Отделка бани

Деревянная вагонка — экологически чистый материал — идеально подходит для отделки бани. Дерево позволяет стенам «дышать», улучшает циркуляцию воздуха и предотвращает образование на поверхности конденсата. Отделка натуральным материалом придает пространству особую эстетику, создает уютную атмосферу и отлично сохранят тепло.

Советы по выбору

Выбор пиломатериала зависит от эксплуатационных свойств каждого вида дерева. Для парной подходят породы, которые не нагреваются при высокой температуре, сохраняют свой цвет в процессе эксплуатации. К ним относятся: осина, липа, ольха, кедр, лиственница.
Для помывочной очень хорошо подходит лиственница, которая со временем под воздействием влаги становится более твердой и красивой. В оформлении комнаты отдыха и раздевалки отлично смотрится сосна: хорошо обрабатывается, имеет красивую текстуру, демократична по цене. Также хорошо подойдут для обшивки благородные сорта - ольха, лиственница, дуб, кедр.

Подробнее: Обшивка вагонкой бани

Устройство обрешетки под вагонку значительно облегчает процесс внутренней отделки бани. Польза от этого этапа значительна. Особенно, если у Вас имеются заметные дефекты на стенах, что не позволит монтировать вагонку непосредственно на отвесную поверхность. А, в случае, если у вас баня построена из кирпича или легкого бетона (керамзитные, газобетонные, газосиликатные или пеноблоки) монтаж вагонки окажется вообще не возможен без изготовления обрешетки.

Подробнее: Изготовление обрешетки для обшивки бани вагонкой

Главное в любых отделочных работах – это выбор материалов. Особенно это важно, когда речь идет о парилке. Чем отделать парную, чтобы она имела не только приятный эстетичный внешний вид, но и материалы могли выдержать температуру и влажность этого помещения?

Баня являет собой сочетание огня и воды, а также материалов, способных выдерживать высокую температуру, большую влажность и их перепады. Потому, что парилка сначала будет сильно нагреваться и увлажняться, а затем остывать и высыхать.
  Первое, о чем нужно позаботиться - о пожарной безопасности и любящих попариться людей, и самой бани. Для этого вокруг печи, которую будут растапливать до воспламеняющей температуры, стены и пол нужно отделать негорючими материалами. Это могут быть натуральные камни или термостойкая плитка для отделки каминов. Если печь стоит в углу, то негорючим материалом, например, песчаником, должны быть отделаны обе стены и пол с «напуском» 10-12 см от печи на стены.

Подробнее: Чем отделать парилку

Внутренняя отделка русских бань и финских саун – основная специализация нашей компании. Благодаря ее качественному выполнению, парилка и комната отдыха, моечная и предбанник послужат своим хозяевам долгие годы. Мы предлагаем свои услуги в Москве и Московской области.

 Для расчета стоимости Вашей парилки нам будет достаточно рабочего чертежа бани с размерами, или же свяжитесь с нами по телефону +7(903)2443039 и наш специалист подъедет в любое удобное для Вас время для предварительной консультации и замеров. Мы бесплатно составим смету по отделке парной с учетом всех Ваших пожеланий и возможностей.
  Узнать стоимость парилок (саун) со стандартной комплектацией Вы можете на странице - Цена на парилки и сауны.

Подробнее: Отделка парной в бане

Внутренняя отделка русских бань и финских саун – основная специализация нашей компании. Благодаря ее качественному выполнению комната отдыха, парилка, предбанник и моечная послужат своим хозяевам долгие годы. Мы предлагаем свои услуги в городах юго-западного Подмосковья - Наро-Фоминск, Троицк, Внуково, Одинцово, Красногорск, Подольск, Чехов.

Комната отдыха является неотъемлемой частью любой бани, так же как предбанник, парилка и моечная. В комнате отдыха мы проводим даже больше времени, чем в парной или мойке. Здесь можно выпить лечебного чая с травами, сделать оздоровительный массаж и, наконец, просто хорошо провести время с друзьями после банных процедур.

Подробнее: Отделка комнаты отдыха

Внутренняя отделка русских бань и финских саун – основная специализация нашей компании. Благодаря ее качественному выполнению, моечная и комната отдыха, парилка и предбанник, послужат своим хозяевам долгие годы. Мы предлагаем свои услуги в городах юго-западного Подмосковья - Наро-Фоминск, Троицк, Подольск, Чехов, Внуково, Одинцово, Красногорск.

Моечная комната в русской бане или в сауне относится к одному из основных помещений строения, поэтому его планировка, габариты и оформление требуют специфического, определенного подхода. Отделка помывочной в бане – тщательный подбор материалов для обшивки стен и пола, ведь в бане высокий уровень влажности и постоянные температурные перепады. Размеры «купального» помещения нужно внимательно просчитать и проверить, чтобы всем находящимся в комнате людям было максимально комфортно.

  Современные технологии строительства и отделки открывают перед человеком множество дорог в плане планировки и дизайна помещения бани. Сегодня она может иметь огражденную зону для помывки, а может и вовсе не иметь стен, которые бы отделили друг от друга предбанник, парилку и помывочную. Вообще, определяющим фактором в данном случае выступает Ваш вкус и предпочтения.

Материалы и технология отделки моечного помещения

Если планировка Вашей бани не предусматривает отделение помывочной зоны в отдельное помещение, то помывка в общей бане должна сопровождаться сохранением тепла.
  Чтобы жар в помещении сохранялся на долгое время, баню необходимо утеплить изнутри. Для этого можно воспользоваться одним из множества существующих на сегодняшний день теплоизоляционных материалов.

Работы по отделке стен можно осуществить при помощи минваты и слоя фольги. Применение такой технологии обуславливается необходимостью выводить пар только через вентиляционную систему.

Внешнюю часть стен помывочной, как правило, изготавливают из каркаса, выполненного из древесины или оцинкованного профиля. На готовый остов крепятся материалы для утепления и гидроизоляции.

Внутреннюю часть стен моечной профессионалы советуют облицовывать при помощи кафельной плитки, потому как она может похвастаться отличными характеристиками и приемлемой стоимостью. Но, многим обладателям парной из дерева, больше по нраву варианты отделки помывочной в бане с древесной. Отдавайте свое предпочтение вагонке из лиственницы. Идеальным вариантом так же станет осина или липа, которые обладают целебными свойствами, поэтому благотворно влияют на состояние здоровья человека. Реже советуют применять хвойные породы деревьев. Дело в том, что смола, которая в них содержится, может стать источником ожогов во время парки в бане. Главное помнить важное правило: применяемой древесине следует быть теплоемкой и дополнительно обработанной. Это повышает ее эксплуатационный срок, придавая ей большую прочность и долговечность.
   Потолок моечного помещения стоит выполнить из деревянного каркаса, поверх которого монтируется утеплитель, пароизоляция и шпунтованная доска.

Отделка пола в помывочной

Напольное покрытие желательно сделать из плитки, уложенной на стяжку из цементного раствора. Если хозяин парной хочет исключительно деревянный пол, то должен помнить о том, что такое покрытие придется обновлять приблизительно один раз в десятилетку.

Пол в помывочной зоне должен отвечать высоким требованиям:
                  • прекрасно пропускать сквозь себя воду;
                  • отлично проветриваться и оперативно сохнуть;
                  • демонстрировать достаточно теплую температуру, чтобы человек мог стоять на нем без обуви;
                  • быть стойким к высокой температуре;
                  • не быть источником возникновение сквозняка.

Полы из бетона должны обладать качественной системой утепления. Поэтому Вам потребуется выполнить прокладку из двух слоев минваты или стекловаты. Но такие полы больше характерны для общественной баньки, в то время, как частная в большинстве случаев строится с деревянными полами.

Чтобы оформить пол в моечной зоне, стоит применять древесину лиственницы. Чтобы обеспечить полам правильное функционирование, потребуется выполнить следующие действия:

• Сверху на основание бани нужно установить лаги, а между ними разместить черновой пол и утеплительный материал. К примеру, минвату.
  • Настил пола выполняется с маленьким уклоном. Для этого подойдет обычная доска.
  • Полиэтиленовый лист устанавливается в самую последнюю очередь. Ему следует быть выполненным в виде корытца и иметь трап сливания воды.
  • Расходы на обустройство подобного пола в баньке должны быть относительно невысокими. Цена обычной доски весьма доступна многим. При этом прочность и долговечность конструкции удивят даже очень придирчивых людей.

Купель и бассейн в помывочной

Конечно же лучше иметь и то и другое в своей бане, скажет любой ценитель настоящей русской бани. Строго говоря, бассейн не является неотъемлемым элементом русской бани или сауны. Неотъемлемым элементом для них является купель.
   У многих размеры бани не позволяют соорудить внутри бассейн. Лучшая альтернатива – купель (деревянная или пластиковая). Они небольшие, но позволяют окунуться в них с головой. Конечно, здесь не устроишь заплыв на скорость, но получить заряд бодрости и хорошего настроения вполне реально. Пластиковые купели для бань бывают разных форм и размеров. Это делает их наиболее востребованными у населения.

Купель и бассейн - это совершенно разные вещи. Они различаются не только размерами, но и самой сутью. Бассейн предназначен для плавания. Поэтому он имеет большие размеры. Вода меняется раз в год. Чистота воды поддерживается специальным оборудованием. Какую воду в бассейн ни налей, она через некоторое время приобретает температуру окружающей среды, то есть комнатную. Как правило, в бассейнах устанавливается оборудование для подогрева воды. Также устанавливаются генераторы волн и противотока. Охладиться в таком бассейне после жаркой парной сложно. А это очень важный момент. Если полноценно не охладиться, частые заходы в парную приводят к быстрой усталости, а это вредно.

