стационарным изделиям по прочности, зато их преимущества кроются в легкости, разнообразии размеров и форм, низкой цене бассейна для бани и быстроте монтажа.

Спа-бассейны известны как гидромассажные конструкции. Их отличительная особенность состоит в малом размере, потому что они предназначены для гидромассажа и расслабления. А вот для плавания они не пригодны. Продаются такие изделия уже готовыми, они в специальной установке и монтаже не нуждаются. Не редко по ошибке их называют джакузи. Однако «Джакузи» – это только название самой известной компании, что их изготавливает, и имя человека, который разработал гидромассаж.

Для тех застройщиков, площадь или финансовые возможности которых не позволяют обустроить большой водоем, существуют специальные мини бассейны для бани. Это разного рода купели и бочки. Небольшие ёмкости для воды изготавливаются из дерева, акрила или пластика. Объем деревянных бочек в среднем составляет 350 - 1500 литров, акриловых и стеклопластиковых - 2 - 6 метров кубических.

Хотя классическими моделями считаются купели из дерева. Самыми подходящими породами для купелей и бочек являются дуб, бук и лиственница. Тем не менее, мини бассейны из стеклопластика не являются менее востребованными, особенно в современных банях.

Выбор места

Вы уже определили тип бассейна для бани. На данном этапе, прежде всего, необходимо определиться, где будет размещаться бассейн: за пределами помещения или внутри. От этого зависят размеры будущего изделия и особенности его использования – только в теплый сезон или круглогодично.

Стоит ещё раз напомнить, что необходимо учесть, насколько близко располагаются грунтовые воды. Не следует ставить конструкцию ближе к грунтовой воде, чем на расстоянии одного метра. Существует решение разбора пола в бане и создание в фундаменте углубления. Но подобный способ является непригодным в случае близкого размещения к дому грунтовых вод, потому что в перспективе они могут размыть фундамент.

В обязательном порядке нужно учесть, что стены водоема не должны касаться стен бани, так как вода, оказывая давление на стены, может спровоцировать в них образование трещин. К слову сказать, даже небольшой бассейн способен в себя вмещать близко 10 тонн воды. Между стенами сауны и бассейна в таких случаях нужно оставлять небольшой зазор, который следует засыпать песком. Также можно проложить пенопласт.

Если решено строить не в сауне, а в пристройке, то самым лучшим является решение предварительной установки под бассейн специального фундамента. В этом случае вам не страшны грунтовые воды.

Конфигурация и форма

Как и при любых строительных работах, следует все начинать с создания проекта. Важным моментом считается то, как планируется строить бассейн в бане – с нуля или водоем нужно встраивать в уже существующую сауну. При разработке проекта бассейна рекомендуется определить размеры, форму, принять решение о подведении и отводе воды, гидроизоляции и дизайне.

Подумайте о форме и размере чаши будущего водоема, потому что данные характеристики влияют на стоимость строительства самым непосредственным образом. Чем сложнее конфигурация и значительней размер, тем ценовой показатель затрат будет выше. Учтите, что при строительстве бассейна прямоугольной формы получится сэкономить, так как меньше расход материалов. А вот округлая форма является более привлекательной и идеально гармонирующей с окружающим ландшафтом и дизайном.

Проект бассейна для баньки

Если вам не приглянулись имеющиеся проекты, можно заказать готовый комплект чертежей бассейна для бани со всеми гидравлическими схемами и пояснениями монтажа. Чертежи значительно упрощают монтажно-строительную часть работы.

Грамотно составленный проект позволяет:

• высчитать динамические и статические нагрузки на чашу бассейна, что является важным моментом при планировании деревянной баньки с водоемом;
• узнать воздействие нагрузки воды на почву и конструктивные компоненты парилки;
• подобрать инженерные коммуникации и оборудование;
• грамотно установить закладные элементы;
• учесть все условия для комфортной и безопасной эксплуатации сооружения;
• рассчитать необходимое количество материалов и определить цену строительства.

В правильно составленном проекте бани с бассейном указывается оборудование, которое планируется установить, реактивы, методы очистки воды и другие тонкости. Кроме того, в рамках процесса совершается архитектурная привязка, что предусматривает оснащение бассейна аксессуарами — водопадом, трамплином и горками.

После завершения стадии проектирования и внесения определенных дополнений, а также исправления ошибок можно начинать делать практические шаги на пути к осуществлению мечты о своем бассейне в бане.

Покупка материалов

Материалы и оборудование, что нужны для строительства бассейна в бане своими руками, можно купить в любом строительном магазине – в свободной продаже есть абсолютно все материалы. Вот что вам понадобиться:

• цемент, который предназначен для замешивания бетонных смесей;
• дерево, что пойдет на строительства опалубки и пригодится для отделки или отдельных элементов – ступенек или перил;
• металлическая арматура, её назначение состоит в укреплении элементов водоема, которые испытывают повышенные нагрузки;
• насосы, упрощающие и ускоряющие наполнение водоема свежей водой, а также удаление старой воды;
• трубы различного диаметра;
• специальная пленка, что служит для устройства надежного гидроизоляционного слоя сооружения;
• такие отделочные материалы как плитка и металлический лист.

Котлован

После всего вышеописанного можно приступать к решению вопроса, как сделать бассейн в бане, расположенной на своем участке. Первым этапом является рытье котлована, размеры которого должны быть больше длины и ширины будущего бассейна, приблизительно на полметра, а в глубину – сантиметров на 35-45. Изначально дно делают с некоторым уклоном, а в самом глубоком месте необходимо установить еще до начала работ патрубок трубы слива, который имеет диаметр 7-10 сантиметров.

Здесь же следует проложить трубу с незначительным уклоном в сторону дренажной ямы или канализации, которая должна располагаться от бассейна на удалении не менее 5 метров. На дно котлована нужно насыпать, разровнять и уплотнить песок в 4-5 сантиметров толщиной, потом 10-сантиметровый слой не крупного щебня, который уплотняется с помощью деревянной трамбовки.

После чего на подготовленное основание помещается слой бетона в 10 сантиметров, армирующая сетка, а затем – еще 10 сантиметров бетона. Подобные технологии обеспечивают прочность и долговременность днища бассейна. Желательно, чтобы бетон имел высокий коэффициент водопоглощения бетона. Самым лучшим решением станет использование бетона марки W-8, он является наиболее плотным по структуре относительно остальных марок. К тому же такой бетон впитывает минимум влаги.

Стены водоема

Бетонирование стен бассейна следует производить одновременно с работами, связанными с бетонированием днища. После заливки дна принято устанавливать и закреплять деревянные щиты опалубки, размещать арматурную сетку и бетонировать стены бассейна, штыковать бетон, чтобы добиться слияния бетонов стены и дна. Подобный способ устройства бассейна в бане позволяет избежать появления между стенкой и днищем бассейна швов.

Толщина бетона на элементах бассейна должна быть одинаковой – приблизительно 20-25 сантиметров. Дальнейшее бетонирование стен необходимо проводить без большого перерыва между заливками отдельных порций, в обязательном порядке стоит выполнить штыкование с помощью металлического прута и уплотнения бетона деревянной трамбовкой.

Причем чашу бассейна стоит заливать в один прием, потому что заливка, проведенная в несколько приемов, значительно снизит надежность бассейна. До того, как застынет бетон, нужно из него «выгнать» пузырьки воздуха, лучшего эффекта можно добиться с помощью вибрирующего молоточка.

Оштукатуривание бассейна

Завершающим этапом строительства бассейна для бани своими руками считается отделка стен водоема. Уложив бетон на днище и стены, нужно дожидаться его затвердения. Ждать придется около месяца до окончательного высыхания. Рекомендуется время от времени поверхность слегка поливать водой, чтобы избежать трещин, которые появляются от рассыхания.

Для застройщиков, которые по каким-то причинам не хочет ждать так долго, существует альтернатива обустройству бетонной чаши – можно при строительстве бани с бассейном своими руками использовать кессоны – специальные металлические пластины, между которыми нужно заливать бетонную смесь и потом заваривать швы. Но в таком случае существует один существенный недостаток: швы могут разгерметизироваться в любой момент. Поэтому подобный вариант, хоть и является быстрым и дешевым, но, тем не менее, не такой надежный.

Когда бетон высох, нужно снять опалубку и приступить к оштукатуриванию цементной стяжкой, которая имеет толщину 22-25 миллиметров. Чтобы штукатурка хорошо и долго держалась на поверхности, нужно использовать водостойкие составы для ремонтных работ с латексом. Штукатурка с подобными добавками будет эластичнее и приобретет дополнительную водостойкость.

Водопроницаемость и гидроизоляция

После этого сооружение бассейна в бане требует создания гидроизоляции. Самым дешевым и быстрым вариантом является настил пленки из ПХВ, которую застилают на всю внутреннюю поверхность чаши. Самым основательным вариантом считается покрытие изнутри бетонной чаши слоем гидроизоляционного материала, который на поверхность принято наносить в два слоя. Третьим слоем выступает специальная клеевая смесь с добавкой латекса.

С целью уменьшения водопроницаемости песчано-цементную смесь, которая замешивается в пропорции 1:3, необходимо затворить церезитовой эмульсией: 1 объем церезита смешивают с 10 объемами воды.

Цементно-песчаному раствору нужно придать тестообразную, густую консистенцию. Раствор после замешивания сразу же необходимо уложить на бетонную поверхность, которая предварительно очищена от пыли и грязи, а также смочена водой. Когда полностью впитается вода, на поверхность бетона следует для улучшения сцепления наносить и втирать раствор. Потом его разравнивают полутеркой, после чего тщательно затирают стяжку теркой.

Отделка бассейна не редко бывает комбинированного типа. К примеру, можно днище оформить с помощью цементной водонепроницаемой стяжки, а стенки облицевать кафельной плиткой, которую принято предварительно улаживать на оштукатуренные стены, где цементный слой нужно просто разровнять, а на его поверхность нанести риски, которые улучшают сцепление с кафелем.

Облицовка бассейна

Теперь, когда вы узнали на практике, как сделать мини бассейн в бане, наступила завершающая стадия строительных работ – облицовка. Существует много вариантов и видов облицовочных материалов. Поэтому нужно определиться, каким будет цвет и окончательный вид будущего бассейна. Самыми распространенными разновидностями облицовки являются отделка мозаикой, плиткой и ПВХ пленкой. Поэтому стоит разобрать, в чем же состоят преимущества и недостатки каждого решения.

Плитка

Для бассейнов, что предназначены для саун, разработана специальная фарфоровая плитка. Ее преимущество заключается в том, что она намного плотнее керамических изделий и воду впитывает намного меньше.

Покупая плитку для облицовки чаши водоема нужно учитывать показатель поглощения влаги, который не должен быть больше 3%. Плитка из керамики является непригодной для облицовки бассейнов, так как ввиду своей пористости впитывает воду и становится рассадником для водорослей, плесени и бактерий. А низкая морозоустойчивость, пластичность и жаропрочность делают ее непригодной для поверхностей бани с теплым бассейном, которые постоянно контактируют с водой.

Поэтому свой выбор следует сделать в пользу специальной фарфоровой плитки для бассейнов. Ее стоимость изменяется в пределах 25 - 35$ за метр квадратный. И еще одним моментом является то, что на влажной поверхности водоема можно поскользнуться, лучше всего покупать плитку с шершавой поверхностью.

Мозаика

Самым лучшим из этой категории облицовочным материалом считается мозаика, что отлита из стекла. Она отличается хорошей водостойкостью, плотностью и прочностью. Шкала стоимости на мозаичные покрытия составляет 24 - 146$ за квадратный метр.

В чем заключаются преимущества мозаики? Ввиду маленького размера плитки (1 на 1 – 5 на 5 сантиметров) существует много возможностей для стилистических решений, из подобных кусочков можно выложить поверхность с любыми неровностями, предусмотренными дизайном, а также есть масса возможностей, что позволяют выкладывать различные орнаменты, рисунки и даже целые картины. Немаловажные достоинства мозаики кроются в непористости, поразительной износостойкости и надежности.

Пленка

Самым дешевым из облицовочных материалов считается пленка ПВХ, толщина которой составляет 1-1,5 миллиметров. Обладает пленка превосходными гидроизоляционными свойствами и изготавливается в 4-слойном виде, где между третьим и вторым слоем присутствует прочная сетка из синтетического материала. Материал не подвергается природным и химическим воздействиям, очень легко моется, имеет сверху шершавый слой и отличается стойкостью к вредным микроорганизмам.

Стоимость достигает 10-40$ за метр квадратный. Укладывается при помощи крепежной металлической полосы. На полосу, что прикреплена шурупами к стенам бассейна, принято наносить покрытие из пластика, а потом приваривать к нему пленку, предварительно под нее подложив геотекстильное полотно.

Таким образом, вряд ли современную парную можно представить без купели или пластикового бассейна для бани с прохладной водой, а иногда даже ледяной. Установлено, что именно погружение в холодную воду после хорошего прогрева на 3-5 минут провоцирует активный выброс эндорфинов в кровь. Выброс этих веществ оказывает омолаживающее действие, снимает стресс, хроническую усталость и укрепляет защитные силы организма.

по материалам сайт strport.ru

Баня издавна считалась излюбленным местом человека. Но в городах не всегда есть возможность попариться. Поэтому предприимчивые жители больших городов строят собственную сауну на своем земельном участке возле дачи, или пытаются построить баню в квартире своими руками (см. также сауна в квартире). И, как оказывается, подобное провернуть совершенно не сложно – нужно только знать тонкости процесса и под рукой иметь необходимые материалы. Какой получится ваша баня, зависит исключительно от вас. Можно сделать конвекционную сауну с печью или инфракрасную сауну.

Оглавление:

1. Требования к бане в квартире
2. Выбор места
3. Обустройство пола
4. Возведение каркаса стен
5. Каркас потолка
6. Монтаж электропроводки
7. Обустройство термоизоляции
8. Обшивка вагонкой
9. Лавочный каркас и дверь
10. Обогревательные приборы
11. Монтаж электрооборудования

Требования к бане в квартире

В настоящее время не представляется трудным оборудовать в квартире сауну. Но, прежде всего, запомните некоторые требования, которые предъявляются к бане, размещенной в квартире. Сауна должна в обязательном порядке иметь сертификат пожарной безопасности, поэтому вам не уйти от встречи с доблестными пожарными, а квартира должна быть оборудована системой пожарной безопасности.

Мощность электропечи в домашней бане не должна составлять больше 4,5 кВТ. Печь должна поддерживать опцию автоматического отключения в определённом температурном режиме. Следует обустроить по периметру кабины элементарную систему пожаротушения, что представлена распылителями воды, а поэтому стоит продумать возможность подключения к водопроводу и дополнительной гидроизоляции кабины. Эти требования обусловлены объективной необходимостью, так как мы делаем сауну в квартире многоэтажного дома.

Выбор места

Для кабины в доме достаточно с теоретической точки зрения любого закрытого сухого помещения, где ничего не течет, не дует и не капает. Однако важно, чтобы в помещении была возможность создания принудительной вентиляции, а также подвести электричество и воду. Русскую баню в городской квартире своими руками принято устраивать на лоджиях и балконах, отгораживают часть ванной комнаты или санузла.

Расчет размера парной производится таким способом: на каждого человека должно приходиться близко 2,5 – 3 метров квадратных объема. Мини баня в квартире, в которой принимает банные процедуры только один человек, может довольствоваться участком 1,5 на 1,5 метра. Такой закуток вполне получится, если убрать ванну и заменить ее купелью.

Чтобы оборудовать баню в квартире, будь то типичная русская баня или заморская финская сауна, понадобятся три готовых стены. Если нет возможности выделить такое место, то можно построить сауну возле несущей стены комнаты, но только не внешней, иначе в зимнюю пору на ней легко образуется конденсат. Хотя и в подобном случае можно установить вентиляционную решетку между стеной городской квартиры и стеной парилки.

Идеальным, конечно же, является вариант, когда из бани открывается прямой выход на открытый воздух: в крытый двор, сад или на террасу. Загородиться от любопытных взглядов можно обычной ширмой или живой изгородью.

Обустройство пола

Начинают строительство бани с разметки и закупки материала. Так как сделать баню в квартире необходимо легкую, понадобится декинг или вагонка, металлический профиль или брус, фольга, саморезы, базальтовая минеральная плита. Помимо того, нужны провода, выключатель, светильник и обогревательное устройство.

Привычный дощатый пол для сауны является далеко не самым хорошим вариантом. Если вы решили пол делать из древесины, то ни в коем случае дерево нельзя покрывать лаком. Оптимальный вариант — обогревательный кафельный пол, выложить который рекомендуется заранее – до сооружения деревянных конструкций.

К качеству и виду кафеля не предъявляется никаких специальных требований. Кроме требований пожарной безопасности, нужно придерживаться элементарных социальных норм по уходу за кафельным полом, который очень просто дезинфицировать и мыть.

Возведение каркаса стен

Каркасные бруски должны прижиматься к стенам сауны надежно. Обвязку следует делать 5 уровней размещения, для этого проведите на фольге пять горизонтальных линий при помощи обычного мела. Первая линия должна располагаться на высоте 3 сантиметра от пола, на высоте 0,6 метра рисуется вторая линия, а линия третья – на высоте одного метра от пола. В итоге пятую линию делают в 5 сантиметрах от потолка, а четвертая получается ровно посередине между третей и пятой линией.