Хорошо охладиться после парной помогает купель. Купели делаются существенно меньшего размера. Размер купели обусловлен производительностью вашего водопровода. Перед каждым банным сеансом в купель набирается свежая вода. Тому есть несколько причин:

• температура воды в купели не должна быть больше +8 град.С. При температуре от 0 до 8 град.С в организме человека включаются дополнительные стрессовые механизмы. При такой температуре можно замерзнуть, но простудиться невозможно;
• никакая система кондиционирования воды не справится с налипшими на тело листьями от веника и с большим количеством пота.

Купель из дерева является наиболее популярным в наше время решением. Причина этого в том, что деревянные купели очень удобны, практичны и, кроме того, способны положительно влиять на здоровье, благодаря ряду лечебных свойств. Не стоит забывать и про эстетичный внешний вид такой ёмкости, который создаёт незабываемую атмосферу и гармонию интерьера бани. Именно поэтому деревянные купели являются наиболее предпочтительными для принятия водных оздоровительных процедур. Купание в купелях из разных пород дерева оказывает на организм человека различное благоприятное действие. Издавна заметив такую особенность, люди стали применять разную древесину для купелей, восстанавливая при этом своё здоровье.
   Если купель устанавливается прямо на пол, учтите вес воды. Деревянные лаги должны держать эту приличную массу. В совсем маленьком помещении целесообразно поставить угловую купель.

Заключение

Помывочная в деревянной бане – это очень важная зона, комфорт которой может повлиять на степень удовольствия от эксплуатации всей бани. Поэтому крайне важно обустроить ее таким образом, чтобы находиться в ней было удобно и приятно глазу.
  Вашему внимания мы представляем фото моечных отделений бани оформленных в разном стиле и разными материалами, в конечный выбор остается за Вами.

Внутренняя отделка русских бань и финских саун – основная специализация нашей компании. Благодаря ее качественному выполнению, парилка, предбанник, моечная и комната отдыха послужат своим хозяевам долгие годы. Мы предлагаем свои услуги в городах юго-западного Подмосковья - Наро-Фоминск, Троицк, Подольск, Чехов, Внуково, Одинцово, Красногорск.

Предбанник – это первое помещение бани, куда попадает посетитель. Именно по нему строится первое впечатление о бане. От того как он обустроен зависит комфорт пребывания в бане, потому что здесь любители бани проводят большую часть времени.
   Так как в баню раньше вкладывался немного другой смысл, основным назначением её было мытьё тела и стирка белья. С появление ванн, удобств в квартире и домах, назначения бани изменилось, теперь мытьё это второстепенное занятие, в баню, мы ходим, чтобы отдохнуть и набраться здоровья. В связи с этим, к предбанникам теперь выдвигаются более серьёзные требования, их обустройство стало более удобным. Не зря предбанник теперь больше напоминает комнату отдыха, а зачастую объединяет в себе эти 2 понятия.

Современный предбанник должен быть большим, комфортным, обустроенным и эстетичным. Главной функциональной составляющей предбанника является предотвращение попадания воздуха с улицы в саму баню и уменьшение температуры внутри. В банях с дровяной печью очень часто выход топки делают как раз в предбанник, что облегчает хозяину процесс топки бани. Место под дрова можно предусмотреть здесь же в предбаннике и грязь с улицы не будет носиться в парную. Предбанник служит для раздевания и остывания разгоряченных тел после парной комнаты. В предбаннике необходимо предусмотреть лавки и вешалки для раздевания, дровницу, различную утварь для банных процедур – черпаки, веники, шапки из войлока и т.д. Что касается планировки предбанника, то из него лучше иметь 2 выхода: в помещение с водными процедурами (ванна, бассейн, купель) и в комнату отдыха. Оформление предбанника полностью зависит от Вашей фантазии и вкуса.

Утепление предбанника

Итак, давайте рассмотрим такой вопрос, как утепление предбанника. Утепление – это довольно многогранный и трудоемкий процесс, выполнение которого выполняется на каждом отдельном этапе строительства бани, и в частности, предбанника – начиная от закладывания фундамента до внутренней отделки помещения.

Наиболее часто для утепления используется вспененный фольгированный полиэтилен. Хотя можно использовать и жидкое стекло. Также существует практика использования специального материала для утепления именно предбанника. Это так называемый «утеплитель для предбанника», и с его помощью можно значительно повысить температуру внутри помещения, сделать его, таким образом, более комфортным, а также сгладить перепады температуры между парилкой и предбанником. А как вы понимаете, это делает баню более уютной, и не совсем не вредит здоровью.
  Также необходимо помнить и о том, что утепление не должно препятствовать свободной циркуляции воздуха в помещении. Это необходимо не только для того, чтобы в помещение заходил свежий воздух, но и для того, чтобы в предбаннике не скапливался конденсат. Вообще, при строительстве бани следует вентиляции уделять должное внимание, поскольку она и уменьшает влажность в помещении (а это снижает риск прохождения процессов гниения), и охлаждает деревянные детали бани, сводя до ноля риск самовозгорания, и т.д.

Устройство пола в предбаннике

Как вы, наверное, догадываетесь, правильно подобрать материалы для строительства пола не так уж и просто. Вся проблема кроется в том, что предбанник – это помещение, в котором практически всегда во время эксплуатации банного помещения будет довольно высокая влажность воздуха, и на пол будет капать вода, которая может просачиваться в различные щели и отверстия.
   Также необходимо учитывать тот фактор, что пол должен быть достаточно теплым. Согласитесь, выйти разгоряченным из парилки и ступить на холодный пол – это не только неприятно, но и опасно для здоровья. Как говорится, «держи ноги в тепле». Поэтому нужно подбирать для пола такие материалы, которые не будут слишком охлаждаться, и которые будут также быстро нагреваться. В качестве самого простого варианта можно использовать дерево, но желательно также использование и дополнительных покрытий.

Обшивка и отделка предбанника

Выбор определенного материала для осуществления обшивки влияет и на внешний вид предбанника, и на его эксплуатационные характеристики. В принципе, как и другие этапы строительства бани, и предбанника в частности, внутренняя отделка предбанника – это довольно-таки ответственное дело, поскольку от качества работы будет зависеть не только внешний, эстетичный вид вашей бани, но и длительность ее эксплуатации, и, так сказать, уровень вашего морально удовольствия от посещения бани.

Осуществлять отделку предбанника можно любыми видами древесины. Например, это могут быть как лиственные породы дерева (такие, как береза, осина, липа), так и хвойные (ель, сосна и пихта). Красить такое дерево желательно специальной водоотталкивающей краской, которая не будет обладать специфическим запахом, и будет отлично впитываться в древесину. Для выполнения обшивки можно использовать шпунтованные сухие доски или вагонки толщиной около 15-20 мм. Располагать доски необходимо вертикально. В отдельных случаях возможен вариант использования обрезных досок, располагающихся внахлест. Также нужно соблюдать определенную ширину доски – она не должна быть больше, чем 12 см.

Во внутренней отделке важна не только правильная технологическая составляющая процесса строительства. Предбанник в бане – это место отдыха. Поэтому необходимо создать внутри помещения довольно приятную и расслабляющую для посетителей атмосферу. Нужно придерживаться эргономического дизайна предбанника, стремиться к тому, чтобы пребывание в нем не было дискомфортным, чтобы посетители не стремились побыстрее покинуть помещение.

В последнее время наблюдается интересная тенденция – все чаще люди отдают предпочтение классическому оформлению предбанника, в стиле русской бани. Но, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое, поэтому ничего плохого или странного здесь нет, наоборот, все очень отлично выглядит.

Оформление и интерьер предбанника

Желательно заранее продумать, какую мебель необходимо разместить в предбаннике. Обычно, в нем находится вешалка для одежды, скамья и стол. Если хватает места, можно также поместить какую-то этажерку. А если места вообще вдоволь, и есть такая возможность, то не лишним будут холодильник и телевизор – тогда поход в баню будет просто отличным отдыхом!

Как вы понимаете, нежелательно использовать мебель с тканевой обшивкой. Лучше кожа – она легко вытирается, не впитывает влагу. Не лишним будет простелить поверх нее полотенца, если вы сразу после парилки решили посидеть в предбаннике.
       Итак, теперь подытожим все требования к оборудованию предбанника:
• предбанник должен быть отлично утепленным и не пропускать сквозняков;
• площадь предбанника следует рассчитывать из следующих соображений – на одного человека должно приходится приблизительно 1,3 м2;
• его ширина должна быть не менее одного метра. Оптимальный размер для предбанника составляет 140х230 см;
• окна желательно делать широкими, чтобы помещение лучше освещалось естественным источником света;
• в предбаннике необходимо оборудовать систему скамеек для размещения обуви (можно для этой цели оборудовать этажерку), установить удобные сиденья и полки;
• если вы используете твердотопливные печи, то необходимо предусмотреть ящик для угля, или огражденный угол для нужного количества дров.

Заключение
   Как вы видите, обязательных, строгих правил насчет устройства предбанников не существует. Есть некоторые пожелания, которые исходят из логических рассуждений. А что и как сделать конкретно – это ваша фантазия, ваши решения. Главное, чтобы в предбаннике было тепло, уютно и комфортно, поскольку от этого будет зависеть ваше здоровье, как физическое, так и духовное.

После того как выдержано время на усадку сруба бани (от 6 месяцев до 1 года) можно приступать к внутренней отделке помещений. Внутренняя отделка рубленных бань является важной составляющей строительства. От качества проведенных работ будет зависеть общий вид сруба и его надежность. Отделка выполняется с учетом любых пожеланий хозяина.

Наша компания предлагает свои услуги по внутренней отделке деревянных бань (рубленные бани, каркасные бани, бани из бруса и т.д.), а так же каменных (кирпичных и блочных) в городах юго-западного Подмосковья - Наро-Фоминск, Троицк, Подольск, Внуково, Одинцово, Красногорск.