Сам каркас бани в городской квартире следует крепить при помощи специальных отверстий, что высверлены прямо сквозь утеплитель и строго по линиям. Самым оптимальным шагом сверления является 50-70 сантиметров. В ход идут для заполнения капроновые дюбеля и пробки и дерева.

Обвязочные элементы необходимо крепить при помощи шурупов, которые нужно вкрутить в бруски и доски по одной центральной линии. Причем средние бруски должны иметь большую толщину, чем толщина других брусков. Ведь именно к этим брускам и будут прикрепляться на последнем этапе работы лавки. Если несущая стена - неровная, толщину обвязочных элементов придется подгонять.

Если размеры помещения идеально подходят для будущей парной, то саму обвязку можно укладывать прямо на стены купальни. А вот если габариты отличаются, то по углам рекомендуется установить специальные вертикальные стойки из досок метровой длины. Главное, чтобы высота вертикальной стойки на 5 сантиметров была выше размещения будущей верхней обвязки.

Крепить стойки можно непосредственно на полу, просверлив предварительно два отверстия в нем и вставив капроновые дюбеля. Необходимо также вбить еще два двенадцатисантиметровых гвоздя без шляпок в торец стойки. Важно, чтобы стойки располагались строго вертикально, а контролировать это можно водным уровнем или отвесом.

Готовый каркас русской бани в квартире должен предусматривать наличие места для двери. С этой целью следует установить 2 стойки для дверной коробки и монтировать над самой коробкой горизонтальную перемычку для крепления вагонки. Дверную коробку между стойками фиксируют шурупами. Дверное полотно после подгонки коробки желательно с петель снять и отставить в сторону, чтобы оно не повредилось во время последующей работы.

Каркас потолка

Потолок домашней сауны необходимо строить таким способом: верхние стоечные торцы нужно связать досками, их кладут плашмя. Это будет потолочный каркас, который традиционно изготавливается не из массивных широких досок. Их следует располагать параллельно к боковым стенам бани и друг к другу. Параллельность и горизонтальность проверяется строительным уровнем.

Для приточной и вытяжной вентиляции нужно сделать из бруса две рамки. Но когда потолок самого помещения используется как потолок для сауны, то бруски и доски каркаса необходимо фиксировать при помощи пергамина, и только после закрепления этого материала на потолке, можно связывать его со стеновым каркасом.

Монтаж электропроводки

Перед монтажом электропроводки в сауне нужно логическим путем определить, где будет размещаться электронагреватель. Светильники можно располагать где угодно. К примеру, для бани, что имеет кубическую форму со стороной в 2 метра, понадобиться всего лишь пара 40-ватных светильников, что находятся по обе стороны от деревянной лавки, потому что именно такое их размещение всегда дает равномерное и мягкое освещение. Также светильники можно крепить и на стенах, и потолке, прикрыв их декоративной решеткой.

Установку электрооборудования в сауне лучше проводить непосредственно после консультации с опытными электриками, которые хорошо знают, как построить в квартире баню и правильно сделать электропроводку в ней. Трассу раскладки проводов в подобном помещении следует намечать как можно ниже и по внешней стороне каркаса. Кабель должен проходить через металлорукав, что закреплен на каркасных элементах. Никаких соединений или повреждений в таких проводах не должно быть. Свободные концы прокладываемого кабеля для сауны должны быть с длинными концами, чтобы в любой момент можно было сделать распайку на клеммах и зарядить выключатели и светильники.

В домашней бане соединение светильников может быть исключительно параллельным, его обязательно стоит проводить через выключатель. Фазу для подобных источников освещения должен давать нагреватель, а осветительные и силовые провода – тянутся в металлорукавах к самому нагревателю.

Обустройство термоизоляции

Термоизоляция домашней бани должна располагаться в два слоя – фольга и утеплитель. Сами утеплительные рулоны следует укладывать сверху вниз внахлест во время раскатывания по стене, причем с заходом до 10 сантиметров. Для саун в городских квартирах, как правило, покупают минеральную вату на базальтовой основе, которая служит основным элементом изоляции в сауне. Рулон стекловолокна принято аккуратно закладывать в каркас.

Специальная алюминиевая фольга позволит сохранить внутри помещения максимально возможный спектр теплового излучения, создавая эффект термоса. Материал обеспечивает быстрый нагрев воздуха и долгое сохранение теплоты с помощью меньших затрат на отопление. Устанавливают фольгу в банях на стены и потолок полированной стороной внутрь парной под вагонку. Фольгу крепят обычными канцелярскими кнопками или специальным скотчем, чтобы предотвратить теплопотери.

После этого утеплитель необходимо фиксировать гвоздями в местах, где были просверлены до этого отверстия и вставлены пробки из дерева. Обвязку располагают таким способом: сначала верхний брусок, а деревянная доска на расстоянии от пола одного метра. Другие бруски или доски можно монтировать в произвольном порядке.

Обшивка вагонкой

Когда-то все русские бани строились из липы и осины. Такие материалы, безусловно, не являются самыми прочными для солидного сооружения парной, но обладают исцеляющими свойствами. Поэтому этот материал и на сегодняшний день используется для внутренней обшивки купальни. Но обшить сауну в квартире можно и обычной вагонкой.

Обшивать помещение необходимо с работ на потолке. Если потолком для бани выступает потолок комнаты, то его следует затянуть со стороны самой парилки фольгой, которая натягивается перпендикулярно к каркасной доске. Фольгу стоит укладывать внахлест с шириной перекрытия 5-10 сантиметров. Обшивать потолок изнутри следует со стороны входа. Шьют вагонку с помощью специальных потайных гвоздей на каждой каркасной доске.

Гвозди принято забивать в паз под углом молотком, а затем – двобойником. Крайние доски пришиваются обыкновенными гвоздями без шляпок, которые стоит убрать кусачками заранее. Место входа гвоздя в древесину затирается шкуркой. Поверх фольги нужно уложить утеплитель - минеральную вату, которая не воспламеняется и не дышит. Пенопласт использовать нельзя, так как ему свойственно в воздух выделять ядовитые вещества.

Нужно уложить пергамин поверх минеральной ваты и можно заниматься обшивкой с помощью вагонки. Для этого потолок зашивают снизу четырьмя досками вагонки, а проемы, что образовались между каркасными досками, необходимо заполнить утеплителем. Дальше натяните еще одно полотно и повторите процедуру.

Аналогично обшиваются и стены финской бани в квартире. Но в этом случае необходимо помнить о местах, которые предназначены для выхода проводки. Поэтому в самой доске следует просверлить отверстие, которое имеет диаметр равный диаметру металлорукава. Металлорукав после этого стоит пропустить в отверстие, и после чего можно на постоянное место пришивать доску вагонки.

Если стены зашиваются без плинтусов, то вагонку между потолком и стенами пришивают «в руст», а нижние плинтуса прибивают при помощи гвоздей с откусанными шляпками через вагонку непосредственно к нижней обвязке. Для получения хорошего вентиляционного протока сквозь стены, не нужно до пола доводить нижний край последней нижней доски – пусть будет щель в 20 миллиметров. При этом плинтус нужно пришивать через прокладку.

Лавочный каркас и дверь

Расчетная высота потолка в городской бане составляет 1,9 - 2,1 метра. При высшем потолке часто возникает «эффект трубы», что заключается в увеличении тяги, вызывает сквозняк и создает в бане разрежение. У потолка воздух самый свежий и горячий, поэтому верхние лавки необходимо устанавливать как можно выше, чтобы парящиеся люди находился на самом «теплом» местечке.

На верхней лавке человек должен сидеть, не доставая потолком головы. Оптимальное расстояние достигает 1–1,05 метра от уровня потолка. Этим параметром и определяется высота верхних лавок. Если высота потолка турецкой бани в квартире составляет 2,1 метра, то высота расположения нижних лавок получается 65 сантиметров. Но для сидения это неудобно. Поэтому стоит установить ступеньку высотой 25 сантиметров для ног сидящего.

Лавочный каркас для домашней бани принято изготавливать из брусков, что имеют сечение 40 на 80 миллиметров, в качестве которых подойдут соединенные вместе шурупами короткие доски. В начале работы рекомендуется пришить горизонтально главный брусок на на всю стену, что противоположна входу.

Само пришивание следует делать с помощью 8-10-сантиметровых шурупов. Их шляпки должны немного утопать в бруске, чтобы впоследствии к ним никто не смог случайно прикоснуться и сильно обжечься. Оптимальным расстоянием между шурупами является полметра. Таким же способом нужно пришить и боковые лавки бани. Но к торцу бокового бруска еще прикрепите висящий брус, используя 15-сантиметровые саморезы.

Длина висящего бруса в результате получится равной ширине всей парилки. В местах, где завинчены саморезы, нужно замаскировать отверстия в щелях при помощи хорошо пригнанной пробки и клея ПВА. Пробка должна быть изготовленной из такого же дерева, что и лавки.

Дверь, что ведет непосредственно в баню, обычно изготавливают застекленной: это поможет разрядить психологическую напряженность, что наблюдается в замкнутом помещении. При вашем желании стекло можно взять тонированное. Открываться дверь кабины должна наружу. Конструкция должна быть оснащена несильными роликовыми или магнитными защелками. Не должно быть никаких «серьезных» замков, чтобы человек случайно там не закрылся.

Обогревательные приборы

В домашней бане в качестве обогревательного прибора можно использовать электрокаменку, её мощность рассчитать совсем нетрудно. Сауна, прежде всего, должна быстро нагреваться, не зависеть от нагрузок в электрической сети и температуры воздуха.

Для сауны объемом около 7 – 9 метров кубических необходимо покупать электрическую печь-каменку с мощностью 12кВт. Чем качественнее утеплены стены, тем быстрее будет происходить нагрев, а пар продержится дольше. Массу камней стоит выбирать из расчета 5 килограмм на 1 метр кубический помещения. Этого хватит для поддержания нужной температуры на протяжении трех часов.

Оптимальным вариантом для мини бани в квартире выступают инфракрасные обогреватели, которые способны нагревать тело человека буквально за пару минут. Температура в парной не поднимется выше 40 градусов по Цельсию, но эффект вы будете наблюдать такой же, как при 120 градусах. Инфракрасные лучи оказывают воздействие напрямую на тело, за счет чего и достигается эффект, а вот обычная печка нагревает воздух и предметы в парной, которые поддерживают впоследствии постоянную температуру воздуха, который и нагревает человека.

Еще одно преимущество ИК-обогревателей кроется в легкой переносимости процедуры людьми, которые по причине высокого давления не посещают традиционную баню. Получасовой сеанс требует только 1кВт электроэнергии. И такая экономия не свойственна для традиционных электрокаменок. К тому же баня с инфракрасным обогревателем к использованию будет готовой уже через десять минут.

Монтаж электрооборудования

Печку каменку или инфракрасный обогреватель принято устанавливать на последнем этапе строительства бани в квартире. С помощью специальных шурупов, что поставляются вместе с нагревателем, можно создать надежное крепление. Устанавливать оборудование необходимо от пола на 20-сантиметровой высоте.

Вокруг обогревателя рекомендуется создать из обрезков материала ограждение, которое должно располагаться не ближе 5 сантиметров к самому нагревательному прибору. Между тэнами уложите камни с минимальным просветом. После окончания всей работы необходимо зачистить шкуркой потолок, а потом протереть лавки влажной тряпкой. Личная баня в собственной квартире ждет своих гостей!

Главное, разогреть сауну в первый день до 60 градусов по Цельсию с открытыми дверями, а во второй – довести до 90 градусов. Так рекомендуется продержать часа 3. На третий день необходимо выдержать температуру 100 градусов, затем рекомендуется установить на 40 минут максимальную температуру, подливая на камни иногда горячую воду. С четвертого дня собственную сауну можно использовать на полную нагрузку.

Если вы установили в городской квартире баню с каменкой, отнеситесь к подбору камней для печки очень внимательно. Лучше выбирать круглые гладкие камни, потому что они способны облегчать циркуляцию воздуха. Камни с выбоинами быстро трескаются. Камни следует подбирать разного размера: большие необходимо уложить вниз, а мелкие — наверх.

Перед укладкой необходимо тщательно промыть каменную засыпку и просушить. Эту процедуру следует повторять раз в полгода. Раздробленные и поврежденные валуны удалите из контейнера и замените новыми. При первой укладке в каменку может издаваться небольшой треск, но в будущем этого не будет.

Ну вот, собственно, и окончена вся работа. Баня в городской квартире готова! Вы поняли, что строительство сауны в квартире существенно отличается от возведения парной на участке. Начинается процедура оптимизацией размеров купальни и заканчивается засыпкой камней в печку. Парьтесь на здоровье!

Каждый из нас знает что такое русская баня, турецкий хаммам и финская сауна, но не многие слышали про японскую баню. Хочу рассказать вам про историю появления японской бани, банные обычаи японцев, а также про полезность для организма такого вида процедур (Строительство саун в Москве и Подмосковье).

Подробнее: Японская баня офуро своими руками

Стрессы, неурядицы, затяжная серость будней... А как хочется согреться душой и телом, наполнить сердце радостью, дать себе возможность расслабиться, восстановить силы. И тогда выручает только один способ - банька! Наполненная ароматным и целебным паром, обволакивающая тебя мягким жаром, вымывающая из каждой клеточки накопленную усталость. Именно поэтому многие хозяева предпочитают иметь собственную баню. Но строительство бани нужно начинать со всестороннего планирования. Лишь полностью представив себе, как она должна выглядеть и снаружи, и изнутри, можно получить желанное место отдохновения. И если возводить здание чаще всего поручают специалистам, то обустроить интерьер бани своими руками намного выгоднее - и в финансовом вопросе, и в душевном.

Подробнее: Интерьер бани своими руками

Главным атрибутом финской сауны остается печка, за счет которой и прогревается помещение до необходимой температуры. Естественно, что далеко не у всех и не всегда есть возможность установки оригинальной каменки. Однако современные технологии позволяют обойтись без таковой в обустройстве бани. В качестве альтернативы стандартной печки может с особым успехом выступить парогенератор для бани. Сауна, что работает на парогенераторе, станет не заменимой и для жилого загородного дома, и для городской квартиры.

Оглавление:

1. Необходимость парогенератора
2. Что такое парогенератор
3. Устройство парогенератора
4. Технические возможности парогенератора
5. Виды парогенераторов
6. Строительство парогенератора своими руками
7. Причины поломок парогенератора

Необходимость парогенератора

Посещение бани полезно и приятно. Человек очищается от грязи на своем теле, всевозможных шлаков и токсинов, что постоянно накапливаются в организме. Чтобы насладиться посещением бани, необходим такой атрибут банной процедуры как веник. Правда, полноценного очищения нельзя добиться одним веником. Русская баня также славиться своим паром, поэтому при её строительстве не следует забывать об обеспечении парилки паром.

Пар в банях способствует очищению и оздоровлению кожи, а также помогает избавиться от разных недостатков, которые образовались на коже. Даже кратковременное посещение парной и купание в бассейне после тяжелого дня принесет целительный эффект, если в помещении установлен парогенератор.

В бытовых условиях подобные устройства также можно активно применять для дезинфекции и очистки всевозможных поверхностей. Парогенераторы для русской бани позволяют снизить потребление воды и отказаться полностью от синтетических моющих средств. К тому же на данный момент парогенераторы используются в самых разных отраслях промышленности для производства водяного пара. Более, банный парогенератор способен заменить стандартную печь.

Что такое парогенератор

Парогенератор представляет собой современное устройство, которое значительно расширяет возможности сауны и возрождает древние традиции самых первых римских саун. Если вы планируете построить баню с влажным, а не с сухим паром, то обязательно купите парогенератор для бани, который служит для превращения воды в пар.

Парогенераторы для бани независимо от компании-производителя являются по отношению к электрической или традиционной каменке достаточно компактными устройствами, что предоставляет широкие возможности для их компоновки и размещения. Пригодны аппараты и для бань, которые имеют скромные размеры.

Парогенератор может свободно переместить один человек. Они также без особой сложности устройства помещаются в багажник машины, а для установки парогенератора для бани своими руками не нужно быть большим специалистом. Парогенераторы можно использовать как самостоятельное устройство для образования пара и как дополнительный модуль к отопительной системе бани.

Устройство парогенератора

В наше время парогенераторы набирают все большую популярность как источники мягкого пара в бане по сравнению с устаревшими методами получения пара. Это объясняется большей безопасностью, высокой комфортностью и простотой использования. Хотя не редко устанавливают вместе с парогенератором печь для бани.

Парогенератор для парной конструктивно представляет собой компактный металлический корпус прямоугольной или близкий к прямоугольнику форме. Внутри парогенератора располагаются:

• парообразователь;
• блок подготовки воды;
• насос для обеспечения движение воды и пара;
• бак для воды;
• блок управления;
• датчики безопасности.