Подробнее: Внутренняя отделка сруба бани

Утепление сруба бани - очень важный этап в процессе строительства бани, особенно с учетом сурового климата средней полосы России. Наружное утепление бани со сруба тесно связанно с утеплением помещения изнутри и представлено в виде конопатки сруба.
   При утеплении деревянной бани нужно учесть тот факт, что этому строительному материалу свойственна усадка, которая приводит к образованию щелей. Через щели холодный воздух будет напрямую проходить в помещение, создавая сквозняк. Эффективным методом укрепления конструкций с дерева является конопатка межвенцовых скважин. Сам процесс конопатки сруба осуществляется в несколько этапов:

1. Первый этап — во время укладки венцов друг на друга, межвенцевой утеплитель фиксируется к нижнему венцу.
  2. Второй этап – через год после возведения бани, когда усадка сруба завершиться (от шести месяцев – до года).
  3. Третий этап – через 4-5 лет после возведения бани, конопатка в этом случае представлена в виде реставрации уже существующего утеплителя.

Сам процесс конопатки осуществляется следующим образом: rонопатят по периметру, проходя каждый паз последовательно снизу вверх. Есть два способа проконопатить сруб: «врастяжку» и «в набор». В первом случае прядь из пакли приставляют к пазу, вдавливают и уплотняют. После этого из пакли скручивают валик, вставляют в паз и, как следует, вбивают. Второй способ годится, если щели широкие: из пакли делают пряди, собирают их в клубок, после полученными в результате петлями забивают паз. Тем самым можно регулировать толщину материала в зависимости от размеров паза.

Если тщательно осуществить конопатку бани, дополнительного утепления не потребуется, а если и потребуется, то по следующим причинам:

• Венцы сруба малого диаметра
  • Фундамент бани плохо утеплен либо не утеплен вообще (Как провести утепление фундамента)
  • Климатические условия региона требуют дополнительной теплоизоляции бани

В остальных случаях в бане из сруба необходимо только осуществить эффективную пароизоляцию и утепление пола, потолка и крыши.

Конопатка сруба. Какой утеплитель лучше выбрать

Для начала необходимо отметить, что работы по утеплению сруба проводятся при возведении (сборке) сруба бани, а второй этап конопатки осуществляется примерно через год.
На сегодняшний день для утепления срубов используются как искусственные, так и натуральные уплотнители. Но прежде чем выбрать подходящий материал, нужно разобраться в их свойствах.

К числу наиболее популярных искусственных утеплителей относятся:
- изувер;
- пенополиуретан;
- межвенценосные ленточные утеплители;
- другие герметики.

Однако все из перечисленных выше материалов не подойдут для людей, желающих создать настоящее эко-жилье, потому что такие утеплители не дышат, постепенно приводя к разрушению древесины. К плюсам искусственных уплотнителей можно отнести лишь их меньшую стоимость по сравнению с натуральными аналогами.

К списку наиболее востребованных натуральных материалов для конопатки относятся:
- мох;
- джут;
- войлок;
- пакля;
- лен.

Для утепления бань и домов ручной рубки лучше всего воспользоваться ленточными утеплителями из льна и войлока. Говоря об утеплителях изо мха, стоит отметить высокий уровень гигроскопичности, а также антисептические свойства, однако конопатка мхом требует больше времени на подготовку самого материала.
  Относительно недавно в качестве утеплителя для срубов стал использоваться джут, который обладает схожими со мхом свойствами. Однако этот природный материал будет стоить значительно дороже, но позволит сократить время, затрачиваемое на конопатку строения.
  Возвращаясь к льняной пакле, нужно сказать, что именно этот утеплитель можно назвать одним из самых недорогих и распространенных, но он обладает одним весомым недостатком, заключающимся в трудоемкости укладки.

Резюмируя, нужно отметить, что даже при грамотном подборе материала, необходимо помнить, что конопатка – процесс, который требует профессионального вмешательства, ведь в противном случае даже качественный материал не спасет сруб от дальнейшей деформации.

Одним из главных этапов строительства каркасной бани является ее внутренняя отделка, потому что относится к сложным и трудоемким работам. Нужно сказать, что зачастую баня не ограничивается стандартным набором четырех помещений – предбанник, комната отдыха, моечное отделение и парилка.
  Финансовые возможности и желания у всех разные, кому-то захочется иметь веранду или мансарду, отдельную комнату под бассейн или тренажерный зал, которые тоже необходимо обустроить и отделать (Отделка бани под ключ).

Наша компания предлагает свои услуги по внутренней отделке деревянных бань (каркасные бани, бани из бруса, бревна и т.д.), а так же каменных (кирпичных и блочных) в городах юго-западного Подмосковья - Наро-Фоминск, Троицк, Подольск, Внуково, Одинцово, Красногорск.

Подробнее: Внутренняя отделка каркасной бани

Каркасная баня – это особый вид помещения, который требует исключительных методов утепления. Воздействие влаги и высоких температур может быстро привести каркасные конструкции в негодность. Поэтому утепление и пароизоляция это обязательные этапы в строительстве каркасной бани.
  Каркасные конструкции не способны выдерживать высокие нагрузки, поэтому всю процедуру утепления нужно проводить аккуратно. Для каркасных бань в качестве утеплителя чаще всего используют материалы с малым весом.

Содержание
1. Материалы для утепления и пароизоляции каркасной бани
2. Последовательность теплоизоляции каркасной бани
3. Особенности укладки утеплителя в каркасной бане
4. Пароизоляция каркасной бани
5. Утепление крыши каркасной бани

Материалы для утепления и пароизоляции каркасной бани

Выбирая утеплитель нужно обращать внимание не только на его теплоизоляционные свойства, но и на огнеупорность, а так же токсичность. Поэтому из всего разнообразия материалов, представленных на рынке, для утепления каркасной бани лучше всего подойдут следующие:

1. Смесь гипса и древесных опилок – натуральный и бюджетный вариант, при этом он способен обеспечить великолепную теплоизоляцию.
  2. Плиты из камыша – легкий и негорючий вариант, обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Перед укладкой рекомендуется протереть раствором железного купороса.
  3. Синтетические плиты – пенополиуретан, пенополистерол, пенопласт и т.д. Их легко устанавливать, да и стоимость данных плит находится в весьма разумных пределах.

Задумавшись о том, как утеплить каркасную баню, не забывайте также о пароизоляции. Она поможет защитить стены от воздействия высоких температур и влажности. В качестве материалов для пароизоляции применяют:

Синтетическую пленку. Она является самым простым и дешевым способом устройства пароизоляции. Пленка обладает стопроцентной герметичностью, легка в монтаже и дает возможность покрыть поверхность большой площади без стыков.
  Пергамин – дешевый, абсолютно безвредный материал. Однако он не пользуется популярностью из-за своей малой прочности.
  Алюминиевую фольгу – она, помимо прочего, создает эффект термоса, отражая тепло вовнутрь помещения.
 Рубероид – популярен из-за низкой цены и хороших теплоизоляционных свойств. Однако этот материал неудобен при монтаже из-за своего веса. К тому же, при нагревании рубероид издает неприятный химический запах.

Оптимальным вариантом для каркасной бани станет устройство пароизоляции с помощью сочетания нескольких материалов, например, фольги и пергамина. На качество утепления и пароизоляции каркасной бани влияет аккуратность монтажа изоляционных материалов. Если между полосами пароизоляции останутся негерметизированные стыки, влага попадет в утеплитель и на стены, что спровоцирует процесс гниения.

Последовательность теплоизоляции каркасной бани

Утепление бани начинается еще на этапе возведения фундамента бани. Для этого его обсыпают шлаком или керамзитом, сверху монтируют балки и лаги, между которыми размещают слой утеплителя (чаще всего это минеральная вата).

Утепление стен каркасной бани производится во время их монтажа, сразу после установки каркаса. Для этого тепло- и пароизоляцию укладывают внутри стен. Установка средств, которые будут их удерживать не нужна, поскольку с этой функцией отлично справится внешняя обшивка.

Производить утепление можно либо отдельно по секциям, либо сразу по всей поверхности стен – особой роли это не играет. Главное, если вы выбрали вариант посекционного утепления, позаботится о тщательной изоляции стыков и швов.

Как только работы по утеплению будут завершены, нужно позаботиться о теплоизоляции крыши и потолка. Их утепление должно включать 4 слоя, которые размещаются в указанной очередности: внешнюю обшивку, пароизоляционный материал, теплоизоляционный слой, дощатый настыл. Оптимальная толщина утеплителя должна составлять около 10-15 сантиметров, при этом учтите, что толщина изоляции потолка должна быть на порядок больше, чем стен.

Особенности укладки утеплителя в каркасной бане

Для обеспечения надежной теплоизоляции утеплитель следует укладывать в два слоя. При этом лучше всего, если первый слой будет в виде плит, а второй из рулонного материала.

Пароизоляционные средства размещают внутри помещения между утеплителем и обшивкой стен. Ни в коем случае нельзя допускать образование воздушной прослойки между материалами. Чем плотнее будут прилегать слои друг к другу, тем лучше они будут удерживать тепло.

Важно учитывать и особенности разных материалов при монтаже. К примеру, при установке некоторых синтетических утеплителей нужно обращать внимание, какой стороной их укладывать к внутренней поверхности помещения. Обычно, эта информация указана на упаковке материала.

Пароизоляция каркасной бани

Пароизоляцию в каркасной бане монтируют не только на стенах, но и на полу и потолке. Это важно, поскольку горячий пар будет подниматься вверх и оседать на потолке.
Изнутри помещение бани покрывают пароизоляционной пленкой. Для отделки парилки используют дополнительно фольгу для гидроизоляции. Фольгу располагают внутрь помещения. Все стыки проклеиваются скотчем. Слой металлической фольги отражает тепло, и парная быстро набирает температуру. Сверху пленки стены обшиваются толстой вагонкой. Перед тем как устанавливать внутренний слой обивки стен, необходимо тщательно заизолировать все швы и стыки. Для этого лучше использовать монтажную пену, для мелких зазоров – силиконовый герметик.