На внешней стороне парогенератора размещены патрубок для подключения аппарата к системе водоснабжения сауны, резервный сливной кран, разъемы для датчиков и соединительные выхода паропровода. Также расположена на внешней стороне блока панель управления устройством с индикаторами режимов работы.

Технические возможности парогенератора

Парогенератор способен работать в нескольких режимах, потому что производители предусмотрели много различных функций. Парогенератор способен производить более мягкий пар, чем когда вы просто выливаете воду на раскаленные камни. Пар вырабатывается автоматически в соответствии с параметрами, заданными на пульте управления.

Парогенератор способен держать температуру пара, что изменяется в пределах 35 - 95 градусов по Цельсию. Микропроцессор и датчики температуры позволяют регулировать интенсивность подачи пара и по желанию владельца устанавливать временные интервалы работы.

Ввиду комплектации большого количества моделей парогенераторов датчиком температуры, автоматика устройства способна поддерживать в помещении заданную температуру в диапазоне 20 – 90 градусов. Многие современные аппараты дополнительно комплектуются выносным пультом управления, который позволяет управлять парогенератором на расстоянии.

Не редко парогенератор имитирует температурные режимы разных бань: финской, русской или хамам. Также парогенератор может оборудоваться устройством, что служит для подачи ароматизированного пара. Достаточно всего лишь капнуть пару капель фито-препарата в специальное отверстие, и аппарат выработает пар с определенным ароматом. Самые дорогие модели оснащены встроенным блоком промывки системы для предотвращения образования накипи.

Виды парогенераторов

Все парогенераторы, которые представлены сегодня на рынке, подразделяются на автономные установки, которые требуют ручного залива воды, и автоматические, самостоятельно набирающие из водопровода нужное количество воды. Практически все парогенераторы рассчитаны на функционирование в автоматическом режиме. Они контролируют количество воды, температуру воздуха и пара в парилке.

Между объемом парной и мощностью парогенератора существует определенная зависимость. Бытовые парогенераторы производятся в диапазоне мощности 4 - 16 Киловатт. Промышленные аппараты для общественных саун могут изготавливаться намного мощнее. Они рассчитаны в большинстве своем на напряжение в 220 - 380 Вольт.

Для парилки в 4–5 кубов мощности хватит 4–5 кВт. Если помещение имеет объем кубов 10–13, то понадобиться парогенератор в 8–9 Киловатт. Для помещения объемом 15–18 кубометров требуется парогенератор, что имеет мощность не меньше 12 кВт.

К электрическому оборудованию, которое работает во влажной среде, предъявляются высочайшие требования. Парогенераторы для бани изготавливаются с большим запасом качества, что предопределяет их главный недостаток – немалую стоимость.

Бытовой парогенератор от европейского производителя обойдется в 1 тысячу долларов, однако цена парогенератора для бани средней ценовой категории может вполне достигать 3–4 тысяч у.е. Самые дорогие и мощные модели стоят до 10 тысяч долларов.

Строительство парогенератора своими руками

Рынок предлагает широчайший ассортимент парогенераторов. Лучше приобретать аппараты проверенных известных фирм. Но также можно создать такую установку самому. Ознакомьтесь с нашей пошаговой инструкцией, которая поможет вам узнать, как сделать парогенератор для бани собственноручно.

1. Используйте в качестве основы для парогенератора газовый пропановый баллон. Его размер следует подбирать зависимо от того, какой необходимо производить объем пара. Учитывая правила безопасности, следует выпустить из баллона весь газ, после чего выкрутить аккуратно латунный клапан. Нужно вымыть внутреннюю часть с помощью обычного моющего для посуды и теплой воды. Баллон стоит мыть, пока запах газа не пропадет полностью. Дайте корпусу хорошенько высохнуть.

2. В нижнюю часть баллона врежьте тэны. Крепление для них можно разработать самостоятельно с учетом, что оно должно выдержать давление не меньше 6 атмосфер и позволять в случае перегорания менять электротэны. Данные элементы нужно подбирать из расчета 3 Киловатт на 10 литров воды.

3. В верхней части баллона установите дополнительно 4 трубки с резьбой, на которые накручиваются приборы автоматики, кран заправки газового парогенератора для бани водой и клапан сброса давления. Сбоку на расстоянии 10 сантиметров от верхней точки следует приварить трубку с шаровым краном. Она выступает в качестве уровня жидкости. Данный кран открывается при заполнении баллона водой. Как только вода потечет с него, необходимо процесс прекратить.

4. Доработайте латунный клапан газового баллона, распилив его пополам. Верхний стержень уберите и рассверлите отверстия, которые имеют диаметр 15 миллиметров. Нарежьте резьбу и накрутите шаровой кран, что будет использоваться для отбора пара.

5. Готовые стрелочные манометры можно использовать как приборы КиПА для парогенератора. Один из датчиков будет контролировать давление, а второй – температуру. Последовательно соедините приборы, чтобы при срабатывании ограничения по любому параметру отключался нагрев. Втягивающую катушку магнитного пускателя можно использовать в качестве нагрузки.

6. Большое значение имеет место установки парогенератора. Его размещают в непосредственной близости от парилки, но в отдельном помещении. А пульт должен всегда находиться под рукой. Помещение, где планируется установить парогенератор, должно быть хорошо вентилированным и сухим. Длину паропровода от генератора до парной сделайте минимальной с целью избегания образования конденсата. При укладке паропровода не должно возникать водяных карманов.

Причины поломок парогенератора

Парогенераторы для сауны имеют несколько уровней защиты, а также предусматривают в своей конструкции систему автоматического отключения от электрической сети в случае отклонения от необходимой работы оборудования. Если выполнять все правила эксплуатации, то аппарат может не одно десятилетие может работать без сбоев. Финские, немецкие и итальянские производители на собственную продукцию дают 3 - 5 лет гарантии.

Поломка парогенераторов – достаточно редкое событие, и в большинстве своем она из-за плохого качества воды в водопроводных сетях. Высокая концентрация хлора, оксидов железа и солей или песка провоцирует быстрое образование накипи, что выступает причиной поломки. Поэтому целесообразно при использовании парогенератора установить фильтр тонкой очистки воды.

Теперь вы знаете, какой выбрать парогенератор для турецкой бани или финской сауны, и как соорудить такой аппарат своими руками. Помните, какую парилку вы бы не строили, это оборудование позволит наслаждаться всеми прелестями банных процедур сполна!
 по материалам сайта  strport.ru

Каждый мужчина, который имеет свой дом, мечтает о своей парной. Да и вся семья редко против этого. Не важно, дом расположен в черте населенного пункта или за городом. Русская баня всегда будет кстати. А самым важным элементом этой постройки выступает печь каменка, которая используется для отопления помещений и выработки в достаточном количестве пара для банных процедур. Поэтому многие застройщики на сегодняшний день интересуют, как сделать каменку в бане, и практикуют строительство печки своими руками.

Оглавление:

1. Строительство каменки: пошаговая инструкция
   • Размещение каменки
   • Фундамент каменки
   • Приготовление раствора
   • Возведение стен каменки
   • Топка и зольник для каменки
   • Дымоход для каменки
   • Металлические элементы печи
2. Отделка печки
3. Ввод печки в эксплуатацию
4. Засыпка камней

Строительство каменки: пошаговая инструкция

Печь каменку для бани под силу построить каждому владельцу парной. Однако непосредственно перед строительством все-таки стоит рассмотреть все нюансы использования и установки каменок. Чтобы возвести самую простую каменку, понадобится дверка топливника и поддувала, труба, котел и чугунные колосники. Масса каменной засыпки такой печи составляет близко 150 килограмм, а расход дров достигает 12 килограмм в час.

При возведении бани с нуля необходимо заложить в проект такую схему каменки для бани, при которой поддувало и топка будут находиться не в самой парной, а в предбаннике. В любом случае между стеной и печью должен оставаться зазор.

Размещение каменки

Размер печи полностью зависит от площади парной. Если каменка имеет небольшие размеры до 2 квадратных метров, то ее нужно поставить под полком или в специально сделанной в стене нише для избегания тепловых потерь, если она будет топиться непосредственно в парной. Зачастую дровяную печь проектируют так, чтобы она топилась из соседней комнаты. За счет этого необходимая температура поддерживается столько, сколько нужно.

Устанавливать каменку для бани нужно таким способом, чтобы тепло она отдавала в парилку, моечную и предбанник. Топку можно разместить с боковой стороны от сауны, за стеной, у которой возведен камин. Именно это позволяет сделать общий дымоход с 3 отдельными каналами - для печки-каменки, камина и газового котла.

Место для каменки можно отвести в углу возле двери. Напротив нее принято делать окошко, под которым обустраивают скамейку для помывки. Если сделать стенки печки толстыми, то она будет греться дольше, но также дольше сохранит тепло. Каменку в баню рекомендуется ставить на определенном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. Специально сделанная оградка из теплоизолирующих материалов позволит избежать ожогов, связанных с прикосновением к печи.

Фундамент каменки

Чтобы каменка не проседала, не трескалась и не была похожей на Пизанскую башню, рекомендуется при строительстве соблюдать несколько правил:

• У каменки и бани фундаменты должны быть разные, между ними расстояние должно составлять не меньше 50 сантиметров, которое следует в качестве изоляции засыпать песком.
• Фундамент каменки необходимо углублять хотя бы на 70 сантиметров.
• Фундамент по размерам должен быть больше самой печки в каждую из сторон на полкирпича.

Сначала принято вырывать котлован, который имеет размеры больше печи на 5 сантиметров в каждую сторону. Кирпич укладывают без раствора и хорошо трамбуют в грунт. Кладутся следующие ряды с перевязкой швов и использованием раствора. Стяжку цементом и гидроизоляцию делают поверх фундамента. Кирпич можно использовать исключительно в сухом грунте.

Для фундамента понадобится какой-то из других растворов: известковый – берут просеянный песок и гашеную известь в пропорции 2 к 1; раствор цементный –3 части песка и 1 - цемента; известково-цементный – берут гашенную известь, цемент и песок 2 к 1 к 6-16, в этом случае доля песка будет зависеть от жирности извести и маркировки цемента.

Принято укладывать первый ряд фундамента из щебня, пережженного кирпича, гравия и камня, все это трамбуют и заливают раствором. Фундамент не должен на 2 кирпича дойти до уровня пола. На ровную поверхность следует уложить два ряда кирпичей, а после них обустроить из битума двойной слой гидроизоляции. Следующий ряд кирпича необходимо начинать на растворе песка и глины. Расстояние между фундаментом печки и бани принято засыпать песком. На такой основе можно класть каменку для бани своими руками.

Приготовление раствора

При строительстве печи-каменки для бани принято использовать только глинистый раствор (по одной части глины и песка). Доля песка находится в зависимости от качества и жирности песка. Раствор должен обладать шероховатой поверхностью, не должен иметь комков и не должен характеризоваться липкостью, в частности не должен прилипать к инструменту. Нажимая на кирпич, раствор с легкостью должен выходить из шва кладки.

Приблизительно за сутки до начала работы глину необходимо замочить в воде, а потом уже разбавить водой размоченную глину, чтобы ее консистенция стала похожей на сметану. После этого через сито прогоняют получившуюся смесь и добавляют в массу просеянный песок. Если же готовый раствор получился слишком густым, то рекомендуется добавить немного воды в массу и хорошенько все перемешать. Если на поверхности выступила вода, то в раствор нужно досыпать песка.

Чтобы избежать падения вязкости и обезвоживания раствора, перед укладкой кирпичи нужно окунать в воду на пар минут. Прежде, чем класть на раствор кирпичи, принято их подгонять друг к другу и укладывать насухую. От фундамента каменки для бани до уровня низа дымоходного канала при кладке стен печи кирпичи раскладывать необязательно.

Возведение стен каменки

Саму печку выкладывают из красных и огнеупорных кирпичей на растворе, приготовленном из глины. Чтобы стены не трескались, нужно, чтобы толщина швов не была больше 3 миллиметров. Кирпичные стены каменки рекомендуется заключать в металлический уголок. Нельзя при кладке применять кирпичи с трещинами. Каждый шов следующего ряда должен перевязываться последующим.

Для самих стен понадобиться обычный полнотелый кирпич первого сорта, для топливника – огнеупорный и тугоплавкий. Из дырчатых и силикатных кирпичей класть нельзя стены каменок, так как больших температур они не выдерживают и лопаются. Обязательно стоит следовать порядовкам, что указаны в чертеже каменки для бани, постоянно сверяя вертикальность и горизонтальность кладки.

Горизонтальности кладки печи добиваются таким способом: первый угловой кирпич нужно класть на тонкий слой раствора, а следующий - на толстый. Затем кирпич нужно перекрыть правилом, уровень на него и ставится. Во время вдавливания второго кирпича необходимо добиться горизонтальности. Аналогично кладутся 3-ий, 4-ый и промежуточные кирпичи.

При кладке кирпичных стен каменки в баню швы на всю глубину заполняют цементным раствором. До дна дымового канала и хода топливника раствор принято укладывать мастерком, а дальше его нужно расстилать руками. Швы следует выполнять как можно тоньше: для тугоплавкого и огнеупорного - три миллиметра, для обычного – пять миллиметров. Из-за различного уровня расширения и реакции на высокую температуру простой кирпич нельзя перевязывать с тугоплавким и огнеупорным.

Главным требованием при кладке печи для бани остается соблюдение правил перевязки: любой вертикальный шов должен полностью перекрываться кирпичом последующего ряда. Поверхность каменки внутри должна быть максимально ровной и гладкой. Швы необходимо хорошо уплотнять для предотвращения проникновение угарного газа внутрь парилки.

Для соблюдения гладкой поверхности следует колотые кирпичи укладывать неровностями наружу и затирать внутри печь каждые 4-5 рядов влажной мочальной кистью. Необходимо запомнить, что нельзя начинать верхний ряд, пока полностью не положили нижний ряд. Выложив два ряда, по углам печи следует сделать 2 направляющих шнура с отвесами: первый конец закрепляют на гвозди, что расположены в швах нижних рядов, второй - к потолку гвоздями.

Топка и зольник для каменки

Рассчитывая габариты топки, стоит учитывать различные факторы, начиная наличием коллектора для подогрева воды и заканчивая разновидностью топлива, которым планируете отапливать баню. Глубина этого отделения в среднем составляет близко 80 сантиметров, из которых 25 сантиметров отводят под систему обеспечения горячей водой, а 55 сантиметров – это типичная длина дров.

Высота топки каменки для русской бани обычно достигает 35 сантиметров, а ширину делают приблизительно 40 сантиметров. В топке с подобным объемом могут расположиться 8-10 поленьев, что позволяет быстро произвести обогрев помещения. Грамотно сконструированная камера для топлива обеспечивает увеличение теплоотдачи каменки и достижение желаемой температуры в теплое время в течение получаса, а зимой это время увеличивается до двух часов.

Поддувало и зольник с поддоном предназначаются для сбора продуктов горения топлива и обеспечивают приток воздуха в топку, поступающего через колосниковую решетку внутрь. Поддон для золы играет роль задвижки, что регулирует интенсивность сгорания дров. Когда нужно прогреть парную быстро, то поддон выдвигают на некое расстояние, определяемое исключительно экспериментальным путем. Как только дрова хорошо разгорятся, поддон можно задвигать до упора.

От топки, зольника и поддувала напрямую зависят быстрый и качественный обогрев бани, а также безопасность отдыхающих во время пребывания в парной. Поэтому к их изготовлению и установке стоит отнестись серьезно. Если вы допустите какие-то ошибки или просчитаетесь, то печка не будет попросту выполнять функций, возложенных на нее. Дрова в каменке будут или очень долго гореть и увеличивать время прогрева парной и предбанника, или давать неуместный моментальный жар.

Дымоход для каменки

Толщина дымохода для печи должна быть не меньшей размера кирпича, а кладку следует выполнять методикой насадки на массив каменки. Сечение трубы и каналов должно составлять полкирпича. Поверхность внутри дымохода нельзя замазывать глинистым раствором, она должна быть ровной, иначе куски кирпича и раствора могут засорить канал для отвода дыма.

Поближе к коньку на крыше должен располагаться выход трубы с целью улучшения тяги. Кладку необходимо производить из качественных обожженных полнотелых глиняных кирпичей на раствор извести или цемента. Труба выводится по-разному в разных случаях:

• Не меньше чем полметра от поверхности крыши, если остается от конька меньше, чем полтора метра.
• На уровне конька, когда от него остается полтора-три метра.
• Не ниже линии, что условно проведена под углом к горизонту в 10 градусов, если от конька остается больше 3 метров.

 Если не выполнить эти условия, то снизится уровень тяги, и печь будет дымить вследствие обратного движения. Тяга способна изменяться под воздействием ветра, который направлен в печь, и от деревьев с густыми кронами, что находятся возле дома. Можно увеличить тягу, если наверх трубы уложить кровельную сталь или раствор цемента, заглаженный под углом 45 градусов.

Соединение кирпичной каменки для бани и трубы для отвода дыма необходимо уплотнить цементным раствором, если труба металлическая или асбестоцементная. При помощи кожуха из стали, что надевается на трубу, и зазора, который заполнен минеральной ватой, проводится утепление дымохода. Это позволяет избавиться от конденсата в охлаждаемом дымоотводе, что опасен увлажнением и разрушением верхнего ряда кирпичей каменки, уменьшением тяги и образованием в трубе льда зимой.