Вагонку лучше расположить горизонтально – это обеспечит стенам дополнительную прочность. И парообмен, и воздухообмен через стены такого «термоса» отсутствуют, поэтому следует обратить особое внимание на хорошую вентиляцию.
  Так как стены и потолок каркасной бани паро – и влагонепроницаемы, необходимо устроить вентиляцию. Входное отверстие приточной вентиляции устраивают за печью. Выходное отверстие вытяжной вентиляции размещается на противоположной стене ниже приточной. Следует помнить, что, чем ниже размещено вытяжное отверстие, тем меньше теплопотерь печки. Поэтому местоположение вытяжки выбирается в зависимости от мощности печи. Для притока свежего воздуха в парную отдушина устраивается на высоте 300 – 500 мм от чистого пола. Все отдушины следует закрыть решетками, рассекающими поток воздуха на отдельные струйки. Желательно оснастить отдушины съемными регулируемыми заглушками. В этом случае появляется возможность изменять кратность воздухообмена в парной.

Утепление крыши каркасной бани

После утепления стен возводится крыша бани, происходит монтаж потолка и его тепло- и пароизоляция. В изоляции крыши должно быть четыре слоя:

• Внешняя обшивка.
• Слой пароизоляционного материала.
• Слой теплоизоляционного материала.
• Дощатый настил.

Толщина изоляции для потолка должна быть больше, чем для стен. Обычно слой утеплителя на потолке составляет 10-15 сантиметров.

Утепление бани каркасной не включает в себя теплоизоляцию окон и дверей. Это отдельный вид работ, отдельная задача, которая решается особым образом. В целом же, при правильно смонтированной тепло- и пароизоляции, каркасная баня ничем не уступит бревенчатой по своим характеристикам и удобству эксплуатации. Она будет быстро прогреваться, надежно сохранять тепло и служить вам долгие годы.

Внутренняя отделка в банях из пенобетонных блоков проводится до внешней отделки и предпочтительно в теплое время года. При этом желательно выполнить в первую очередь все мокрые процессы не связанные с отделкой стен, например, стяжку, установку бассейна и т.д. пока еще поры блоков не перекрыты защитными растворами и грунтовками. В этом случае влага от мокрых отделочных процессов будет выходить наружу через поры материала, а не оставаться внутри него (Отделка бани под ключ).

Подробнее: Внутренняя отделка бани из пеноблока

Утепление бани из пеноблоков — важный этап строительства, от которого зависит надежность строения и удобство его использования. Процесс утепления такой бани достаточно прост и по силам даже начинающему строителю. Стены пеноблока не требуют выравнивания после строительства, их поверхность практически идеальна. Благодаря этому, к пеноблокам можно применить практически любой способ отделки и утепления. Более того, блоки из пенобетона, благодаря своей толщине и характеристикам материала, сами по себе являются прекрасной теплоизоляцией. Поэтому, утепление бани из таких блоков потребует минимальных усилий.

Отделка стен внутри бани из пеноблоков, подразумевает именно защиту пеноблоков от регулярного воздействия влаги, для предотвращения ухудшения их характеристик, разрушений и увеличения срока службы. Перед утеплением стены должны быть обязательно обработаны специальными пропитками гадрофобизирующего действия, после чего делается специальная изоляция из пленки. Но обо всем поподробнее…

Содержание
     1. Что нужно сделать, чтобы утеплить баню
     2. Утеплители для строений из пенобетона
     3. Утепление стен
      4. Утепление потолка
      5. Утепление пола
      6. Заключение

Что нужно сделать, чтобы утеплить баню

Рассмотрим варианты теплоизоляции. Это делается для того, что бы баня в любое время года была теплой и чувствовали себя комфортно, получали максимальное удовольствие от принятия банных процедур. Если баню, по каким, либо причинам не могут утеплить, значит, выход из тепла будет максимально быстрым. Соответственно приведёт к финансовым потерям, так как баню в ближайшем времени придётся ремонтировать. Для настоящей бани температурный режим необходимо поддерживать.

Работы по монтажу утепления бани из блоков ведутся параллельно со строительными работами. Начинается все с утепления фундамента. Для него используют материал, устойчивый к влаге, биологическим и температурным воздействиям. Идеальным вариантом будет пенопласт. Монтаж утеплителя проводят после застывания бетона и снятия опалубки фундамента. Основу здания снаружи покрывают слоем гидроизоляции, после чего обкладывают листами утеплителя. Толщина утеплителя должна быть не менее 5 сантиметров. Оптимальным вариантом будет укладка двух слоев утеплителя по 5 см в шахматном порядке. После этого поверхность фундамента штукатурится, лучше всего «теплой» штукатуркой.

• Фундамент в бане утепляют при помощи минеральных матов. Под полом улаживают слой керамзита и шлака. Для предотвращения накапливания влаги изнутри фундамента выводят вентиляционное отверстие.
• Пароизоляция стен. Качественное утепление бани из пеноблоков невозможно без эффективной пароизоляции стен. Лучшим материалом для этого будет фольга. Ее укладывают поверх утеплителя вертикальными полосами внахлест, без натяжения. Поскольку фольга – довольно тонкий материал, допустима ее укладка в два слоя. Швы между полосами герметизируют отражающим скотчем. Монтаж пароизоляции производят таким образом, чтобы между ней и последующей отделкой помещения бани оставался небольшой зазор.
•  Огромная часть тепла уходит через оконные проёмы. Поэтому щели проявившиеся заколачивают любым материалом, который в меньшей степени подвержен горению. Для устранения запотевания стекла необходимо проконтролировать, как плотно прилегают оконные рамы к переплётам. Очень хорошо будет, если в окнах будет, хотя бы два стекла, а лучше и три. Но при утеплении стоит отметить, что необходимо учитывать и форму окон. Самая оптимальная фигура окна – прямоугольник, который вытянут по горизонтали.
• Для лучшего сохранения тепла возводят небольшой дверной проём. Двери и окна необходимы, обладать герметичностью.
• Если в каком, либо месте теплоизоляция будет сделана не качественно или просто её окажется недостаточно – это окажет существенное влияние на прогрев бани.

Утеплители для строений из пенобетона

В качестве утеплителя для стен бани обычно рекомендуют использовать натуральные материалы, из-за их экологических характеристик. При внутренней отделке это требование оправдано. Но для наружной отделки и утепления бани подойдут и синтетические утеплители. Какие же материалы применяют для утепления чаще всего?

Минеральная вата – популярный материал, обладающий хорошими теплоизолирующими свойствами. Устойчив к высоким температурам, выдерживает нагрев до 1000 градусов, что позволяет использовать его не только для наружной, но и для внутренней отделки. Минеральная вата прочна, устойчива к биологическим воздействиям, не подвержена гниению и образованию грибка.

Стекловата – обладает чуть меньшей теплопроводностью, чем минвата. Для такой цели, как утеплить баню из блоков изнутри, не подойдет по причине плохой реакции на высокие температуры. При изнашивании, стекловата издает неприятный запах, что также делает ее неподходящей для внутренней отделки.

Джутовый войлок – натуральный утеплитель органического происхождения. Идеален для утепления стен бани из блоков внутри и снаружи. Отлично удерживает тепло, устойчив к плесени и грибку, обладает высокой прочностью и способностью отводить лишнюю влагу из помещения.

Керамзит – сухое сыпучее вещество, состоящее из мелких шариков обожженной глины. Используется для утепления горизонтальных поверхностей – пола, потолка бани.

Пенопласт – обычно используют для утепления бани снаружи. Им обкладывают фасад, фиксируя клеем или крепежом, а поверх него производят отделку любым выбранным материалом – штукатуркой, сайдингом, панелями.

Утепление стен

Для того чтобы произвести утепление бани из пеноблоков, керамзитных или шлаковых блоков, в первую очередь, нужно выбрать утеплитель. Скажем сразу, что самым экологически чистым продуктом в этой ситуации окажется войлок, но так как он отсутствует в продаже на строительном рынке, то нам придётся выбирать из того, что есть. Фольгированная минеральная вата

Исходя из вышеприведенных данных, можно прийти к выводу – чтобы произвести утепление бани из керамзитобетонных блоков, из всех перечисленных материалов наиболее подходящей окажется минеральная вата (сюда включается камневата, стекловата и шлаковата). Её цена не очень высока, к тому же можно подобрать необходимую толщину (от 20 до 200 мм) в зависимости от климата вашего региона. Но в любом случае вам понадобится фольга для гидроизоляции.

Фольгированный пенополиэтилен

Если минеральная вата не имеет фольгированного слоя, значит, его нужно добавить и для этого превосходно подходит фольгированный пенополиэтилен, который вы видите на фото выше. Толщина такого материала варьируется от 2 до 20 мм и вы, покрывая этим слой минваты, существенно повышаете эффективность термоизоляции.

П-образные ленточные кронштейны-подвесы (пэшки)

Для деревянной вагонки, то есть, для облицовки парной, нужна обрешётка, которая будет крепиться на кронштейнах, либо это будут толстые бруски, между которыми будет установлен утеплитель для бани. Второй вариант более прост, только вот смонтировать брус на блочную стену не так-то и просто, даже если она оштукатурена. Дело в том, что если толщина обрешётки будет 100 мм, то для её крепления понадобятся анкерные болты, что не совсем приемлемо для стены из такого материала.

Минеральная вата надевается сквозь консоли

Продолжаем рассматривать, как утеплить баню из шлакоблока изнутри и будем монтировать обрешётку. На стену, под кронштейны, подложите какой-либо гидроизоляционный материал, а затем крепите сами консоли бод профили. Минеральную вату продевают прямо сквозь пэшки, а потом аккуратно закрывают фольгированным пенополиэтиленом, стараясь, чтобы не оставалось отверстий.

Совет! Если вас интересует утепление пластиковых окон, то могу вас разочаровать – они не утепляются. Просто для того, чтобы они меньше пропускали тепло можно использовать двухкамерные или трёхкамерные стеклопакеты, а также толстый, пятикамерный пластиковый профиль.