Из оцинкованной стали делают специальный фартук для закрытия промежутка между кровлей и дымоходом. Трубу нужно побелить, чтобы проще отыскать впоследствии образующиеся трещины, и установить на нее дефлектор, который обеспечит подсос дыма из канала, защитит от осадков и улучшит тягу. Перед дверцей на полу стелют металлический лист размером 70 на 50 сантиметров или больше, чтобы пол не прожгли выпадающие угольки.

Металлические элементы печи

Во время кладки рекомендуется устанавливать задвижки, разные решетки, плиты, водогрейные коробки и дверки. Колосниковую решетку ставят в каменку, оставляя до кирпичей расстояние в 5 миллиметров. Пустоту между ними рекомендуется засыпать цементом или асбестом. Такой же промежуток необходимо сделать, устанавливая над топливником плиту, и заполнить пустоту асбестом.

Чтобы закрепить раму дверцы для топливника в кладке, необходимо присоединить заклепками к ней лапки из мягкой стали, потом сделать вокруг неё теплоизоляцию асбестовым шнуром. Если не сделать теплоизоляцию, то рамка при нагреве может раздвинуть кирпичную кладку. Перемычку над этой дверкой делают из кирпича, который кладут в «замок». Средний кирпич укладывают скошенными концами на концы соседних кирпичей.

Сам топливник рекомендуется располагать ниже рамки, приблизительно на кирпич, чтобы при открытой дверце не выпадали угли.
К дверцам и рамкам задвижек нужно приделать проволоку толщиной в 2 миллиметра, концы следует закрепить в кладке, и ниже поддувальной дверки сделать дно зольника. Размеры топливника дровяной каменки для бани можно делать такими: высота около 35 сантиметров, ширина в один кирпич. Необходимо добиться уклона нижней части конструкции в сторону колосниковой решетки, чтобы уголь не оседал на ней.

Отделка печки

Можно оставить в русской бане печь без отделки, всего лишь зашлифовав выпуклости и неровности красных кирпичей и расшив швы. Цвет красного кирпича при этом можно усилить дополнительно раствором кислоты - соляной или серной. Каменку при желании можно оштукатурить или отделать кафельной плиткой.

Толщина штукатурки должна составлять близко 10-15 миллиметров. Для оштукатуривания подойдут такие составы:

• 1 часть глины, 0,2 - асбеста и 2 - песка;
• 2 части извести, 1 - песка, 0,2 - асбеста и 2 - гипса;
• 0,2 части асбеста, 1 - цемента, 1 - глины и 3 - песка.

Перед оштукатуриванием рекомендуется протопить согласно инструкции каменку для бани, потом смочить, и можно браться за работу. Первый слой штукатурки следует сделать сплошным, затем стоит дождаться, пока он схватится, и можно наносить следующие слои. Последний слой сделайте аккуратным, ровным и хорошо затертым.

Побелку стен печи принято осуществлять раствором извести и глины. Глина позволяет цвету стены стать более мягким. Отдельную побелку печки можно не производить, если вы делали оштукатуривание раствором, в котором присутствовала известь.

Ввод печки в эксплуатацию

Если вы недавно установили каменку в бане, то после этого её ещё нельзя топить. Для начала рекомендуется проверить тягу, открыв все вьюшки, поддувала и дверки и оставив печку на неделю в таком состоянии. После того, как каменка просохнет, необходимо провести пробную топку. Когда при растопке печка не будет дымить, то она имеет хорошую тягу.

Тяга, как правило, зависит от уровня гладкости стенок и высоты трубы. Чтобы проверить тягу печки, можно взять и приложить листик бумаги, если он будет уклоняться в сторону топки, то значит все нормально. Для просушки каменки необходимо около часа на колосниковой решетке сжигать сухие щепки при открытых задвижках, поддувальной и топочной дверцах. Эту процедуру рекомендуется проводить несколько дней подряд, пока не просохнет печка.

Главное не спешить, потому что недостаточная просушка спровоцирует образование трещин в печи. Если вы растопили каменку в первый раз, и она чрезмерно дымит, то в трубе следует сжечь небольшое количество бумаги или стружек для усиления тяги. Также необходимо правильно подбирать объем каменной засыпки.

Засыпка камней

Банную печь называют каменкой, так как в ней используют специальные банные камни, прошедшие санитарно-геологическую экспертизу. Каменную засыпку используют в печке для сохранения теплоты. На каждый кубический метр понадобиться около 60 килограмм камней. Засыпку следует отделять от топочной камеры и дымоходного канала во избежание отравления угарными газами и загрязнения сажей.

Подбирая камни для парной, необходимо следовать определенным рекомендациям. Камни должны быть тяжелыми, плотными и целыми. Для проверки данных качеств рекомендуется ударить одним камнем о другом. Следует использовать только природные камни, кроме песчаника, потому что он приходит в негодность очень быстро. При высокой температуре каменная засыпка не должна поддаваться расширению и не должна трескаться от поливания водой.

Лучше всего для засыпки в электрическую каменку для бани подойдут булыжники, валуны и голыши круглой формы, которые имеют гладкую поверхность. В нижний слой принято укладывать крупные камни, в верхний слой - поменьше. Бывает, что кладут в каменную засыпку и чугунные чушки, но не больше 20%.

Камни для бани нередко заменяют осколками керамических и фарфоровых изделий, потому что они термостойки и выдерживают высокие температуры. В большинстве своем эти куски имеют небольшой размер, поэтому укладывать их стоит исключительно в верхний слой засыпки. Подходят куски кирпича, которые не пригодились для кладки. Знатоки рекомендуют для этой цели использовать вулканические породы.

Для печей следует подбирать круглые камни, которые облегчают циркуляцию тепла и воздуха и делают её равномерной. Нельзя брать валуны с выбоинами. Хороший способ проверить пригодность камней — постучать молотком по ним или раскалить на огне докрасна, и окунуть в воду после этого. Камни, что подобное испытание выдержат и останутся целыми, пригодны для печи.

Перед укладкой в газовую каменку для бани нужно промыть каждый камень, чтобы присутствующие на его поверхности загрязнения не попали в атмосферу парилки. При использовании валунов стоит запомнить, что со временем уменьшается их теплоотдача, они начинают постепенно крошиться, останавливая поток теплого воздуха. Поэтому своевременно следует заменять разрушившиеся камни. Осмотр засыпки рекомендуется проводить каждый год, заменяя треснувшие экземпляры и прочищая каналы между ними.

Из камней, которые имеются в продаже на сегодняшний день, самым недорогим считают габбро-диабаз, который хорошо удерживает тепло и не выделяет вредных газов. Особой твердостью славится талькохлорит, который по сравнению с печными кирпичами, имеет в 2,2 раза большую теплоемкость. К числу камней для бани относят диабазы, базальты и серовато-зеленые жадеиты.

Вы ознакомились с самым распространенным и простым способом строительства печи каменки для бани. Но подобных моделей на самом деле существует гораздо больше. Чтобы сделать выбор определенной из них, следует руководствоваться требованиями к отапливаемому помещению, площадью бани, наличием предбанника и другими особенностями, что характерны для этого вида зданий.

по материалам сайта strport.ru

Аксессуары для бани – это ряд принадлежностей, без которых ритуал очищения назвать в полной мере приятным и полезным невозможно. Стильные и практичные вещицы создают особую атмосферу уюта и полного слияния с традиционностью проводимых манипуляций. Веники и щетки, шапочки и тапочки, термометры и гигрометры – это лишь малая того, что попадает под данное определение.

Производство аксессуаров для бани вышло на новый виток своего развития, предлагаемая фирмами продукция способна удивить даже повидавшего виды покупателя. Но многие, тем не менее, отдают предпочтение приспособлениям, бережно изготовленным собственноручно.

1. Как заготовить банный веник
2. Ведра, запарники, шайки
3. Черпак и ковш
4. Щетка для тела
5. Мочалка своими руками
6. Полотенце для бани - секреты от рукодельниц
7. Ароматное мыло своими руками
8. Подголовник
9. Шапка для бани своими руками
10. Аксессуары для бани как отражение собственного Я

Как заготовить банный веник?

Банный веник – царь аксессуаров и король русской бани.

Но дабы быть абсолютно уверенным в экологической его чистоте, его можно и нужно делать своими руками. Причем делать правильно, ведь в противном случае его хватит ровно на один раз.

Самый практичный и наиболее часто применяемый веник – из древесных веток. Дерево можно выбирать практически любое, однако следует быть внимательным, ибо колючки, грязь, и риск выделения из веника вредных веществ – это явно не то, чего вы ждете от банного релакса. Лидерами по популярности являются березовые и дубовые образцы.

Интересно! Если вы стремитесь получить ощутимый лечебный эффект от веника, можно заготовить его из трав, например, из крапивы. А также из мяты, мелиссы, полыни.

Наилучшие ветки для веника те, которые одеты в молодую, небольшую листву (июнь). Дубовые заготовки можно собирать все лето – они своих полезных свойств быстро не теряют. Погода для «охоты» за ними должна быть сухой и теплой.

Выбирайте тонкие, прямые и упругие ветки. Оптимальная их длина – от сорока до шестидесяти сантиметров. Слишком короткие ветки связать будет крайне проблематично.

Важно! Не будьте варварами, срезайте необходимый «материал» с разных деревьев!

Перед тем, как приступить к вязанию веника, необходимо нижнюю часть каждой из веток очистить от листьев и всевозможных сучков. Собирая «элементы» в единую конструкцию, систематически встряхивайте «пучок», чтобы он получился красивым, ровным, плотным и кудрявым.

Сама техника вязания веников, в принципе, несложна. Ветки скрепляют синтетическим прочным шпагатом. Первую вязку следует расположить поближе к концу рукоятки и неплотно затянуть. Затем веник делят пополам и с усилием переплетают: левую часть «ведут» через верх вправо, правую – через низ влево. И так несколько раз. Ручка в итоге получается плотной, прутья в разные стороны не торчат. Так как материал для веника берется свежий, все скручивается довольно легко.

Для второй обвязки используют все тот же шпагат, но берут кусок подлиннее и завязывают его как можно выше и туже. Концы «фиксатора» не обрезают, они впоследствии послужат для соединения веников в пары. По окончании вязки концы веток на ручке аккуратно обрубают острым топором.

«Свежеприготовленные» веники развешивают на чердаке для просушки. По достижении листьями состояния ломкости, веники заворачивают в бумагу, оставляя «на свободе» исключительно ручку. В таком виде их и сохраняют. Идеально – в шкафу или ящике, в который не доберется ни свет, ни сырость.

Ведра, запарники, шайки

Эти деревянные аксессуары для бани также при желании можно сконструировать самостоятельно.

Для изготовления запарников и ведер используют древесину различных пород – дуб, осину, липу. Для шаек - сосну, кедр. Их объем может варьироваться по вашему усмотрению (от десяти литров).

Набор хорошо подогнанных дощечек, донышко из заготовки, металлический обруч, шпагат, парочка инструментов – и качественная емкость в вашем распоряжении. Правда для такой самодеятельности потребуются некоторые навыки и нешуточная усидчивость.

Чтобы полученные в результате кропотливого труда аксессуары прослужили вам долго, следует придерживаться определенных правил их эксплуатации:

• дерево – материал живой; он может усыхать, покрываться плесенью, трескаться. Дабы подобная неприятность не постигла ваши ведра, запарники и ушата, регулярно ошпаривайте их кипятком после банных процедур. После чего вытирайте насухо и убирайте подальше от печи. Да-да, многие аксессуары для русской бани требуют особого к себе отношения и качественного ухода;
• если деревянные емкости долго не использовались, они, так или иначе, теряют свою герметичность. Поэтому перед банными процедурами залейте в них до верха холодную воду на несколько часов. Материал набухнет, и все микротрещины самоустранятся. Затем воду вылейте и обдайте утварь для дезинфекции кипятком.

Стоит знать! Используя дубовые веники, не удивляйтесь, что деревянные изделия, контактирующие с ними, темнеют – дубильные вещества придают такой пикантный оттенок любым материалам.

Черпак и ковш

Самое первое, что рисует воображение – это деревянные приспособления.  Дерево для бани обладает целым рядом бесспорных преимуществ, особенно ценится его низкая теплопроводность. Но прежде, чем закупить ковши для бани (а если есть желание – смастерить своими руками), следует определиться с породой материала, из которого они должны быть изготовлены. Оптимально, если это будет дуб, липа либо осина.

Важно! Для увеличения срока службы изделий обязательно пропитайте их льняным маслом или воском.

Еще одним материалом, широко применяемым для производства данного рода банной утвари, является металл. Изделия из него отличаются высоким сроком службы – значительно большим, нежели деревянные.

Но металл отлично проводит тепло – и в этом кроется его скрытая опасность: появляется риск обжечься. Именно поэтому металлические черпаки и ковши должны быть оборудованы деревянными ручками. Лучше выбирать (или изготавливать) аксессуары из меди, нержавеющей стали, латуни – эти материалы не корродируют.  

Невозможно не упомянуть и о пластмассовых ковшах и черпаках. Противопоказаний к их использованию нет никаких, разве только вы действительно строите русскую баньку «для души» -  такие элементы попросту будут выбиваться из общего интерьера. Про строительство бань из бруса читайте на отдельной странице нашего сайта.

Актуальными можно назвать комбинированные ковшики – в деревянную основу вставляется вкладыш из пластика. Такие образцы и внешне привлекательны, и прослужат дольше.

Не стоит покупаться на изысканность и стильность изделий из стекла – разбить их проще простого, в общем, не практично это.

Важно! Во избежание порезов осколками использование любых стеклянных аксессуаров в бане не рекомендовано.

Щетка для тела

Некоторые аксессуары для русской, а также многие аксессуары для турецкой бани, особенно популярной в последнее время, лучше все-таки купить, а не возиться с собственноручным их изготовлением. Поскольку в итоге может получиться не совсем то, чего вы ожидали, да и времени уйдет немерено.

Щетка как раз один из них.

Основная функция, выполняемая щеткой – это, конечно же, массаж. Щетки для самомассажа «оборудуют» длинными ручками – с их помощью можно добраться до любого участка спины.

Изготавливают данные аксессуары из дерева, пластмассы, силикона. Сама щетина может различаться по длине, а также по степени жесткости. Предпочтительно, чтобы она была изготовлена  из натуральных материалов, ведь, как утверждают знатоки, искусственный «ворс» очищает кожу намного лучше.

Если банные процедуры для вас ритуал регулярный, щетки рекомендуется заменять новыми не реже, чем раз в четыре месяца.

Мочалка своими руками

Мочалки - незаменимый банный атрибут, поэтому совсем не удивительно, что их ассортимент в магазинах не прекращает расти. Мягкие и жесткие, большие и маленькие, круглые и квадратные, в форме петли и варежки - аж глаза разбегаются. Выбирать стоит, основываясь на своих вкусовых предпочтениях, не забывая о степени чувствительности кожи. Поскольку тело может не одинаково хорошо воспринять натуральные и синтетические образцы.

Если вам не удалось подобрать в магазине оптимальный вариант данного аксессуара, можно изготовить его самостоятельно.

Вязание мочалок - процесс, в принципе, несложный. Подберите овечью, козью или любую другую шерсть, которая подходила бы вам по текстуре и жесткости, и приступайте к самодеятельности. Сначала вяжется ручка для мочалки, а потом уже само полотно - до достижения ним нужной длины.

Обратите внимание! Постарайтесь сделать ручку максимально прочной - иначе она потеряет свой вид после первого же контакта с водой.

Дабы избавить мочалку "первоначальной" жесткости, следует перед первым применением обдать ее кипятком.

Полотенце для бани - секреты от рукодельниц

Если вы любите и умеете шить, сделать банное полотенце своими руками можно без проблем. Для этого вам потребуется махровая ткань и совсем немного времени.

• пришейте с одной из сторон (предварительно простроченного по периметру) материала широкую резинку;
• обшейте этот край декоративной тканью;
• пришейте липучку для "застегивания" полотенца;
• по желанию и необходимости добавьте на изделие карманы и прочие декоративные элементы - тут все во власти вашей фантазии.

Ароматное мыло своими руками

Великолепнейшее мыло для бани своими руками можно приготовить на базе непрозрачной мыльной основы.

Возьмите сто грамм основы и расплавьте на обычной водяной бане.

Тщательно помешивая, добавьте к ней пол чайной ложки масла жожоба, несколько капель глицерина и две чайные ложки сухих морских водорослей. В самом конце варки добавьте пять капель эфирного масла эвкалипта или пихты. При желании, в это же время можно добавить в смесь зеленый краситель. Еще раз хорошенько перемешайте свое варево и разлейте его по формочкам. Не волнуйтесь, когда мыло высохнет, оно с легкостью отделится от емкостей.

Если вы часто изготавливаете "мыльные" аксессуары для бани фото различных мастер-классов в сети Интернет наверняка заинтересуют вас. Таким образом, вам удастся повысить свое мастерство и создать великолепные банные презенты для друзей и родственников.