Утепление потолока

Утепление потолка в бане

Способ утепления потолка в бане из пеноблоков зависит от конструкции крыши.

Если в бане не планируется устройство «рабочего» чердака, используют открытый тип утепления потолка. В этом случае обшивку потолка покрывают слоем гидроизоляции, поверх которой насыпают слой утеплителя. Сегодня чаще всего в этих целях используют керамзит, засыпая его слоем не менее 25 сантиметров. Но можно воспользоваться дедовским способом — обсыпать поверхность опилками и землей. Поверх утеплителя вновь прокладывается слой гидроизоляции – рубероида, полиэтиленовой пленки и др.

При закрытом типе утепления, слои утеплителя и гидроизоляции накрывают сверху полом чердака. В этом случае в качестве утеплителя используют чаще всего минеральную вату. Она дает необходимую теплоизоляцию с меньшей толщиной слоя, чем сыпучие утеплители. Монтаж утепления происходит по той же схеме, что и утепление стен бани – пароизоляция, утеплитель, гидроизолирующий слой. При термоизоляции и гидроизоляции потолка изменяется только плоскость монтажа. Учитывая то, что на потолке не может быть пеноблоков, а, к примеру, деревянное перекрытие или бетонная плита – в качестве обрешётки с успехом можно использовать брус.

Совет! Для удобства монтажа минеральной ваты на потолок, чтобы она не падала, используйте капроновую нитку. От балки к балке делается перетяжка в виде сетки, фиксируя материал.

Утепление пола

Утепление пола в бане

Способ утепления пола бани зависит от его конструкции. Если вы устраиваете «холодный» протекающий пол, который предусматривает щели между досками для оттока воды, утеплить его не удастся.

Утеплительные работы можно проводить только с полом «глухого» непротекающего типа. Такой пол устраивают с легким наклоном и оборудованием в подполье водосборника.
Для утепления «глухого» пола используют минвату или керамзитную крошку. Утеплитель располагают между черновым и чистовым слоем напольного покрытия.

Со стороны грунта утеплитель защищают гидроизоляцией, со стороны помещения устанавливают пароизоляционный материал, для защиты утеплителя от влаги. Если в бане планируется бетонный пол, его утепление производят, закладывая утеплитель в стяжку. В моечном отделении можно устроить систему «теплый пол», для обеспечения дополнительного комфорта.

Заключение

  Мы рассмотрели, как утеплить баню из пеноблоков, и какой материал больше всего для этого подходит.

Отличным утеплителем является дерево, значит, деревянную вагонку можно использовать наиболее толстую (10-14 мм). Использование деревянной вагонки в качестве отделочного материала для бани из пенобетона очень популярное решение, во первых благодаря существенно меньшей цене, во вторых приятному внешнему виду и настоящему аромату древесины, без которого баня не была бы той баней, которую знают все.
  Пол в бане желательно сделать деревянным или же под плитку на полу сделать теплый пол. Необходимо уделить достаточное внимание герметизации всех швов на дверях и окнах.

Как видите, построить баню из пеноблоков не так уж и сложно и наверняка вам это под силу. Надеемся, что баня из пеноблоков будет служить вам в течении долгих лет и радовать вас, даря тепло и пар!

Любое строение из пеноблоков, в том числе и баня, нуждается во внешней и внутренней отделке. Это вызвано не только эстетическими требованиями. Конечно, внешний вид стены из пеноблоков значительно уступает по красоте и привлекательности кирпичным или деревянным стенам. Но, если говорить о бане из пеноблоков, внешняя отделка имеет серьезное практическое обоснование, а именно – уменьшение теплопотерь строения.
 Следует сказать, что структура пенобетона очень пористая и влага легко проникает в его толщу. В связи с этим необходимо уделить особое внимание гидроизоляции в процессе отделки. Если этого не сделать сразу, то через несколько лет вам придётся заменять облицовку.
  Основное требование, которое предъявляется к наружной отделке стен из пенобетона – это беспрепятственное удаление водяных паров за пределы бани.

Содержание

1. Облицовка фасада бани из пеноблока
        o Отделка пеноблока снаружи облицовочным кирпичом
        o Наружная отделка стен из пеноблока сайдингом
  2. Как отделать снаружи баню из пеноблока при помощи штукатурки

Облицовка фасада бани из пеноблока

Для облицовки фасадов из пеноблоков рекомендуются следующие способы:

• навесная облицовка, которая предполагает наличие воздушного зазора между стеной и отделкой, так называемые вентилируемые фасады;
  • облицовка стен из пенобетона фасадным камнем или кирпичом при условии, что между стеной и облицовкой останется воздушный зазор;
  • можно оштукатурить пенобетонный фасад специально разработанной штукатурной смесью, которая позволяет стенам свободно «дышать»;
 • также можно окрасить фасад силиконовыми красками, предварительно затерев швы между блоками. Такие краски являются паропроницаемыми, то есть пары влаги свободно выходят из внутренних помещений;

Отделка пеноблока снаружи облицовочным кирпичом

Если у вас имеется опыт работы каменщика, то вы сможете облицевать фасад своей бани самостоятельно, имея при себе одного помощника. Для этого вам понадобится такой инструмент:

• дрель – перфоратор;
  • молоток;
  • уровень длиной в 80 см;
  • ножницы по металлу;
  • рулетка;
  • кельма штукатурная;
  • насадка «миксер», для замешивания раствора;

Начиная укладку, следует придерживаться следующих правил:

• чтобы предотвратить оседание песка обязательно перемешивайте раствор перед началом укладки;
• раствор наносится равномерно по всей длине кирпича, толщиной от 10 до 15 мм;
• если брызги раствора попадут на лицевую сторону кирпича, то их надо убрать сразу же, потом это будет сделать гораздо труднее;
• заранее рассчитайте необходимое количество кирпича и прибавьте к этому количеству ещё 10% (Если кирпича не хватит и придётся докупать из другой партии, то вы вряд ли подберёте точно такой оттенок). В процессе транспортировки и укладки какая-то часть кирпича обязательно пострадает.
• облицовочный кирпич укладывается на выступающую часть фундамента, которую надо предусмотреть в процессе его закладки. Ширина выступа должна равняться ширине кирпича плюс толщина уплотнителя и плюс вентиляционный зазор в 3 см;
• в процессе кладки в нижнем ряду необходимо оставлять без раствора каждый пятый вертикальный стык между кирпичами;
• такие же вентиляционные окна необходимо делать и в самом верхнем ряду кладки. Это так называемые продушки (Они делаются для того, чтобы обеспечить свободное прохождение воздуха, вентилируя фасад, и тем самым не допускается появление плесени и грибка на несущей стене).
• Облицовочная стена должна надёжно крепиться к несущей стене, выдерживая ветровые нагрузки и температурные перепады.

Крепить облицовку к пеноблокам можно такими способами:
• спиральные гвозди;
• перфорированная оцинкованная полоса;
• базальтопластиковые связи;
• Перфорированная полоса применяется для крепления облицовки к пеноблокам во время одновременного возведения несущей стены и облицовочной.
• Перфорированную полосу сначала прибивают к горизонтальной стороне пеноблока, а потом вставляют её в кирпичный шов.
• Таких оцинкованных перемычек между основной стеной и облицовочной должно быть не менее 5 штук на 1м².
• Спиральными гвоздями можно крепить облицовочный кирпич к пенобетонной стене на любой стадии монтажа основной стены. Один конец спирального гвоздя забивается молотком в пенобетонный блок, а другой конец закладывается в шов облицовочной стены.

Базальто-пластиковые связи

В последнее время широкое применение для крепления облицовки к несущей стене нашли базальто-пластиковые связи.
• Эта связь представляет собой круглый стержень диаметром 4 мм с песчаным напылением на концах. Это напыление способствует хорошему сцеплению с раствором.
• Один конец стержня вставляют в вертикальный шов на несущей стене, а другой укладывают в горизонтальный шов облицовки.
• Для надёжного крепления облицовочной стены достаточно установить 4 связи на 1 м² кладки.

Отделка бани из пеноблока снаружи натуральным или искусственным камнем, хотя и не прибавит шумо и теплоизолирующих свойств, зато надёжно и надолго защитит несущую стену от непогоды. Облицевать можно всю стену или отдельные элементы, совмещая отделку камнем с отделкой другими материалами. Наружная отделка стен из пенобетонных блоков как натуральным, так и искусственным камнем делается так же, как и облицовочным кирпичом.

 Наружная отделка стен из пеноблока сайдингом

Отделка сайдингом – это самый экономичный и самый быстрый способ облицовки фасада из пеноблока.

Преимущества этого метода таковы:
• долговечность (до 50 и более лет);
• сайдинг не подвержен действию ультрафиолетовых лучей;
• не подвергается гниению и плесени;
• пожаробезопасный;

Такими качествами в полной мере обладает виниловый сайдинг:
• Это недорогой и качественный материал.
• С его помощью за неделю можно полностью зашить весь фасад.
• Сайдинг из поливинилхлорида (ПВХ) очень симпатично смотрится на фасаде дома.
• Он обладает широкой цветовой гаммой так, что можно подобрать расцветку фасада на любой вкус.

Установка первой панели сайдинга в стартовый профиль

Совет мастера!!!При монтаже сайдинговых панелей из ПВХ следует иметь в виду, что винил имеет значительный коэффициент расширения или сжатия при изменении температуры, поэтому не следует сильно прибивать гвоздь или прикручивать саморез, чтобы панель имела свободное перемещение.

Для установки сайдинга вам потребуются такие инструменты:
• ножовка по металлу;
• строительный шнур;
• уровень;
• рулетка;
• молоток;
• строительный угольник;

Монтируя сайдинг своими руками, придерживайтесь следующих правил:

• По всему фасаду вертикально крепится обрешётка из брусьев с шагом 0,5 м, толщина бруса 8 см.
• Между брусьями на раствор укладывается утеплитель из пенополистирола толщиной 5 см и фиксируется дюбелем с широкой шайбой.
• Монтаж горизонтального сайдинга надо начинать с установки стартового профиля. Обязательно проверьте его установку по уровню.
• Нижнюю часть первой панели заводим в замок стартового профиля, а верхнюю сторону закрепляем гвоздями или шурупами так, как уже было описано выше.
• Между панелью и утеплителем остаётся зазор в 3 см. Этот зазор обеспечит циркуляцию воздуха и удаление влажных паров из внутренних помещений дома.
• При установке очередной панели её следует сцепить с замковым выступом на предыдущей панели и без натяга закрепить верхнюю часть гвоздями или саморезами.
• Сайдинговые панели имеют продолговатые отверстия для крепления. Это сделано для того, чтобы панель имела возможность расширяться или сжиматься при изменении температуры.
• Крепить панель гвоздями или шурупами следует по центру отверстия.

• Не следует сильно прижимать шляпки гвоздей или шурупов к панели. Это делается для того, чтобы панель имела свободное перемещение.В противном случае она может деформироваться.
• Монтаж панелей сайдинга ведётся снизу вверх.

Такой вид отделки фасада из пеноблоков отличается от других видов такими качествами - долговечностью,  экономичностью, простотой в обслуживании.

 Как отделать снаружи баню из пеноблока при помощи штукатурки

Наружная отделка бани штукатуркой – это защита несущей стены от влияния атмосферных осадков. Если этого не сделать, то со временем штукатурка покроется трещинами, начнёт вспучиваться и отставать от несущей стены.

Штукатурка для отделки пенобетонных блоков должна обладать такими качествами:
• высокие водоотталкивающие свойства;
• паропроницаемость;
• хорошая сцепляемость с основанием;
• высокая прочность на сжатие;
• высокая морозостойкость;

Оштукатуривание фасада из пеноблоков следует проводить в таком порядке:
• Первый этап - обрабатываем поверхность стены грунтовкой. Это делается для долговременной защиты основной стены от влаги. Рекомендуется применить грунтовку, произведённую на основе акрилатсилоксана;
• Перед нанесением грунта устраните дефекты швов и заделайте все трещины.
• Второй этап – армирование слоя штукатурки. Для этого следует применить сетку, произведённую из щёлочестойкого стекловолокна (!!! Обычная сетка через несколько лет растворится под слоем штукатурки. Вся штукатурка потрескается и начнёт разрушаться).
• Третий этап – наносим специальную фасадную штукатурную смесь толщиной до 9 мм.

Фасадная штукатурка должна иметь следующие характеристики:
• удельный вес – 0,8 кг/дм²;
• фракция зерна от 2 до 4 мм;
• группа штукатурок – Р1;
• поглощение влаги не более 0,5 кг/м²;
• пожаробезопасность – негорючий материал;
• штукатурная смесь должна быть пластичной, хорошо наноситься и легко обрабатываться;
• После затвердения эта штукатурка приобретёт водоотталкивающие свойства и при этом будет выпускать водяные пары наружу.
• Закрепить штукатурку можно паропроницаемой, эластичной краской (!!! Выбирайте ту краску, у которой наибольшая величина паропроницаемости).

Лучшими характеристиками для этих целей обладают силиконовые краски:
• у них хорошие водоотталкивающие свойства;
• они стойкие к атмосферным осадкам;
• препятствуют появлению плесени, грибка и микроорганизмов.
• Для большей защиты облицовки поверх декора можно нанести слой гидрофобизатора. Это придаст дополнительную защиту облицовки в периоды затяжных дождей.

Существует ещё один самый дешёвый способ отделки фасада из пенобетонных блоков – это окраска стен фасадной шпаклёвкой:
• Такую шпаклёвку выпускают на водоэмульсионной основе.
• Перед применением её разводят водой в соотношении на 20 кг шпаклёвки 7,5 л воды.
• Тщательно перемешивают до получения сметанообразной массы.
• Для получения нужного цвета в готовую шпаклёвку добавляют соответствующий тоже водоэмульсионный, краситель.
• Шпаклёвка наносится при помощи широкой кисти и валика.
• Затвердевает она через один час после нанесения на стену.

 Итак, внешняя (наружная) и внутренняя облицовка пеноблоков совершенно необходима. Без неё даже здание, созданное автоклавным методом, сможет простоять всего десяток лет.

В целом отделка бани построенной из пеноблоков происходит только после всей гидроизоляции поверхности. Сюда входит: пропитка гидрофобизирующими составами, которая дополнена прокладкой плёнок изоляции. И только после этого хозяину необходимо будет принять решение, каким же образом отделывать баню… А вариантов, как Вы поняли из данной статьи, довольно много. Удачи!

Подборка фотографий по данной теме:

Кирпичные бани требуют значительных финансовых вложений и менее популярны. Кирпич плохо сохраняет тепло и обладает хорошей теплопроводностью.
Стены бани из кирпича испытывают нужду в утеплении и внутренней отделке. Срок службы таких бань значительный, да и горят они не так, как деревянные постройки. Внутренние стены кирпичной бани обшивают обычно деревом –вагонка, имитация бруса, блок-хаус (Отделка бани под ключ).

Наша компания предлагает свои услуги по внутренней отделке кирпичных, пеноблочных, каркасных, деревянных бань «под ключ» в городах юго-западного Подмосковья - Наро-Фоминск, Троицк, Подольск, Внуково, Одинцово, Красногорск.

Содержание.

1. Пароизоляция и теплоизоляция кирпичной бани
   2. Внутренняя отделка кирпичной бани. Из предбанника в парную
         - Отделка предбанника
         - Моечное помещение. Облицовка стен плиткой
         - Отделка парной

Пароизоляция и теплоизоляция кирпичной бани

Нужно отметить, что в кирпичную кладку заранее вбиваются деревянные пробки, на которые впоследствии будут набиваться рейки и крепиться вагонка.
  Между стеной и рейкой образовавшийся зазор необходимо утеплить плитным материалом и «одеялами», и, конечно же, продолжить гидроизоляцию фольгой. Одеяла гидроизоляции можно сделать из минеральной ваты, пакли и пергамина. Предварительно для этого нужно сделать из досок стол. Длина его равна высоте обшиваемой стены. Ширина – равная ширине пергамина. Между досками необходимо сделать зазор в 1 см.

Следующий этап – настил на столе пергамина. Далее поверху настилают теплоизоляционный материала и снова пергамин. Через некоторое время необходимо сшить «одеяло» шпагатом.
  Если хозяин задумал обшивать баню горизонтальными досками, то вместо тех материалов, которые указаны были ранее можно использовать насыпной материал (керамзит). Тогда в таком случае после всего этого нужно прибивать вагонку к рейкам толщиной не более 16 мм. Если есть желание так же можно обшить и наружные стены.

Вагонка для бани отбирается очень внимательно, доски должны быть тщательно обработаны и не иметь сучков. Обычно используют древесину лиственных пород дерева, поскольку в условиях высокой температуры дерево хвойных пород будет выделять смолу. Самой популярной породой дерева для отделки бань является липа. Также используют древесину ольхи, осины, березы. Не рекомендуются дуб и бук, древесина которых очень плотная и сильнее нагревается.

Внутренняя отделка кирпичной бани.
   Из предбанника в парную

Традиционно внутреннее устройство бани включает в себя предбанник, моечную и парилку. Учитывая, что для каждого из этих помещений характерен свой тепловой режим, то и отделка в них производится из различных пород дерева.

Отделка предбанника

Выбор материалов для внутренней отделки зависит от того, какие функции будет выполнять ваш предбанник. Хотите ли вы обустроить в нем прихожую, комнату отдыха, раздевалку, оборудовать душевую кабину – отделка должна быть соответствующей. Поскольку в предбаннике не бывает слишком высоких температур, то допускается обшивать стены из любых пород дерева, включая хвойные. Доски располагают вертикально, плотно пригоняя их друг к другу. Полы в предбаннике также делают из досок. Согласно функциональному назначению в предбаннике должны присутствовать и некоторые предметы интерьера — вешалка, скамьи, стол, также выполненные из дерева.

Выбор отделочных материалов зависит от материала стен бани. Утепление предбанника начинается еще на стадии закладки фундамента. Предбанник в бревенчатой бане обычно обивают вагонкой. Ее обязательно нужно будет покрыть антисептиком и антипиреном – для предотвращения гниения досок и повышения пожаробезопасности. В декоративных целях такие стены можно покрыть лаком, покрасить.

В кирпичных строениях стены предбанника обычно штукатурят. После этого их можно отделать камнем, либо тоже покрасить. Для предбанника лучше выбирать краски на латексной основе. Они довольно качественные, обеспечивают прочное покрытие и обладают хорошей влагостойкостью. Как пол влияет на утепление предбанника? На то, как хорошо утеплен предбанник, влияет и устройство пола. Необходимо учитывать, что в помещении предбанника высокая влажность. Вода из моечного отделения может за ногами попасть на пол. Эти факторы могут стать причиной гниения досок пола, поэтому необходимо обустроить под полом сток воды и надежную гидроизоляцию. Материал для пола следует выбирать таким образом, чтобы он был комфортным для ног. Для дополнительного утепления можно проложить под досками слой утеплителя. Кроме того, можно обустроить в предбаннике систему «теплый пол».

Без надежно утепленной двери все работы по утеплению предбанника не дадут должного эффекта. Через щели двери и незащищенный дверной проем будет уходить огромное количество тепла. Между тем, утеплить дверь в баню несложно (Утеплить дверь в бане своими руками).

Моечное помещение. Облицовка стен плиткой

В моечной нет высоких температур, но зато высокая влажность. Здесь стены обшивают вагонкой из лиственницы, устойчивой к длительному воздействию влаги. Либо облицовывают стены кафельной плиткой. Полы в моечной рекомендуется делать из досок хвойных пород, оставляя между ними зазоры, чтобы на полах не задерживалась влага.