Подголовник

Подголовник для бани - весьма удобное приспособление. Он помогает достичь полного релакса при приеме процедур в положении лежа.

Для его изготовления используют рыхлую древесину любых пород. Подобные аксессуары для бани своими руками делать очень удобно, поскольку кто, как не вы знает, какие их размеры и конфигурация наиболее желательны для вашей бани.

Уделяйте особое внимание качеству шлифовки элементов изделия, не допускайте острых кромок. Следите, чтобы на подголовнике не выступали гвозди и прочие металлические элементы - ведь это потенциальный риск локального ожога.

Шапка для бани своими руками

Чтобы посещение бани или сауны не принесло проблем со здоровьем, следует обязательно беречь голову - при помощи банных шапок. Они предотвращают тепловой удар за счет эффекта термоса.

Перед тем, как сделать аксессуары для бани столь важного предназначения, следует внимательно изучить виды тканей, подходящих для этих целей. В первую очередь, ткань должна быть натуральной, правда, ни шелк, ни лен здесь точно не подойдут. Ткани для банных шапок изготавливаются из натуральной шерсти, славящейся своими отменными теплоизолирующими свойствами. С не меньшим успехом используют лен, хлопок. Но самыми популярными материалами все-таки являются войлок и фетр.

Интересно! И войлок, и фетр делают из валяной шерсти, только войлок - плотный и грубый, а фетр - тонкий и легкий. Фетр в народе величают "благородным войлоком".

Войлочная шапка имеет толщину около сантиметра, но это не страшно, ведь шерсть дышит. Изготавливается войлок вручную путем валяния из овечьей шерсти. Но не беспокойтесь, для того, чтобы изготовить шапочку для бани  своими руками совсем не обязательно возится с валянием войлока - можно преспокойно приобрести его в любом специализированном магазине.

Первое требование к банной шапочке - удобство. Поэтому начинать, как и с любым другим шитьем, необходимо с выкройки.

Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• бумага для выкройки;
• карандаш;
• шило/толстая игла;
• портновские ножницы;
• сантиметр;
• линейка;
• плотные шерстяные нитки;
• кусочки войлока.

Чтобы сделать выкройку, в первую очередь, измеряют окружность головы человека, которому, собственно, шапочка и предназначается. Исходя из полученной величины, рассчитывают размеры клиньев, из которых будет состоять головной убор.

Ширина клина - четверть окружности головы плюс один сантиметр, высота - аналогично, только прибавлять следует не один, а два, а, возможно, и более сантиметров. Все зависит от желаемой высоты будущей шапки.

Затем на бумаге строят равнобедренный треугольник, в котором:

• основание - ширина клина;
• высота  - высота клина.

Углы его немного скругляют и вырезают полученную фигуру. Выкройка готова.

Важно! Чтобы выкройка прослужила как можно дольше, можно наклеить ее на картон.

Если войлок толстый, то изготовленные путем нехитрых манипуляций клинья сшиваются встык. Более тонкий сшивают декоративным швом с лицевой стороны. Лучше взять яркие нити, чтобы шапочка получилась более яркой и неординарной.

В макушку шапочки стоит вшить войлочную петельку (или любой шнурочек) - убор же придется как-то вешать для просушки. Декорирование шапочки целиком и полностью в ваших руках - можете обшить край обмундирования тесьмой, сделать на нем аппликацию из войлока или любой другой нелиняющей ткани, вышить абстрактный узор или тематический рисунок.

Мужской убор, по желанию будущего владельца, можно приукрасить боевым лозунгом, женский - расшить бисером, пайетками, бусинками. Но в стремлении сделать шапочку уникальной и неповторимой, постарайтесь не переборщить - это таки не элемент карнавального костюма.

Интересно! Можно вышить на шапочке имя или инициалы владельца - так при посещении бани большой компанией вещи не перепутаются.

Аксессуары для бани как отражение собственного Я

Безусловно, это далеко не вся существующая банная утварь, тем не менее, с секретами выбора и изготовления многих ключевых принадлежностей мы вас ознакомили. Каждый выбирает для себя индивидуальный перечень необходимых аксессуаров – как говорится, «о вкусах не спорят». Кто-то может обойтись без второстепенных приспособлений и вещиц, а для кого-то прикольные аксессуары для бани – неотъемлемая часть задорного ритуала.

По материалам сайта strport.ru

Постройка бани завершена и теперь следует подумать о внутреннем наполнении. Мебель — неотъемлемый атрибут любой парилки, выполняющий двойную функцию. С одной стороны — это верный способ создания уютной и комфортной обстановки, с другой — прекрасная возможность отдохнуть. Меблировка может состоять из разных предметов, но скамейка по праву носит звание «одного из самых главных». Попытайтесь представить настоящую русскую баню без крепких и надежных лавок, выполненных из добротной древесины. Вряд ли у вас получится. Скамейка — обязательный компонент интерьера, который, кстати, легко сделать самостоятельно — было бы желание!

Содержание

1. Выбираем древесину
2. Разновидности скамеек для бани
3. Месторасположение
4. Как сделать скамейку в баню?
5. Как сделать лавку для бани
6. Лавки для бани: фото
7. Мебель для бани: видео

Выбираем древесину

Несмотря на то, что строительство бани может осуществляться из разнообразных материалов, предметы мебели изготавливаются исключительно из дерева. Но не из любого, а из специально для этого предназначенного. Какими же требованиями должен обладать материал для создания качественной деревянной лавки для бани?

Скамейки для бани своими руками следует изготавливать из древесины с низкой теплопроводностью и высокой влагостойкостью. Зашкаливающие влажностные и температурные показатели под силу вынести не любому материалу. Только прочные и твердые породы пригодны для использования в таких экстремальных условиях.

Деревянные скамейки в баню должны обладать завидной сопротивляемостью к растрескиванию. Самые надежные лавки получаются из липы, березы, дуба, тополя, осины и клена. Представители лиственного семейства не выделяют вредных смол, не обжигают кожу, легко моются и быстро сохнут. Простота обработки, минимальное количество сучков и хорошая плотность — достоинства, о которых нельзя не сказать. К тому же каждая из перечисленных пород содержит полезные вещества, оказывающие на организм лечебное воздействие.              

Разновидности скамеек для бани

Просматривая фото скамеек для бани, представленные в Сети в огромном количестве, можно заметить, что такой обычный на первый взгляд предмет отличается внешним разнообразием. Различают подвижные скамейки, которые хороши для комнаты отдыха, и неподвижные лавки, незаменимые в парном отделении.

Простую скамейку без спинки часто используют в качестве подставки для ног. Такая мини-лавка для бани своими руками проста в изготовлении, но даже это обстоятельство не сумело обеспечить безоговорочное лидерство. Передвижные скамьи уступают по популярности более практичным моделям — двухъярусным или ступенчатым лавкам, которые и под ногами не мешают, и место экономят.

Ступенчатые лавки располагаются, как правило, друг над другом. Верхний полок необходимо сделать пошире, ведь на нем не только сидят, но и лежат. Двухъярусные лавочки оптимальны для небольших бань, взбираются на них с помощью приставных лестниц. Если парильня совсем уж маленькая, то грамотным и продуманным решением станет обустройство одной широкой скамьи-полки съемного типа.

Помогут определиться с расположением скамеек для бани чертежи, с подробным указанием дислокации всех предметов обстановки. Это поможет взглянуть на помещение со стороны и проставить акценты наиболее подходящим способом. В просторной бане можно не ограничивать себя и монтировать ступенчатые лавки в 3 яруса на расстоянии 120 см друг от друга. Длина верхнего яруса — 175 см, ширина — 60 см. Нижние скамьи можно сделать несколько меньше: длина — 90 см, ширина — 50 см.

Месторасположение

Итак, с материалом и конструкцией определились, осталось расставить все на свои места (для начала — на бумаге). Лавки монтируют у глухой стены, без вытяжек и окошек. Чтобы свести на нет возможность ожога, обратите пристальное внимание на расстояние между скамейками и печкой. В большой парильне лавки располагают вдоль противоположных стен — места должно хватить всем любителям жара и березового веника.

Учтите, лавки нужны не только в парилке, но и в моечной. Температура здесь не такая высокая, а значит, допускается использовать как лиственные, так и хвойные породы деревьев. Оставляйте под скамейками небольшое пространство, необходимое для быстрой уборки и обеспечения циркуляции воздуха.

Как сделать скамейку в баню?

Рассмотрим для начала процесс изготовления классической лавочки без спинки. Тем более, что такая скамейка в баню своими руками незамысловата в исполнении, т.к. состоит из сидения, четырех ножек, раскосов и перекладин, увеличивающих устойчивость. Детали предварительно шлифуются.

• нарезаем составные компоненты: сиденье ( доска 50 мм толщиной), ножки (50х50 мм), подкосы (50х50 мм);
• в ножках необходимо сделать врезки с внутренней стороны для поперечного бруса;
• сначала с помощью саморезов скрепляем ножки и поперечены, а затем привинчиваем к полученной конструкции сиденье;
• закрепляем подкосы к сиденью и средним поперечным брусьям.

Устойчивая лавка в баню своими руками готова! По желанию можно покрыть изделие специальным составом «для бани», а лучше оставить как есть — тогда дерево будет щедро дарить вам свое тепло.

Как сделать лавку для бани

А вот теперь без чертежа лавки для бани не обойтись. Чертеж поможет ничего не упустить в процессе работы и значительно сэкономить время — когда схема под рукой работать намного удобнее. Итак, нам понадобятся брусья разной длины, чопики или деревянные гвозди, тонкие планки, а также молоток, наждачная бумага, рубанок и ножовка. После выпиливания деталей следует обработать их рубанком, а потом зашлифовать до идеальной гладкости.

С помощью крепежных деталей смастерите раму, а потом начинайте набивать на нее тонкие планки (поперечное крепление можно не делать). Для обеспечения вентиляции и стока воды планки набивают с шагом в 3 см. Крепление планок к раме происходит снизу. Лучшее средство крепежа — гвозди из дерева, если таковые отсутствуют, допускаются и традиционные металлические экземпляры. Единственное, постарайтесь утопить шляпки в раму как можно глубже. Появившиеся углубления заделываются шпаклевкой.

Лавочки монтируют в несколько ярусов. Для того чтобы было удобнее мыть помещение, нижние и верхние лавки делают съемными, тогда как средний ярус остается неподвижным. Покрывать мебель лаком или красящими составами не рекомендуется.

Как видите, сделать удобные лавки для бани просто. Проявите фантазию и скамейки получатся не только прочными, но и красивыми. Вне зависимости возьмете вы за основу примеры, представленные ниже, или захотите воплотить в жизнь собственное видение оригинального дизайна мебели, результат обещает быть восхитительным — красота, созданная своими руками, всегда прекрасна!

Лавки для бани: фото

Мебель для бани: видео

по материалам сайта strport.ru

Почему-то при строительстве бани первым делом обращают внимание на подбор древесины, материалов для внутренней и внешней отделки, выбор аксессуаров, а вот о камнях напрочь забывают. А ведь именно камни являются тем важным элементом, который выделяет тепло и горячий воздух. Говоря иными словами, от правильного выбора камней для бани зависит эффективность парильных процедур. Итак, какие камни подходят для бани лучше всего?

Содержание

1. Камни для бани: какими они должны быть?
2. Тест на «профпригодность»
3. Виды камней для бани
   • Жадеит
   • Габбро-диабаз
   • Талькохлорит
   • Царский камень
   • Порфирит
   • Белый кварц
   • Перидотит
4. Несколько важных советов
5. Выбираем камни для бани: видео

Камни для бани: какими они должны быть?

С вопросом, какие камни выбрать для бани рано или поздно сталкивается каждый, решившийся обзавестись собственной парильней. Вопрос, кстати, далеко не праздный и требующий ответственного отношения и теоретических знаний, конечно.

Камни для бани должны характеризоваться высокой плотностью. Это необходимо для длительного сохранения тепла и равномерного прогревания воздуха. Второе условие — однородность структуры, позволяющая предотвратить растрескивание при попадании воды. Равномерный нагрев способны обеспечить экземпляры с одинаковым коэффициентом теплового расширения. Камни при этом должны быть экологически чистыми и безопасными для здоровья, предпочтительны — природные минералы.

Что касается формы, то лучшие камни для бани — овальные или круглые. Скругленные края способствуют равномерному прогреву и продуктивной циркуляции воздуха. Учитывайте габариты печного контейнера: для печи небольшого размера камни необходимо выбирать соответствующие. Диаметр средних образцов — 70-120 мм, мелких — 50-60 мм.

Хорошие камни не имеют вкраплений (следов других пород или слюды). Иначе быстрого расщепления не избежать: камни через некоторое время начнут крошиться и ломаться на части. Это может привести не только к засорению дымохода, но и представляет серьезную угрозу для здоровья человека.

Тест на «профпригодность»

Как видите, камни для бани должны быть особенными. Но как не ошибиться в выборе — как выбрать камни для бани, которые принесут пользу?

Проверить материал на прочность не сложно, достаточно постучать по нему молотком. Но чтобы знать наверняка, качественный перед вами камень или нет, необходимо раскалить его и опустить в воду. Не треснул, значит, тест на «профпригодность» пройден успешно.

Виды камней для бани

Решить какие камни для бани подойдут, а какие нет, только на основании вышесказанного вряд ли получится. Мало знать, как они должны выглядеть внешне, следует разобраться с тем, какие породы предназначены для создания правильной банной атмосферы.

Жадеит

Заслуженно возглавляет список лучших. Этот полудрагоценный камень известен с древних времен — индейцы майя изготавливали из него целебные амулеты. В Китае жадеит пользовался не меньшим успехом — его использовали для облицовки императорских бань и изготовления банной мебели — лежанок, столов, стульев.

Жадеит образовывается в природе в результате магматического воздействия и обладает массой достоинств, которые и определили его популярность. Он термостоек, прочен, теплоемок (медленно отдает тепло), практически не трескается. Идеальный кандидат для использования в бане, не иначе. К тому же жадеит отличается длительным сроком «жизни», а благодаря низкому водопоглощению может с успехом применяться в парных банях.

Не менее ценны и лечебные свойства этого зеленоватого камня. Жадеит нормализует работу сердца, стабилизирует давление, укрепляет нервную систему, снимает боли в суставах, растворяет отложения солей, лечит заболевания мочевыделительной системы и усиливает общее энергетическое поле человека. Чтобы ощутить благотворный эффект придерживайтесь главного правила — укладывайте этот камень сверху.

Жадеит может быть двух типов: шлифованный и колотый.  Шлифованный (галтованный) привлекает гладкой поверхностью и внешне напоминает речную гальку. Благодаря привлекательному внешнему виду часто используется для декора бань и саун. Жадеит колотый отличается неровной структурой, что способствует увеличению парообразования. Незаменим для кирпичных печей, собранных своими руками.

Габбро-диабаз

Каменная порода темного цвета, накапливающая тепло и создающая правильный микроклимат. Структура зернистая, плотная, устойчивая к внешним воздействиям. Отличительная особенность — низкий коэффициент водопоглощения, а для помещений с высокой влажностью это является едва ли не определяющим свойством.

Используется для строительства каменных блоков, облицовочных работ. Что касается лечебных свойств, то они невелики, поэтому рекомендуется укладывать габбро-диабаз вниз, обложив его сверху другими, более полезными  камнями. Такой подход позволит усилить терапевтических эффект природных лекарей в несколько раз.

Учтите, камень имеет склонность к растрескиванию. Максимальный срок эксплуатации — 2 года, но ввиду демократичной стоимости эта новость вас вряд ли огорчит. В магазины поставляется в колотом виде, выбирайте экземпляры насыщенного черного цвета.  

Талькохлорит

В продолжении изучения темы "какие камни лучше в баню" нельзя не сказать о талькохлорите. Несмотря на малый вес, он прочный, плотный и характеризуется безупречной теплопроводностью.

Камень этот вулканического происхождения. Но важна не способность сохранять структуру даже при температуре 1600 градусов, а умение передавать тепло в волновом режиме, который идентичен ритмам излучении человеческого организма. Это обстоятельство предоставляет возможность воспользоваться полезными качествами талькохлорита по максимуму.

Вулканический житель повышает иммунитет, нормализует кровообращение, восстанавливает эластичность сосудов, выводит мокроту из легких, ускоряет обменные процессы, а значит, способствует похудению. Тех, кто желает избавиться от лишних килограммов, порадуют результаты научных исследований: после посещения бани с заложенным в каменку талькохлоритом человек теряет 1,5 кг веса.

Царский камень

Если вы еще окончательно не решили, какие камни лучше для бани, то не забудьте о царском камне. Его почитали российские императоры и не только. Саркофаг Наполеона Бонапарта, например, был также изготовлен из этого камня. Малиновый кварцит, именно так звучит официальное название царского камня, любим не только за полезность, но и за декоративность. Самые крупные месторождения находятся в Карелии.

Так чем же хорош «царевич»? Кварцит — лидер по долговечности и будет служить вам много-много лет. А еще он огнеустойчивый (выдерживает температуру 2700 градусов) и плотный. Это несколько затрудняет обработку. Приятный малиновый оттенок украсит любую баню, мелкозернистость и гладкая структура позволяют создавать оригинальные декоративные ансамбли.

Уложите малиновый кварцит в печку и вы без труда забудете о гипертонии, мышечных болях, хроническом кашле, отложении солей.

Порфирит

Многие любители попариться незаслуженно обходят вниманием этот камень. А зря. Завидную теплоемкость и способность длительное время поддерживать необходимую температуру следует использовать с умом. При первом нагреве порфирит издает треск, но пугаться не стоит — посторонние звуки исчезнут после второго-третьего нагрева.

Чтобы добиться ароматного пара перед каждым использованием камень следует чистить. Порфирит избавляет от головной боли, кожных воспалений, благоприятно влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую систему.

Белый кварц

За стойкость к высоким температурам славяне прозвали его «банным камнем». Уникальность белого кварца — в содержании кислорода. После резкого понижения температуры камень отдает живительный озон, который оказывает омолаживающий действие, очищает дыхательные пути, восстанавливает верхний слой эпидермиса. Примечательно, что положительный эффект ощущается даже спустя несколько дней после бани.

По поверьям белый кварц умеет заряжать воду положительной энергией. Достаточно опустить камень в ведро с водой и чудодейственный эликсир готов. Раньше его употребляли для питья и приготовления домашних масок и лосьонов.

Перидотит

Выбирая камни для бани, не обходите стороной перидотит, привлекающий разнообразием цветовой палитры. Он может быть разных оттенков: от светло-зеленого до насыщенно черного.

Обладает высокой теплоемкостью, не содержит вредных компонентов, равномерно распределяет тепло при нагревании. Лучше укладывать его на дно печи, прикрывая сверху другими породами. Вступая в реакцию с углекислым газом, перидотит очищает и дезинфицирует воздух.

Несколько важных советов

• морские камни вопреки устоявшемуся мнению для бань не совсем подходят, т.к. быстро разрушаются. Речные образцы в два раза прочнее;
• если в бане установлена электрическая печь, то камни следует выбирать небольшого размера;
• если вы хотите собрать камни самостоятельно, то лучшее место для этого — в поле, а не возле воды, как опять-таки ошибочно полагают многие;
• при покупке в магазине старайтесь подбирать образцы ровные и гладкие — такие прослужат дольше;
• не подходят для бани слоистые камни: песчаник, известняк, осадочные породы;
• если валун издает при ударе молотком глухой звук, значит, он не совсем качественный;
• чтобы ускорить нагрев камни перемешивают с болванками из чугуна и стали;
• для усиления лечебного воздействия рекомендуется обрызгивать валуны эфирными маслами, травяными отварами;
• количество камней необходимо соотносить с размерами бани, в среднем на квадратный метр должно приходиться 6 кг продукта.

В качестве альтернативы могут выступать искусственные керамические камни, которые прекрасно противостоят экстремальным условиям и обладают хорошей термостойкостью. Конечно, полностью заменить дары природы они не в состоянии, но для верхнего слоя засыпки вполне сгодятся.

Теперь вы знаете, какие камни в баню подойдут больше всего, а значит, не ошибетесь в выборе. В выборе, от которого будет зависеть качество проводимых процедур в целом и ваше здоровье в частности. А чтобы окончательно закрепить полученную информацию следует внимательнее рассмотреть камни для бани: фото примеры, представленные в статье, и ознакомиться с полезным видео о жадеите.

Выбираем камни для бани: видео

Многие люди в наши дни, устав от суеты и городского шума, отдушину находят в загородном доме или на дачном участке. Именно здесь у нас появляется неуемное желание что-то выращивать и строить. И многим в голову приходит мысль возвести баню своими руками (Строительство сауны под ключ).

Подробнее: Дверь для сауны своими руками

Ох, и трудная это работа – запаривать веник, когда неохота! Но попариться-то в баньке, да с паром, да с холодным пивком  охота? Тогда будем учиться правильно, а главное с умом запаривать веники, ведь на самом деле, процесс этот не такой уж и сложный, а даже приятный и весьма ароматный. Хотя, если углубиться в дебри, то каждый вид веников имеет свою собственную тайну запаривания и если не знать этих секретов, то получить настоящее удовольствие от посещения «мокрого и жаркого места» вам вряд ли удастся.

Содержание:

1. Виды веников и их характеристики
2. Как запарить веник для бани
   • Березовый веник
   • Дубовый веник
   • Пихтовый веник
   • Можжевеловый веник
   • Эвкалиптовый веник
   • Крапивный веник

Виды веников и их характеристики

Сколько народов, столько и традиций! Так, на Руси было принято париться березовыми вениками. Они прочные, гибкие, удобные и чрезвычайно ароматные. К тому же листья березы обладают лечебным эффектом – они богаты витаминами групп А и С, эфирными маслами и дубильными веществами, которые оказывают на кожу благоприятное воздействие.

Дубовые веники применялись наряду с березовыми. Листья дуба достаточно широкие, плотные, они легко нагнетают пар и имеют слегка подсушенную структуру, что позволяет существенно облегчать постегивание. Отвар, оставшийся после запаривания дубового веника, можно использовать для лечения кожных заболеваний или при сильной потливости ног и рук.

Эвкалиптовым веником издавна парились кавказцы, а сейчас его используют и в русских банях. О том, как запарить веник из эвкалипта, россияне узнали от своих соседей и этот опыт уже весьма успешен. Настой из эвкалиптовых листьев, разбрызганный по стенам бани и раскаленным камням, превращает парилку в огромный ингалятор – дышится легко и свободно и всем телом ощущается лечебный эффект от такой процедуры. Есть у веника из эвкалипта и недостаток: веточки его слишком тонкие, поэтому приходится тратить лишние силы на размахивание руками, а в бане силы нужно экономить, поэтому опытные банщики предпочитают комбинированные веники: несколько эвкалиптовых веток добавляют к традиционным березовым или дубовым – и париться удобно, и целебный эффект присутствует.

Хвойные веники изготавливают из пихты, сосны и ели. Такие веники можно отнести к категории «жестких» или даже «жестоких» - слишком уж болезненны удары колючими ветками. Если кожа у вас довольно чувствительна, то от хвойного веника лучше отказаться.

 Крапивный веник в последнее время стал пользоваться бешеным спросом. Оказывается, крапивные листья могут не только обжигать кожу, но и лечить многие болезни, правда, если вы знаете, как правильно запарить веник из этой травы. Если все сделано верно, то можете готовить свои «закостеневшие» суставы и поясницу к новым для них ощущениям. Крапива хорошо помогает при подагре, радикулите и ревматизме.

Можжевеловый веник отлично массирует кожу, превращая банные процедуры в настоящий сеанс иглоукалывания. Правда, подобная забава для людей с чувствительной кожей может закончиться весьма плачевно – кожа станет похожа на шкуру леопарда (такой же пятнистой будет) и появится жжение и зуд.

Кроме этого существуют еще и весьма специфические веники. К примеру, полынный веник или веник из липы. Есть и рябиновые веники, и кленовые, и из орешника, и из пижмы. В общем выбор огромен, ну а о том, как запаривать веник в бане, читайте дальше.

Как запарить веник для бани?

Березовый веник

О том, как правильно запарить березовый веник, русский человек узнает едва ли не в младенчестве. Еще бы! Это же традиция! Но вот о том, что существует несколько способов запаривания, знают не все.

Первый способ

Возьмите два тазика и налейте в один холодную воду, а в другой теплую. Веник перед процедурой слегка сполосните под проточной водой, а затем опустите его на 2-3 минуты в «холодный» тазик.

Спустя указанное время переложите веник в «теплый» тазик и оставьте его там минут на 5. После этого наберите в ковш крутого кипятка и полейте им веник прямо в том тазу, где он находится. Прикройте  емкость полотенцем или крышкой и подождите 7-10 минут. Такой способ запаривания хорош тем, что температура воды поднимается до максимальной постепенно и ветки размягчаются с той же скоростью, что и повышается градус. Листья тоже приобретают эластичность и становятся мягкими и податливыми.

Прежде чем занести руку над своим телом или телом своего «коллеги» по бане, подержите веник секунд 10-15 над каменкой. Ну а теперь парьтесь на здоровье!

Второй способ

Если вы любите размеренность и четкость во всем, то второй способ запаривания березового веника вам понравится больше первого. К тому же такая методика позволяет сохранить в листьях максимальное количество полезных веществ.

Примерно за 12-15 часов до посещения бани замочите веник в холодной воде, а перед тем, как зайти в парную, выньте веник из «ледяного плена», заверните его во влажное полотенце и оставьте на 10-12 минут на нижней полке для «привыкания».

Третий способ

За сутки до бани заверните сухой веник в мокрое полотенце – ветки и листья сами вберут в себя влагу, причем именно в том количестве, в каком им это необходимо. Позже, в парной, разверните веник, ошпарьте его крутым кипятком и можете приступать к процедурам.

Теперь вы знаете все о том, как запарить березовый веник, а значит, не битым вам не быть, а быть здоровым.

Дубовый веник

Листья дуба несколько плотнее листьев березы, поэтому запаривать дубовый веник нужно иначе.

Способ 1

Сухой дубовый веник сначала в течение 15-20 минут запаривается в кипятке, потом его следует переложить в холодную воду минут на 5. После этого его снова опускают в кипяток на 2-3 минуты, а затем можно париться.

Способ 2

Если вы не знаете, как правильно запаривать дубовый веник, то можете воспользоваться «экстренным» методом. Обмакните веник в таз с горячей водой, а затем положите его на раскаленные камни каменки. Поднявшийся пар мгновенно запарит веник, и вы сможете уже через 5-7 минут насладиться приятной процедурой, правда, прежде чем вы к ней приступите, повторите вышеозвученные манипуляции 2-3 раза.

Способ 3

Этот способ можно назвать классическим, ведь таким образом запаривали веники еще наши дедушки, прадедушки и прадедушки прадедушек. В то время они не думали о том, как запаривать дубовый веник – брали и запаривали, причем метод для этого использовали самый простой и быстрый.

Положите дубовый веник в тазик с кипятком на 12-15 минут, а затем поставьте его «на букет» (концами стеблей вниз) в горячую воду на 15-20 минут. Пока веник запаривается, вы успеете  сделать 2-3 захода в парную, а значит, ваше тело уже будет готово принять на себя «мощный залп» дубовых веток.

Пихтовый веник

Присутствие пихтового веника в бане уже дает весьма стойкий эффект ароматизации. Можно даже им не париться, а просто вдыхать запах хвои, ну а если вы решили «постегать» себя колючими веточками, то стоит знать о том, как запаривать пихтовый веник.

Желательно, чтобы хвойный веник был свежим, а не сухим – иголочки тогда будут упругими и не такими колкими, да и осыпаться такой веник будет значительно меньше. Запаривать пихтовый веник нужно в горячей воде минут 15-20, никаких предварительных манипуляций делать не нужно. Зашли в парную, закинули веник в тазик с водой и пока косточки привыкают к жару ваш веничек как следует подготовится.

Во время процедуры эфирные масла, содержащиеся в хвое, проникают в поры кожи. Эффект такой, словно на кожу нанесли согревающий бальзам – кожа становится мягкой и приобретает приятный аромат пихты. После использования веник можно заморозить и в следующий поход в баню воспользоваться им повторно.

Можжевеловый веник

Париться можжевеловым веником, запаренным не по технологии, а абы как – настоящая пытка. Поэтому чтобы процесс приносил удовольствие, а не боль следует знать о том, как запаривать можжевеловый веник.

Первое и, пожалуй, самое главное правило – веник должен быть обязательно свежим. Сушить ветки можжевельника, конечно, можно, но в итоге вы получите не веник, а связку розг. Поэтому единственным приемлемым способом хранения таких веников является заморозка.

Второе: веник нужно правильно связать. Веточка к веточке. Плотно. Чтобы ни один сучок не торчал. Когда опахало плотное, тогда и масса его будет сосредоточена на небольшом объеме, а значит, веничек будет парить, а не бездумно хлестать.

Третье: запаривать можжевеловый веник нужно долго. Здесь принцип таков: чем дольше, тем лучше. Если веничек запаривать минут 30 в горячей воде, то его иголки размягчатся до такой степени, что при парении они не будут оставлять на коже следов и не будут колоться. Ну а если вы любитель «остренького», то веник из можжевельника и вовсе можно на запаривать, правда, в этом случае все тело будет покрыто красными пятнами и точками, словно от уколов.

Эвкалиптовый веник

Как запарить эвкалиптовый веник, чтобы после этого сохранить целебный настой? Очень просто! Поместите веник в тазик с горячей водой на 25-30 минут. После этого можно париться, а получившийся отвар использовать для ароматизации сауны: сбрызните им стены и каменку. Аромат в парной будет потрясающий, да и для здоровья полезно!

Как правило, эвкалиптовые веники не используют для парения – слишком уж они тонкие и слабые, а вот веточки эвкалипта, вплетенные в березовый или дубовый веник, позволяют привнести в процедуру новые эмоции и впечатления. Такой веник намного удобнее, а его лечебные свойства усиливаются в несколько раз.

Крапивный веник

   Крапивный веник сам по себе достаточно мягкий, поэтому запаривать его в течение 20-30 минут нет необходимости. Главное - лишить его          "колкости". Для этого его нужно  замочить в горячей воде на 2-3 минуты, а потом быстренько перекинуть в тазик с холодной водой. Процедуру повторить 2-3 раза и можно париться. 

Для тех же, кто любит поострее, существует другой способ запаривания крапивного веника: опустите веник на 3-4 секунды в кипяток и сразу же начинайте париться. Листья еще не размякнут и в них сохранится колкость. Ну а чтобы тело "не взбунтовалось", перед тем как париться, зайдите в парилку минут на 5-7, а еще лучше попарьтесь для начала березовым или дубовым веником. 

Теперь вы знаете о том, как запарить веник для бани, как это сделать правильно и какие способы существуют для каждого вида в отдельности. Удачного вам отдыха!

 по материалам сайта strport.ru

Отделка сауны или внутренняя отделка бани — обязательный этап строительных работ, от качества выполнения которого будет зависеть конечный результат. По устоявшейся традиции лучшим материалом для обшивки считается вагонка. Но не любая, а предназначенная специально для помещений с высокой влажностью. Вагонка из современных материалов — кафеля или пластика в данном случае не годится. Бесспорно, она практична и удобна, но справиться с экстремальными условиями не в силах. Для отделки бани используются материалы натурального происхождения, которые придадут помещению привлекательный и уютный вид.

Содержание

1. Вагонка для бани: преимущества
2. Какая вагонка лучше для бани?
   • Липовая вагонка для бани
   • Осиновая вагонка для бани
   • Вагонка из ольхи
   • Кедровая вагонка
   • Обшивка из лиственницы
   • Вагонка из хемлока
   • Древесина абаши
3. Сортность (классы) материала
4. Обработка вагонки для бани
5. Как выбрать вагонку: видео

Вагонка для бани: преимущества

Вагонка — один из самых востребованных материалов для обшивки парной. Способность «дышать» реализуется благодаря хорошей просушке (12%), а современные технологии позволяют воплотить любые дизайнерские задумки — отделать баню «под брус» или «под бревно».
Данный материал ценится не только за экологичность — вагонка деревянная для бани имеет немало других достоинств.

• длительный срок эксплуатации;
• простота обработки;
• внешняя привлекательность;
• возможность маскировки коммуникаций и недостатков поверхности;
• хорошие звуко- и теплоизоляционные показатели;
• влагоустойчивость.

Какая вагонка лучше для бани?

Для обшивки парильни оптимальный вариант — вагонка из лиственных и хвойных пород. Но чтобы окончательно определиться с выбором, необходимо ознакомиться со свойствами и характерными особенностями того или иного вида древесины.

Липовая вагонка для бани

Чаще всего для отделки полов и стен применяется липа: вагонка для бани этого типа — безупречный кандидат для оформления. Липовая вагонка мягкая, быстро прогревается, но никогда не обжигает кожу, благодаря низкой теплопроводности медленно остывает, что для бани имеет определяющее значение.

Древесина липы выделяет мед, который наполняет пространство необыкновенным ароматом, а содержащиеся в большом количестве эфирные масла оказывает на организм лечебное воздействие. Структура липовой вагонки  такова, что дополнительная обработка не требуется — дерево красиво само по себе.

Осиновая вагонка для бани

Плотная, однородная по структуре, по качественным характеристикам схожа с липой. Вагонка для бани из осины характеризуется слегка горьковатым запахом и повышенной твердостью, а значит, прослужит много лет.  

При покупке обратите внимание на два момента. Дощечки должны быть без сучков, иначе ожогов избежать не удастся. Присутствие смолы (даже минимального ее количества) — недопустимо, т.к. это может привести к затрудненности дыхания. Хорошая вагонка осина для бань — это всегда тщательно отсортированный и качественно отделанный материал.

Вагонка из ольхи

Не менее интересна вагонка из ольхи для бани, являющаяся сырьем для производства изделий европейского качества. Неимоверно популярна черная ольха, получившая (за благородный розовый оттенок) звание «царской древесины».