Перед тем как приступить к облицовке плиткой стены кирпичной бани первым этапом очищают от жировых пятен, от пыли, а затем хорошо увлажняют, сравнивают цементным раствором. Это делается для отклонения поверхности от вертикали, выбоины в глубину больше 15 мм. Нужно сделать на штукатурке насечки.
  При помощи рубероида или толя пред облицовкой обтягивают деревянные стены. Затем по металлическим сеткам наносим штукатурку. Штукатурка имеет вид раствора. Слой наносят толщиной 15 мм. Если на клеящих мастиках будем наносить плёнку, то цементную штукатурку необходимо тщательно выравнивать.

Укладка плитки происходит шов в шов, по диагонали и в разбежку. Для крепления плитки со стеной используют цементный раствор такого состава: 1:4-1:6 (это приблизительно выглядит так: на одну часть цемента не меньше 300 марки берут 4-6 частей песка). Моечной стены облицовывают плиткой после пола, так как плитка первого ряда опирается о плитку пола.

Ряд плинтуса выполняется из специальных плиток, которые на стене держаться при помощи раствора, а к полу примыкание идёт насухо. При помощи отвеса нужно сделать на стенах вертикальную разметку и поставить в каждом углу по два маяка – две плитки: одну – внизу облицовки, другую – вверху. Проверка горизонтальности и вертикальности рядов плитки обязательна. Вначале улаживаем плитку двух-одного рядов. Для проверки горизонтальности используем нижние маяки, вертикальность проверяют при помощи верхнего и нижнего маяка. На заднюю сторону плитки наносим раствор ровным слоем. Толщина должна быть такой, чтобы при прижатии плитки к стене он немного выступил со всех сторон. При лёгком пристукивании лопаткой нанесенную плитку осаждаем до уровня шнуров.
  При установке карнизных деталей, заполняем их при помощи раствора с излишком. Улаживаем по верхнему ряду облицовки, усаживая до линии, которая пробитая натянутым шнуром.

Свежий раствор удаляется тряпкой. Через несколько суток облицовка плитки покрывается сметанообразным гипсом, тщательно заполняют швы. Как только гипс немного схватился, так сразу же лицевую сторону поверхности протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс к нему грязью.
  Готовая кирпичной баня, которая хорошо утеплена и обшита вагонкой, выглядит достаточно красиво. Ниже в статье приведены фото.

Отделка парной

Главное помещение в бане — парилка. Условия в парилке экстремальные — высокая температура и повышенная влажность.

Отделка парной бани начинается с обустройства пола. Пол должен иметь уклон для стока воды. Он может быть деревянным, бетонным или кафельным. Однако, пол из кафеля достаточно скользкий. В целях безопасности необходимо предусмотреть наличие деревянных подставок для ног. Следует уделить внимание отделке полового покрыти, сделав хорошее утепление, об этом нельзя забывать. Утепление производится на базе базальтового покрытия, выдерживающего до тысяч градусов.

Затем в парной устанавливаются печное приспособление с дымоходом. Самый лучший вариант, это печь на дровах. При монтаже необходимо придерживаться всех противопожарных правил.
  Случай, когда выносная топка, которая будет растапливаться из предбанника, то необходимо позаботится о стене предбанника. Существует множество вариантов, но существует специальный камень для отделки стен, а также топки (огнеупорный кирпич).
   Дымоход парной заказывать лучше всего из нержавеющей стали. Основными преимуществами дымохода, это быстрый монтаж, достаточно длительные сроки гарантии. Уделите большое внимание установке. Используется специальный модуль при переходе через поток. Выдерживается определенное расстояние до деревянных конструкций. Если необходимо, то лучше установить специальные экраны, обладающие теплоотражающими свойствами, изготовленные из нержавейки, специально созданные для внутренней отделки.

Далее переходим к гидроизоляционным работам стеновых, потолочных покрытий, отделке материалом. Идеальный вариант: использование вагонки. Древесина должна обладать малым содержанием сучков, низкой теплопроводностью. Чаще всего используют следующие породы древесины: липа, кедр, абаша, осина. Чаще, липа и осина.
Затем производится предварительная подготовка, перед тем, как произвести отделку парной бани рекомендуется обернуть потолок, стены фольгой, тем самым создается эффект термоса. Затем создается специальная обрешетка, выполненная из брусьев. Она же станет основанием для вагонки.

Переходим к окну и двери. Существует несколько видов дверного полотна: стеклянная, комбинированная, глухая. Для этого используется осина и липа. Глухие двери производят полностью деревянные, обладают большой прочностью, сохраняют тепло парной бани.
  Комбинированная отличается от глухой двери, лишь вставкой специального стекла, обладающего термостойкостью. Данное дверное полотно, также отличается повышенной прочностью. Индивидуальная конструкция значительно вносит оживление в интерьер парной.
  Наконец, стеклянные двери придадут изысканный вид интерьеру, полностью безопасны, производятся из закаленного стекла, но имеют один недостаток, есть определенные теплопотери.

  
  Полки (лежаки) в парной изготавливаются из расчета высоты. Расстояние от верхней полки до потолка составляет примерно 100-110 сантиметров. Высота потолка около 2-х метров. Поэтому оба яруса необходимо правильно рассчитать. По ширине верхний ярус больше нижнего примерно на 20-30 сантиметров, а по высоте примерно на 50 сантиметров. Материал применяется тот же самый.

Первоначально стоит уделить внимание надежному каркасу для обшивки, также крепежам. Что касается освещения, то его должно быть много, но можно сделать его слегка приглушенным, создавая атмосферу уюта. Классический стиль предусматривает монтаж нескольких светильников по углам. Интересный вариант для парной бани установить деревянные абажуры. Проводку лучше всего делать внутреннюю.

Отделка парной бани требует к себе особого внимания, чтобы создать комфортные условия на длительный период.

Предлагаем подборку фотографий по данной теме:

После того как работы по строительству бани и отделке ее внутренних помещений будут завершены, останется только наружная отделка бани.

Содержание

1. Отделка бани сайдингом
   2. Отделка бани вагонкой, блок-хаусом, имитацией под брус
   3. Отделка при помощи фасадной плитки
   4. Отделка фасада бани штукатуркой
   5.  Декоративные элементы. Как украсить фасад бани?!

Отделка бани сайдингом

Как правило кирпичная баня не требует внешней отделки стен, потому что кирпич эстетически выглядит очень красиво и визуально мы уже привыкли к тому, что большинство зданий сегодня выполнены из кирпича, который не требует внешней отделки. Другое дело, если внешние стены кирпичной бани со временем выцвели, потрескались и начали крошиться. Необходимо обновить фасад бани. Здесь можно предложить несколько вариантов внешней отделки кирпичной бани.

Каркасные и кирпичные здания бань, как правило, отделывают сайдингом. Качественный сайдинг не подвержен коррозии и не боится резких перепадов температуры.
  Он способен, не теряя своих функций, выдерживать перепад температур от +50°C до -50°C. Он не горит и не токсичен, и, что очень важно, сайдинг не выгорает под действием ультрафиолетовых лучей. Этот материал легко моется, эстетичен и не продувается сильным ветром. Средний срок службы – 50 лет.

Сайдинг выпускается с широкой цветовой гаммой, в том числе с имитацией текстуры древесины. Кирпичная баня, обшитая пластиком «под древесину», издали будет смотреться как деревянная.

Однако сегодня на рынке очень много дешевого и некачественного сайдинга, поэтому приобретать этот облицовочный материал необходимо взвешенно, в проверенных торговых точках.

Для облицовки вам потребуется много дополнительных деталей:

• Уголки.
• Цокольные сливы.
• Стыковочные элементы.
• Начальные и откосные планки.
• Кронштейны.

    Не имея практического опыта таких работ, сделать качественную отделку сайдингом самостоятельно не получится, поэтому работу лучше доверить профессионалам.

Бани, построенные из клееного бруса и оцилиндрованных бревен, обшивать сайдингом не рекомендуется. Натуральная древесина должна «дышать», а сайдинг не обеспечивает необходимое «дыхание» и стены бани начнут чернеть, срок их службы намного уменьшится.

Отделка бани вагонкой, блок-хаусом, имитацией под брус

Обшивка бани вагонкой – это самый бюджетный тип отделки. При покупке вагонки обратите особое внимание на ее влажность. Чтобы потом не пришлось делать обшивке перетяжку, приобретайте доски с влажностью не выше 14–16%.

Если обшить баню сырой вагонкой, при усушке появятся щели, а сильно пересушенная вагонка может пойти «горбом». Для наружной отделки используют доски толщиной 14–15 миллиметров.
Более дорогой отделочный материал – блок-хаус. Он имитирует поверхность, выполненную из оцилиндрованных бревен разного радиуса. При покупке блок-хауса тоже следует обращать внимание на влажность материала: очень влажный и сильно пересушенный приобретать не стоит.
Монтаж производится на кирпичную стену или на обрешетку, если поверхность стены неровная. Монтаж блок-хауса – довольно сложное занятие, и лучше всего нанять для этого специалистов. Если принято решение обшивать им деревянные стены, нельзя под блок-хаус закладывать утеплитель, во избежание загнивания древесины.

Имитация бруса – разновидность вагонки, только доска более толстая и широкая. Имитация бруса представляет собой строганую доску с профилем «шпунт-паз». Такими досками обшивают как наружные, так и внутренние стены помещения бани, изготовленные из любых стройматериалов.

Так как панели бруса изготовлены из двух, склеенных продольно, заготовок, деформация такой обшивки минимальна. Материал – древесина хвойных пород. Влажность готовых досок – 12–15%, длина панели производства Финляндии составляет от 3 до 4,8 метров, производства России – от 2,2 до 6 метров.

Отделка при помощи фасадной плитки

Стены бани можно также отделать при помощи фасадной плитки со специальными крепежными пластинами. Технология такой обшивки поистине уникальна. Плитка имеет специальные пластины из оцинкованной стали, посредством которых она крепится к обрешетке саморезами.