Ольха не имеет сучков и практически не нуждается в шлифовке, структура — равномерная, гладкая, устойчивая к деформации. Не боится негативного влияния воды и пара, что делает ее незаменимой при обшивке бань и саун. Привлекает оттеночная палитра ольховой вагонки — цвета варьируются от нежно-розового до насыщенно красного.

Кедровая вагонка

Вагонка для бани из кедра придаст интерьеру изысканности и станет свидетельством отменного вкуса владельца. Североамериканский кедр можно легко распознать по характерному красноватому цвету и необыкновенному аромату, который чрезвычайно полезен людям с заболеваниями сердца и верхних дыхательных путей.

Канадский кедр ценится за красивую текстуру, глубокий розовый оттенок и приятный запах, создающий в парильне поистине волшебную атмосферу. К плюсам кедровой «одежды» стоит отнести долговечность, устойчивость к гниению и расщеплению, способность дезинфицировать воздух.

Обшивка из лиственницы

Вагонка для бани из лиственницы отличается не только прекрасными свойствами (высокий удельный вес, упругость, прочность, не уступающую древесине дуба), но и внешней привлекательностью.

Лиственница имеет необычную текстуру на срезах, что позволяет создавать интересные эффекты и запоминающиеся интерьерные композиции. Пол из лиственницы никогда не будет холодным и сможет радовать первоначальный видом даже по истечении нескольких лет. Древесина богата антиоксидантами, помогающими бороться с негативными факторами окружающей среды, что сегодня актуально как никогда.

Вполне понятно, что все вышеперечисленные достоинства отражаются на стоимости такой вагонки для бани — цена на лиственницу довольно высока, но разве это не справедливо?

Вагонка из хемлока

Хемлок, или тсуга канадская — вечнозеленое дерево, которое нашло широкое применение в строительстве. Растение считается зрелым по достижении 300 лет, высота его составляет — более 50 метров. Хемлок по внешнему виду напоминает дуб, за что и получил прозвище «дуб американский».

Выносливость, прочность, долговечность, приятный хвойный аромат — вот основные преимущества, которые вы получаете, решившись доверить дело украшения бани этому заморскому красавцу.

Древесина абаши

Вагонка в бане из абаши встречается сегодня все чаще. Изначально этот представитель тропиков был оценен как замечательное сырье для изготовления полок — абаши практически не нагревается. Произрастает в Экваториальной Африке, отличается малой плотностью и приятным шоколадным цветом. Истинный оттенок древесины — лимонно-желтый или сахарно-белый, но после термической обработки (в целях повышения декоративности) абаши темнеет.

Вагонка не имеет карманов, сучков, резких перепадов по окрашенности. Зачастую темные термообработанные брусья сочетают с необработанными, светлыми, получая, таким образом, оригинальную композицию, способную украсить любую баню.

Сортность (классы) материала

Перед упаковкой в термоусадочную пленку и поступление в магазин вагонка сортируется. Критерий для деления — природные дефекты древесины или недостатки, появившиеся в процессе обработки. Различают вагонку класса А, В, С. Самая качественная и соответственно дорогая — вагонка класса А (сучки и дефекты полностью отсутствуют).

Обработка вагонки для бани

Обработка вагонки в бане — мера, необходимая для защиты досок от насекомых-древоточцев, гниения, появления плесени, черных пятен. Вне зависимости от того, изготавливаете вы вагонку для бани своими руками или покупаете готовый материал для сохранения первоначальных свойств древесины необходимо знать, чем обработать вагонку внутри бани.

Несмотря на распространенное мнение, покрывать доски обычным лаком для дерева специалисты не рекомендуют. Вряд ли он выдержит высокую температуру, да и специфического запаха не избежать. Защитные составы должны содержать воск, который не выделяет при нагревании вредных веществ и абсолютно безопасен для здоровья.

Наилучшим образом зарекомендовали себя акриловые антисептические составы на восковой основе ЕВРОТЕКС-САУНА, пропитки Supi Saunasoja (Tikkurila), Sauna (Belinka), отечественный производитель «Усадьба» выпускает неплохую пропитку для бань «У-409». Растворы образуют тонкую бесцветную пленку, которая не меняет естественный цвет древесины и легко моется.

Теперь вы знаете не только как выбрать, но и чем обработать вагонку в бане, а значит, сумеете сделать правильный выбор и приобрести материалы, которые сделают вашу парильню красивой, безопасной и комфортной.

Как выбрать вагонку: видео

Испокон веков баня считалась для русского человека особенным местом. Ни римские термы, ни финские сауны не в состоянии подарить такого мощного заряда положительной энергии, который получает каждый, кто предпочтет западным веяниям свою, родную, исконно русскую традицию — посещение бани. Парная — это гораздо больше, чем просто место для мытья, ведь здесь можно не только отдохнуть в компании верных друзей, но и избавиться от застарелых недугов. А помогут в этом главные символы русской бани — жгучий пар, дубовый веник и купель с холодной водой. Вот как раз о купели и пойдет речь.

 Содержание

1. Купель для бани: предназначение
2. Купели для бани: разновидности
3. Монтаж купели для бани своими руками
   • Установка углубленной купели
   • Сооружаем открытую купель
   • Обустраиваем купель обливного типа
4. Делаем купель из бетона самостоятельно
5. Купель для бани: фото подборка
6. Как сделать купель для бани: видео

Купель для бани: предназначение

Изначально купелью называли чашеобразную емкость, предназначенную для обрядов крещения. С течением времени значение несколько видоизменилось, и теперь под этим термином понимают банный резервуар, изготавливаемый из дерева, металла или пластика.

Раньше бани строились по берегам рек и прудов, поэтому в купелях особой необходимости не было — погружение в естественный водоем являлось лучшим завершением парильных процедур. Значимость данного действа сегодня актуальности не утратила за исключением того, что внутри помещения стали устанавливать «большие бочки».

Купель — чрезвычайно полезное изобретение. Человек, разгоряченный венком и жаром, ныряя в холодную воду, получает не только изрядную долю адреналина, но и прекрасную возможность омолодиться. Не секрет, что резкая смена температурного режима творит чудеса: повышается настроение, улучшается работа сердца, кожа становится гладкой, нормализуется кровообращение. Вода, насыщенная минералами и эфирными маслами, укрепляет иммунитет, препятствует проникновению в организм инфекции.

Вышеизложенные факты с легкостью объясняют популярность вопроса, как сделать купель для бани, а значит, дополнительная информация по теме просто необходима.

Купели для бани: разновидности

Изготовление такого нужного аксессуара может быть реализовано двумя путями. Первый — вы делаете деревянную купель для бани. Второй — приобретаете пластиковый аналог. Но прежде чем браться за работу следует отметить для себя несколько важных моментов.

Виды купелей

Классификация осуществляется следующим образом. В зависимости от формы купели делятся на:

• квадратные;
• овальные;
• круглые.

По типу используемого материала они бывают:

• деревянными;
• пластиковыми;
• металлическими;
• бетонными.

Имеются разграничения и по способу монтажа, но об этом — позднее. Бессменными лидерами по популярности слывут резервуары из дерева. Причем терапевтический эффект напрямую зависит от выбранного типа древесины.

Кедровая купель встречается чаще всего. Древесина кедра насыщенна эфирными маслами, действие которых проявляется даже на клеточном уровне. Поэтому удивляться, что кожа через несколько часов после процедура преобразилась, стала гладкой и нежной, не стоит — это вполне закономерное явление. Помимо прочего кедр — ценный источник фитонцидов, повышающих защитные силы.

Дубовая купель полезна тем, кто имеет проблемы с кожей. Древесина дуба помогает устранить зуд, ускоряет заживление ран, а также нормализует обмен веществ и успокаивает нервную систему.

Купель из лиственницы прочна, долговечна, не подвержена гниению и оказывает на организм благоприятное воздействие: повышает жизненный тонус, нормализует давление, очищает поры.

Из минусов натуральных купелей следует отметить сложность в эксплуатации — крайне важно не допускать их пересыхания. Не забывайте оставлять на дне немного воды и накрывать емкость крышкой. Деревянные водоемы устанавливают на идеально ровное основание, если же пол далек от совершенства — подложите под ножки купели пластиковые подкладки.

Сливной шланг должен располагаться выше поверхности пола как минимум на 10 см. Один конец шланга фиксируют в отверстии «бочонка», другой — опускают в канализацию.

Монтаж купели для бани своими руками

Прежде всего, следует определиться с местом расположения источника здоровья и долголетия. Выбор будет зависеть не только от личных предпочтений, но и от наличия свободного места. Купели для бани размеры могут иметь самые разнообразные и это необходимо учитывать в первую очередь. В идеале размеры купели должны приниматься во внимание еще на этапе проектирования.

Если купель устанавливается в уже возведенном небольшом сооружении, то наиболее рациональный вариант — размещение на открытом воздухе.
По способу монтажа купели подразделяются на:

• углубленные;
• открытые;
• обливные.

Технология работ по обустройству того или иного типа банного водоема будет отличаться.

Установка углубленной купели

Монтаж такой купели предполагает проведение мероприятий, организуемых обычно при строительстве бассейнов. Обязательными становятся следующие работы: рытье котлована, возведение ограждения, настил гидроизоляции и облицовка. Плюс установка оборудования для слива и водоснабжения. Именно поэтому этот путь к заветной мечте можно назвать самым тернистым.

  Сооружаем открытую купель

В данном случае дела обстоят намного проще. Приобретается вместительный резервуар из дерева или купель для бани из полипропилена и производится подключение к канализации и стилизация (внешняя отделка).

Купель для бани пластиковая — выход из положения при ограниченности бюджета и желании «испытать в деле» покупку как можно скорее. Производятся пластиковые купели из высокотехнологичного полипропилена, нашедшего применение в пищевой промышленности. Этот материал не выделяет вредных веществ и является на 100% безопасным. В копилку достоинств необходимо отнести долговечность, практичность, простоту в уходе, устойчивость к появлению царапин и трещин.

Привлекает и богатство выбора — пластиковые купели выпускаются любых форм и размеров. Зачастую в комплектацию входят ступени, сиденья, перила, гидротехнические новшества. Для придания конструкции привлекательного вида производится обшивка деревом. Чаще всего лиственницей. По всему периметру емкости в виде обвязки сооружается каркас, а сверху на него крепится вагонка из лиственницы. При необходимости можно сделать результат трудов еще более совершенным — подключить дополнительные опции, например, гидромассаж или подогрев. Купель для бани с подогревом может быть оснащена как электрическим, так и газовым нагревателем.

Обустраиваем купель обливного типа

Обливная купель представляет собой встраиваемую в стену установку, с помощью которой, потянув за веревку, можно опрокинуть на себя ушат воды. После возвращения в первоначальное положение он наполняется водой снова. Регулируется этот процесс поплавковым механизмом. Вполне понятно, что затраты средств и сил на монтаж данного типа купели минимальны.

Делаем купель из бетона самостоятельно

Если вы не привыкли выбирать легкие пути и хотите соорудить купель для бани, цену которой нельзя измерить привычными способами, потому как помимо строительных материалов вам понадобится желание и время, то можно попробовать смастерить купель в баню своими руками из бетона.

Оговоримся сразу, дело это хлопотное и займет не один день и даже не неделю. Выкопайте яму нужного размера и вычистите ее. Положите на дно арматуру, установите опалубку и залейте в образовавшийся зазор бетон. После высыхания уберите доски и выровняйте поверхность купели шпатлевкой.

Переходим к грунтовочным и покрасочным работам. Покрасьте купель краской или выложите плиткой. Подведите воду и прекрасный бассейн собственного изготовления готов! Пользуйтесь на здоровье!

Купель для бани: фото подборка

Как сделать купель для бани: видео

Недаром говорят: «В бане веник — дороже денег!». Разве можно представить русскую баню без этого, едва ли не самого главного, аксессуара? И не просто аксессуара, а верного спутника на пути к очищению и оздоровлению организма. Банный веник умеет многое: он не только тонизирует кожу, но и благоприятно воздействует на нервную систему, лечит больные суставы, помогает избавиться от гипертонии, тахикардии, головной боли и множества других недугов. Однако не каждый экземпляр способен подарить мощный заряд бодрости и положительных эмоций. Такое под силу лишь качественному венику, изготовленному по всем правилам.

Содержание

1. Виды веников для бани
   • Березовый веник
   • Дубовый веник
   • Хвойный веник
   • Можжевеловый веник
   • Веник из крапивы
   • Липовый веник
   • Веник из ясеня
   • Эвкалиптовый веник
2. Веник для бани своими руками
   • Когда и как?
   • Правила сушки
   • Нормы хранения

Виды веников для бани

Березовый веник, именуемый «королем», знаком, пожалуй, всем. Но на этом ассортимент не заканчивается: веники для бани поражают разнообразием и уникальными свойствами, присущими каждому отдельному образцу. Кто бы мог подумать, что предпочитая дубовый или, например, липовый веник, вы получаете бесценный дар — ключ к молодости и прекрасному самочувствию. Итак, какие бывают веники для бани?

Березовый веник

Возглавляет пьедестал почета не просто так. Березовые листья подобно лейкопластырю прилипают к телу, очищают поры и улучшают кровообращение. Использование веника показано при бронхиальной астме, хроническом кашле, отложении камней в почках и желчном пузыре. Это лучший веник для бани, если необходимо вылечить гнойные раны, порезы и ссадины.

Помимо прочего березовые листья содержат большое количество эфирных масел, витамины С и А. Париться таким веником — одно удовольствие. Один аромат чего стоит! Бархатистость листы и мягкость веток подарит коже эластичность и избавление от растяжек. Самые хорошие веники получаются из плакучей или кудрявой березы.

Дубовый веник

Заготовить не так просто как березовый, что связано в основном с меньшей распространенностью дуба. Зато достоинств у него больше. Во-первых, дубовым веником удобнее нагнетать пар. Во-вторых, такой веник не впитывает пот, а наличие дубильных компонентов моментально преображает кожу, делая ее гладкой и нежной. В-третьих, дубовый веник в два раза прочнее березового, а значит, и прослужит намного дольше.

Дубовый веник незаменим при заболеваниях кожи, проблемах с сердцем, сосудами, повышенном давлении и нервной возбудимости.

Хвойный веник

Любителям острых ощущений придется по душе веник, изготовленный из ели, кедра и пихты. Конечно, жесткий характер понравится не каждому, но если знать, как подготовить веник перед парильными процедурами, то проблем возникнуть не должно. Опустите хвойный веник сначала на 30 минут в крутой кипяток, а затем ополосните теплой водой. Кожу перед встречей с колючим жителем тайги необходимо разогреть — тогда покалывания не будут казаться неприятными.

Хвойные веники — натуральные антибиотики, которые помогут избавиться от простудных и инфекционных заболеваний, ревматизма, радикулита, невралгии. Самым эффективным в этом плане считается еловый веник, заготовленный в мае-июне.

Можжевеловый веник

Можжевельник — старожил земной флоры, представитель семейства кипарисовых. Веник из можжевельника очень грубый, пользоваться им следует аккуратно — можно поранить кожу. Но тех, у кого серьезные проблемы со здоровьем это не останавливает.

Можжевеловый веник рекомендуется при подагре, ревматизме, невралгиях и радикулитах.
Благодаря содержанию эфирных масел веник обладает антисептическими, бактерицидными, противовоспалительными свойствами, что особенно ценно в период гриппозных эпидемий. А еще можжевеловый веник — лидер по профилактике и лечению аллергий любого происхождения.

Веник из крапивы

Чтобы крапива не «кусалась» необходимо опустить веник на 3 минуты в кипяток, а потом в холодную воду. Для верности повторите несколько раз. Терапевтический эффект обусловлен содержанием в жгучих волосках растения муравьиной кислоты, которая укрепляет сосуды, тонизирует кожу и устраняет боли в мышцах и суставах.

Массаж с помощью крапивного веника полезен при атеросклерозе, болезнях печени и почек, артритах и радикулитах. Для изготовления предпочтительнее молодая крапива, замоченная предварительно в воде. Париться крапивным веником тоже надо уметь — движения должны быть плавными, легкими, поглаживающими.  

Липовый веник

Раньше по частоте использования не уступал березовому и дубовому, но на сегодняшний день утратил популярность. И совершенно напрасно. Липовый веник для бани — прекрасное потогонное средство, устраняющее головные боли, боли в грудной клетке и повышенную раздражительность.

Массаж липовым веником — лучшая гимнастика для мочевыводящих путей.

  Веник из ясеня

Один из самых неоднозначных представителей многочисленной братии банных веников. Дело в том, что растение — ядовито, но при грамотном подходе этот недостаток превращается в достоинство. Достоинство, дарующее выздоровление.

Ясеневый веник рекомендуется применять при шпорах, подагре, болях в суставах. Разогретые пары ясеня очищают бронхи от мокроты, устраняют заложенность носа и помогают избавиться от хронических заболеваний верхних дыхательных путей.

Эвкалиптовый веник

Приобрел популярность не так давно, после того, как специалистами была подтверждена способность эвкалипта облегчать боль при ушибах, растяжениях и ударах. Конечно, нельзя не упомянуть о замечательном эффекте эвкалиптовых ингаляций, которые рекомендованы при лечении ОРЗ и ОРВИ.

Перечисленные разновидности — лишь малая часть. Для изготовления веников используют также клен, полынь, орешник, ольху, рябину, черемуху… Перечислять можно бесконечно. А все потому, что дары матушки-природы не могут быть бесполезными — каждый из них таит в себе некий секрет, который стоит разгадать.

Теперь вы знаете, какие веники для бани лучше использовать при тех или иных заболеваниях, а значит, владеете секретом выздоровления без пилюль и таблеток. Еще раз взгляните на представленные веники для бани в картинках и тогда "кто есть кто" вы уж точно не перепутаете! Но чтобы лечение было действенным и принесло ожидаемый эффект этого мало — необходимо знать, как сделать веник для бани правильно.

Веник для бани своими руками

Как стать владельцем полезного веника — решать вам. Кто-то предпочтет купить, а кто, возможно, выпросит у знакомых, но если вы хотите получить веник, в качестве которого сомневаться не придется, то стоит надеяться только на себя. Хватит гадать сколько стоит веник для бани, лучше узнайте о том, как сделать веник для бани самостоятельно. Тем более, ничего в этом сложного нет!

Когда и как?

Вот первые вопросы, волнующие тех, кто решил сделать свой первый в жизни веник своими руками. Сроки заготовки могут отличаться в зависимости от исходного материала. Березовые веники заготавливают в начале июня, листва в этот период еще мягкая, не загрубевшая. Эвкалиптовые и дубовые веники заготавливают в августе или в сентябре. Для крапивных лучшее время — июнь, а вот хвойные можно заготавливать круглый год. Учтите, хвойные веники впрок готовить не следует — только свежесрезанная хвоя обладает целебными свойствами.

Место для выбора материала имеет не меньшее значение. Вряд ли банные аксессуары, связанные из веток деревьев, растущих вблизи оживленных дорожных магистралей или промышленных предприятий способны принести пользу. Выбирайте место на опушке или с краю чащи, но не в самой роще. Работать можно секатором или острым ножом. Срезайте молодые ветви, лучше те, которые имеют развилку, а не выглядят хлыстом. Тогда веник получится пышным и красивым. Длина веток — около 50 см.

Побеги сортируют, листья, расположенные на уровне корня будущего веника, удаляют. Из веток формируют пучки и не очень туго перевязывают крепкой ниткой, проволокой или бечевкой. Затем связываю веники попарно.

Правила сушки

Сушка веников — обязательный этап изготовления, который предполагает соблюдение некоторых правил. В противном случае можно свести все приложенные усилия на нет.

Сушить следует в темном, хорошо вентилируемом помещении. Подвешивают веники на высоте не менее двух метров от пола. Это необходимо для приобретения правильной формы, которая будет держаться долго. Плотно вешать веники друг к другу не рекомендуется — обязательно оставляйте между ними зазор. Время от времени переворачивайте их, что способствует равномерной сушке.

Нормы хранения

Готовые веники хранят в подвешенном состоянии. За городом лучшее место — чердак, амбар или сенник. В городских условиях — кладовка или закрытый балкон. Использованный веник после тщательной просушки помещают в целлофановый пакет.

Вот и все. Сведения о том, как делать веник для бани у вас уже есть, а чтобы проникнуться этой благодатной темой окончательно, рекомендуем посмотреть видео, представленное ниже.

Турецкие бани ценились во все времена на вес золота за свои уникальные лечебные свойства. Служат они для очищения тела, помогают подлечить здоровье и теперь. Целебный эффект хамама для себя открывают все больше людей разного возраста. Строительство и посещение турецкой бани в себе хранит особую систему обрядов и традиций, которую перенимают жители всех стран мира. Возводятся новые турецкие бани в больших мегаполисах и маленьких городишках по всему земному шару. Не один застройщик нашей страны уже приобрел весомый опыт в строительстве турецких бань своими руками.

Оглавление:

1. История турецкой купальни
2. Церемония посещения турецкой бани
3. Достоинства турецкой бани
4. Строительство турецкой бани
   • Проект турецкой бани
   • Размещение турецкой бани
   • Материалы для строительства турецкой бани
   • Климат и освещение
   • Функциональное устройство
   • Обогрев турецкой бани

История турецкой купальни

Не смотря на то, что хамам называют турецкой баней, эту парилку изобрели на самом деле вовсе не турки. Купальни стали строить по примеру арабов, а последние подсмотрели, в свою очередь, как устроены древнеримские термы. Таким образом, традиции турецких бань своими корнями уходят в эпоху Римской империи. На протяжении веков бани на Востоке считались источником красоты, хорошего самочувствия и здоровья, истинным воплощением wellness.

Первые упоминания о турецкой культуре зафиксированы ещё 800 лет назад. Хамам свои истоки берет в Стамбуле и Средней Анатолии, где до сих пор находятся самые колоритные бани, и лучше всего отражает историю Востока. Огромнейшая популярность этих заведений и повсеместное строительство турецких бань обусловлено законами ислама, что диктуют строжайшее соблюдение гигиены и чистоплотности.

В хамаме можно устроить настоящий праздник для души и тела. Обмывание, пребывание и беседы в восточных банях помогают хорошо отвлечься от повседневной суеты. Приятная теплота, а не выносимая жара, большая влажность, ароматы и пена позволяют восстановить физическое равновесие. Не мудрено, что слово «хамам» на арабском означает «распространяющий тепло».

Церемония посещения турецкой бани

Турецкая баня хамам известна как помещение с не раскаленным теплым полом, в центре которого - разогретые каменные лежаки, что предназначены для парения и мытья. Здание хамама должно обязательно иметь куполообразный потолок, чтобы пар не капал на пол, а плавно стекал, когда он поднимается вверх и конденсируется.

Турецкая баня имеет три зала. Хамам разделяется на три помещения. Первое «джамекян» выступает раздевалкой. Здесь принято надевать набедренную повязку «пестемаль», брать натуральное турецкое мыло, изготовленное из оливкового масла, и медную чашку, а также принимать душ, чтобы с кожи смыть следы повседневной жизни. Предбанник нужен для разогрева тела, в нем температура воздуха достигает плюс 30 – 35 градусов по Цельсию.

Когда тело хорошо разогрето и готово к принятию дальнейших процедур, то можно переходить в парную «харарет», где происходит очищение кожи, проводится пиллинг и массаж. Банный зал хамама по форме напоминает ладонь: банные ниши похожи на пальцы, а чебек-таши, круглая площадка с лежанкой в центре – на саму ладонь. В каждой нише наблюдается высокая влажность и разная температура - от 70 до 100 градусов.

Интенсивное тепло, открывающее поры кожи, способно глубоко проникать в мускулатуру. При помощи рукавицы из козьей шерсти следует удалить омертвевшие клетки кожи. Процедуру производят попеременно с водными обмываниями. В итоге открываются поры, кожа начинает «дышать». После этого проводится приятный, немного напряженный массаж с мыльной пеной. И опять водные процедуры.

Напоследок необходимо перейти в последнее помещение «согуклюк», где можно отдохнуть, полежать, охладиться и восстановить потерю жидкости с помощью принятия чая. Поэтому не мудрено, что все больше приверженцев расслабляющего отдыха и мягкого тепла, а также незабываемых ощущений, которые присущи в настоящей турецкой купальне, появляется и в России.

Достоинства турецкой бани

В отличие от финской и русской бани, хамам отличается более комфортным для человека тепловым режимом, к которому долго привыкать не придется. Турецкая баня по сравнению с другими парными обладает самой высокой влажностью воздуха, что близка к 100%. В помещениях бани постоянно присутствует влажный и мягкий пар, при котором высокую температуру выдержать не сложно.

В парилку хамам подается пар, что имеет температуру около 45 градусов. Тело погружается в пар полностью, при этом нормализуется кровообращение и терморегуляция, а также расслабляются все мышцы. Для более сильного эффекта принято насыщать пар эфирными маслами.

Основные достоинства турецких бань:

• очищение организма от вредных веществ и шлаков;
• очищение кожи и открытие пор;
• снятие усталости;
• стабилизация системы очищения организма;
• стабилизация системы дыхания;
• избавление от боли;
• уменьшение жара и исцеление простуды;
• отсутствие бессонницы;
• благотворное воздействие на пищеварительную систему;
• стабилизация веса.

Строительство турецкой бани

Современные турецкие бани, безусловно, отличаются от древних прототипов. В нашем мире обособленного и отделенного жилья, прежде всего, теряется общественная нагрузка хамама. Не редко застройщикам хочется иметь небольшую, но свою парилку в собственном доме с красивой дверью для турецких бань.

Технология строительства хамама корнями уходит в древность. Именно в те далекие времена и была создана методика строительства. Именно в то время каждый мастер знал некие премудрости и имел свои секреты. И мы будем усердно следовать этим вечным канонам!

Теплый турецкий хамам строительство достаточно сложно сделать своими руками, лучше довериться профессионалам в этой сфере, например компания ИТС-Сауна.

Проект турецкой бани

Перед строительством хаммама стоит обратить внимание, что классическая турецкая баня состоит из нескольких отдельных комнат, проходя по которым человек постепенно разогревается и принимает различные процедуры. Конечно же, в домашних условиях подобное осуществить практически невозможно. Из-за этого частная турецкая баня обычно состоит из 2-3 комнат.

Вот основные факторы, которые влияют на выбор строителей:

1. Большая площадь. Только единичные люди под строительство турецкой бани готовы отдать огромное пространство, потому что в этом случае придется соорудить целое здание с разными коммуникациями и особыми условиями гидро- и теплоизоляции.

2. Длительное время строительства. Работу своими руками вполне реально выполнить, но при большой площади процесс может затянуться. Самые заядлые мастера в кратчайшие сроки не способны выполнить отделку большого помещения, поэтому от классического хаммама и отказываются.

3. Экономическая ценность. Турецкая баня, безусловно, лучшее место для отдыха своих владельцев, но значительная площадь не так интересна с финансовой точки зрения. Не каждый человек может вложить ради собственного удовольствия пару десятков тысяч долларов. Так что лучше всего обойтись строительство нескольких небольших  комнат.

Проект турецкой бани получается не слишком сложным, обычно двух комнат для частного хамама хватает с лихвой, потому что в них моются и парятся в одиночку или небольшими группами. В первой комнате принято устанавливать лежаки, на которых можно удобно прилечь и наслаждаться массажем. Во второй комнате располагается сама парная.

Размещение турецкой бани

Размещать турецкую баню хамам можно в любом месте постройки, будь то коттедж, квартира, оздоровительный центр, если здание соответствует установленным техническим нормам сооружения турецкой бани.

Кроме помещения самой бани, должно иметься место для обустройства технического блока, где располагается оборудование – парогенераторы для турецких бань, ароматизаторы, световые проекторы, а также система внутреннего обогрева поверхности парилки - пола, лежаков и стен. Если речь идет о традиционной восточной бане, то там вообще нет парогенераторов. Там влажность и температура создаются за счёт прогрева поверхности изнутри и испарения с этих поверхностей воды.

Не редко застройщики покупают парогенератор, оборудованный термодатчиком. Если в турецкой бане температура превышает 55 градусов по Цельсию, то термодатчик «командует» прекратить подачу пара в парилку хамама. Если есть цель в простой пар добавить ароматической эссенции, то стоит задуматься над покупкой аромагенератора.

Выбирая помещение, следует учесть, что возведение турецкой бани за собой влечет уменьшение полезной площади. Весь процесс, в среднем, характеризуется утолщением стен приблизительно на 5-7 сантиметров. Это обусловлено тем, что стены парной нуждаются в хорошей тепло- и гидроизоляции. Именно за счет изоляционного материала и внутренней отделки сокращается полезная площадь.

Материалы для строительства турецкой бани

В отличие от русских бань на дровах, в которых основным отделочным материалом является древесина, турецкую баню хамам никогда не строят с использованием древесины. Однако вместе с этим выбор материалов обширен.

Натуральный мрамор исторически является главным материал для отделки стен и лежаков. Несмотря на его дороговизну многие покупают натуральный мрамор для выделения статуса и более длительной эксплуатации. Схожим по цене, но лучшим материалом по тепловой емкости выступает талькохлорит, который позволяет уменьшить резкое охлаждение и температурные перепады.

Смальтой называют мелкую мозаику, выложенную разными картинами и узорами. Работать со смальтой достаточно трудно, но для насыщения хаммама красотой «попотеть» стоит. К тому же на сегодняшний день существуют современные материалы для облегчения подобной отделки.

Керамическая плитка является наиболее доступным материалом для строительства турецких бань. Керамическая плитка на данный момент успешно конкурирует с остальными материалами, отлично заменяя мрамор и смальту, причем использование керамической плитки позволяет получить абсолютно любые формы. В этом случае теряется копирование исторической бани хаммам, но появляется возможность построить недорогую и отлично функционирующую баню своими руками.

Климат и освещение

Следующим не менее важным моментом является высота турецкой бани. Для обустройства традиционного куполообразного потолка высота хамама должна составлять не меньше 2,5 метров. Подобная форма потолка нужна, чтобы на голову не капал «проливным дождем» оседающий конденсат, а постепенно стекал на пол по стенам.

Обязательным условием возведения турецкой бани считается создание вентиляции. В парилке наблюдается высокая влажность, поэтому нужно, чтобы воздух здесь обновлялся каждые 15 минут. Если вентиляция бани будет подключена к общей системе вентиляции, то пар, который конденсируется, сможет наружу выйти в самом неожиданном месте, к примеру, в зале. В классической турецкой бане необходимо обустроить три бассейна. Первый бассейн должен быть с теплой водой, вторая емкость - с нейтральной и третья чаша - с холодной.

Отдельного внимания заслуживает создание освещения в хамаме. Так как парилка является помещением повышенной влажности, то здесь принято устанавливать низковольтные влагозащищенные светильники. По желанию застройщика свет можно сделать по-настоящему изысканным: для этого турецкая баня оборудуется системой «звездное небо», которая встраивается в потолок и имитирует мерцание звезд при помощи точечного освещения.

Функциональное устройство

Ещё одной особенностью турецкой бани хамам выступает ее функциональное устройство. Пар поступает из-под лавок, оборудованных специальными рассеивающими форсунками. Так как пребывание в бане вызывает увеличенное потоотделение, то непосредственно внутри парной устанавливается источник воды - курна, что представляет собой пристенную чашу для ополаскивания с кранами горячей и холодной воды.

Канализацию в турецкой бане следует оборудовать трапом с запорным устройством, что защищает от проникновения запаха. А вот курна в канализацию не должна иметь сток. Такой источник лучше всего подчеркивает общий восточный стиль бани. Иногда устанавливают «тропический ливень», позволяющий получить равномерный и обильный поток воды. При его помощи можно, не покидая парной зоны, омыться.

Установив курну, можно заняться устройством лавок и массажного стола. Их обычно строят из кирпича, обязательно делают подогрев. В классическом варианте габариты массажного стола позволяют на нем разместить несколько человек одновременно. Но в маленькой комнате такой стол невозможно установить, поэтому в данном случае выбирают стол для массажа на одного человека. Для удобства работы массажиста его высота должна достигать 80 сантиметров.

Как известно, в хамаме, в отличие от финской и русской бани, дерева нет совсем. Все, и даже лежаки, выполняется из камня. Облицовку турецкой бани производят при помощи традиционных материалов для хамама: мрамора, стеклянной или мраморной мозаики, а также плитки. Самый экономичный вариант отделки - использование керамики, наиболее дорогостоящий – покупка цельного натурального мрамора.

Обогрев турецкой бани

Прогрев пола и лежаков осуществляется двумя способами – водяным или электрическим отоплением. Электрообогрев организовывают по принципу системы «теплый пол». По эксплуатационным и стоимостным показателям выгоднее и лучше водяное отопление. Строительство хамама с водяным отоплением предполагает обустройство в полу, стенах и лежаках водопровода с горячей водой, что постоянно циркулирует, а в техническом помещении необходимо устанавливать котел.  

В турецкой бане рекомендуется всегда поддерживать рабочую температуру на уровне не ниже 30 градусов по Цельсию. За шесть часов до процедуры температуру обогрева на датчиках устанавливают в пределах 45°С, за два часа включают парогенератор. Его не стоит отключать от напряжения, потому что аппарат укомплектован системой автоматической промывки.

Отдых в турецкой бане хамам будет интенсивнее, если укомплектовать парилку дополнительным оборудованием таким, как автомат для впрыскивания эссенций, автомат для промывки, который с помощью спринклера разбрызгивает дезинфицирующие средства, стереосистема и аудиоколонки для использования в условиях высокой температуры и большой влажности, а также система звукотерапии.

Таким образом, не обязательно отправляться за тридевять земель для посещения турецкой бани. Прочувствовать все прелести парилки в хамаме можно в родных стенах, достаточно только заняться сооружением купальни. По сравнению с древними банями, строительство турецкой бани хамам претерпело сегодня значительную модернизацию, появились новые материалы и ультрасовременное оборудование. Но вместе с этим основной принцип возведения и обустройства турецкой бани – неизменный и по сей день.