Обрешечивание стен в этом случае необходимо, так как это не только выравнивает стены, но и позволяет дереву «дышать». Эту функцию выполняют вентиляционные каналы между стенкой и плиткой.

Баню, построенную из бруса или оцилиндрованного бревна, плиткой облицовывать можно только после окончательной усадки здания, а каркасные и кирпичные стены – сразу после строительства.

Подводя итог, можно сказать, что внутренняя и внешняя отделка бани производятся по желанию застройщика.

Если внутренняя отделка необходима в любом случае (из соображений теплоизоляции), то наружная обшивка необходима не всегда. Качественно построенные стены из кирпича, бруса или оцилиндрованного бревна смотрятся привлекательно безо всякой отделки.

Отделка фасада бани штукатуркой

 Отделка дома (бани) штукатуркой является, пожалуй, одним из самых давних способов отделки кирпичных и блочных строений. Штукатурку сегодня применяют для отделки даже деревянных бань и бань, построенных по каркасной технологии. Декоративная штукатурка способна украсить любой, даже самый скромный домик (баню) – а её цена вполне доступна широким слоям населения.

Рассмотрим нюансы такой отделки. Многие виды штукатурных смесей продаются отдельно от наполнителей. То же самое и пигменты. Это даёт возможность варьировать цвет и структуру раствора. Для создания рельефа на поверхности штукатурки, наполнитель в виде мраморной, гранитной или кварцевой крошки добавляется в последний замес, который пойдёт на финишный слой. В данном случае, наполнитель и пигмент добавили только для оштукатуривания цоколя, приоконных зон и углов здания. Для отделки этих конструктивных элементов с успехом можно применить и другие виды материалов, грамотно сочетая их по цвету с оштукатуренной поверхностью. Это могут быть различные виды плитки, облицовочного кирпича или декоративного камня.

Что касается приоконных зон и самих окон, то тут вариантов ещё больше: полиуретановые или пластиковые накладки, уголки, кованые решётки и красивые ставни. Если в доме есть балкон или терраса, то фасад очень украсит оригинальный парапет.

Необычайной популярностью среди населения, пользуется фасадная отделка «короед». Так называется разновидность декоративной штукатурки. Она продаётся сухой, сбалансированной по составу смесью, уже с наполнителем. Купив эту смесь, останется только развести её водой, как гласит инструкция производителя и, если это необходимо, добавить пигмент.
  Отделка «короедом» фасада, производится раствором на акриловой или цементной основе. Гипсовые варианты больше подходят для внутренних отделок.
Рельеф на поверхности такой штукатурки достигается за счёт определённых движений инструментом в разные стороны. Каменная крошка, перекатываясь с места на место, образует бороздки, напоминающие структуру дерева, проточенного жучком-короедом. Отсюда и название штукатурки. Отделка фасада «короедом» особой сложности не представляет, и поэтому вполне может быть выполнена самостоятельно.

Порядок работы при отделке штукатуркой

Первоначально необходимо подготовить поверхность к штукатурке. От этого будет зависеть качество скрепления поверхностей и как следствие долговечность конструкции.

• Прежде всего сделайте леса, тогда вам будет удобно выполнять работу. На лестнице это сделать не получится;
• Делаем осмотр базовой плоскости. Убираем прежнее покрытие, это касается краски и побелки.
Для этого используем щетку по металлу. Если есть отслоения на прежнем покрытии, тогда их следует удалить при помощи молотка и зубила;
• Если у вас кладка ровная, тогда стоит углубить швы на один см. Это сделает скрепление поверхностей более качественным;
• После этого надо обработать плоскость антисептиками, которые есть в свободной продаже. Они обезопасят поверхность от возникновения грибка.
Отдайте предпочтение жидкости глубокого проникновения и сделайте обработку пару раз. После этого дайте полностью просохнуть поверхности;
• Теперь нам надо нанести слой грунтовки, которую стоит приобрести заранее. Она сделает сцепление поверхностей более качественно и продлит срок службы.

Теперь нам надо определить уровень нанесения штукатурки. Для этого применяем отвес и определяем этот слой.
Совет: Если вам надо наносит слой штукатурки свыше трех см, тогда понадобится нанести на поверхность слой строительной сетки. Тогда материал будет прочно и надежно крепиться.

Для себя сразу определяем, где у нас на плоскости есть завалы. Самым точным способом определения уровня можно считать леску. В этом варианте просто она натягивается по диагонали плоскости и становится сразу видно уровень нанесения.

 • Делаем обрезку маячок в нужный размер. Их толщина колеблется от 6 и до 10-ти мм. Поэтому обрезать не составит труда;
   • После этого при помощи раствора крепим маяки на поверхности. Эти точки делаем на расстоянии 50-т см друг от друга Применяем раствор погуще;
   • Поведение оштукатуривания выполняется по высоте установленных маяков.

Далее готовим раствор самой штукатурки. Для больших объемов гораздо лучше применять сухую смесь в мешках. Она гораздо дешевле, тем более ее не сложно приготовить.
Совет: Перед изготовлением раствора внимательно прочитайте инструкцию на упаковке.
Это не повредит. Для изготовления материала могут применяться различные добавки. Поэтому изучите внимательно.

• Для начала подготавливаем емкость. Лучше всего применять с ровным дном и стенками. Здесь будет легче сделать замес. Насыпаем сухую смесь и начинаем добавлять воду и одновременно помешиваем;
  • После этого нам надо сделать однородный состав. Для этого стоит применить дрель с насадкой. С ее помощью можно достаточно просто добиться полной однородности состава;
  • После перемешивания материал готов к применению.

При изготовлении минерального состава все делается тоже примерно так:

• Насыпаем в емкость песок и цемент. Соотношение применяется такое: для М300 соотношение песка и цемента 3:1, для М400 4:1 и для М500 5:1;
  • Теперь перемешиваем порошки на сухую и после этого делаем замес так, как говорилось выше.

Техника нанесения штукатурки. Отделка фасада мокрая штукатурка не такой сложный процесс. Только его следует делать по определенным правилам. Тогда будет гарантированно качественное покрытие. Всю технику нанесения можно разбить на три этапа, которых стоит придерживаться.
   Первый этап все называют «набрызг», он создает основу укладки:

• Берем часть подготовленного раствора и делаем его жидким, это достигается путем добавления воды.
Совет: Если вы применяете цементный раствор, тогда стоит в него добавить немного клея ПВА. Это сделает его эластичнее и будет способствовать более качественному креплению к поверхности.
• После этого берем любой ковшик и набрызгиваем полученную смесь по всей плоскости. Обратите внимание, мы не выливаем смесь на стену, а именно набрызгиваем, причем чем больше будет неровностей и шероховатости, тем это лучше;
• После этого даем время поверхности подсохнуть. Не высохнуть, а именно подсохнуть.

После выполнения такой основы можно наносить и основной слой:
• Берем подготовленный раствор, который должен по вязкости напоминать густую сметану и наносим его между двумя маяками;
Совет: Максимальная толщина слоя не должна превышать 40 мм. Иначе следует тогда наносит несколько слоев раствора. Иначе он не будет просто держаться.
• После этого берем правило и начинаем разглаживать раствор согласно установленных маяков;
• Так делаем и на остальных маяках. После этого мы имеем ровную плоскость. Правда в ней будут раковины, которые удаляются на следующем этапе.

После укладки основного слоя приступаем к затирке плоскости, именно она определит лицевую часть выполнения работы.
• Для проведения этой работы применяется терка. Она может быть сделана из дерева или пенопласта. Основная цель этой работы, это не допущение образования трещин и полное сглаживание раковин;
• Затирку мочим в воде и начинаем делать круговые движения по плоскости. Сильно не прижимаем, а просто сглаживанием распределяем правильно раствор;
• На местах раковин просто надо немного подложить раствора и сгладить поверхность. Так делаем до полного выравнивания поверхности.
• Если вы захотите создать камешковую фактуру поверхности, тогда вам следует применить добавление церезитной штукатурки. Она может быть разной фракции, что и определит величину зерна.

Таки выполняется работа. Как видно, отделка фасада — это не так сложно. Самое главное не торопится и делать все аккуратно.

Декоративные элементы. Как украсить фасад бани?!

Чем же можно украсить строение бани? Ведь все сооружения, расположенные на участке, должны соответствовать общему стилю, органично вписываться в окружающую обстановку и радовать глаз.
  Наши предки еще с давних времен украшали окна, карнизы, фронтоны, двери, террасы и другие элементы фасада зданий резьбой по дереву. Чтобы деревянные элементы фасада смотрелись солиднее (особенно если они сделаны из сосны), их, как правило, тонируют и покрывают лаком. Для тонирования используют морилки на основе этиленгликоля, так как такой состав дает белый эффект. Чтобы получить хороший результат в виде равномерного окрашивания древесины, морилку наносят в два–три слоя.

Но не все породы дерева нуждаются в таком облагораживании. К примеру, резные элементы из березы имеют красивый розовый оттенок и интересную текстуру, без какой-либо дополнительной отделки. Липа оригинальна золотистыми оттенками, а резьба по древесине яблони или груши имеет медово-розовый цвет и необычную текстуру.

Декоративный материал, мимо которого трудно пройти, и которому нужен особый подход – краска «под старину». Свое название она получила из-за вида слегка потертой и шероховатой на стене, при этом создавая эффект благородного древнего покрытия.
Отделка древесины под старину в комплексе с техникой нанесения краски и искусственных латексов, входящих в состав краски и светлеющих в месте наибольшего трения позволяют добиваться абсолютного сходства с древностью.

Что бы помещение кирпичной бани быстро прогревалось, а тепло держалось долго, нужно позаботится о её утеплении. При разнообразии и доступности строительных материалов, можно найти много способов, как утеплить кирпичную баню.

Для утепления фундамента хорошо использовать минеральную вату или рубероид. Грунт под полом засыпают толстым слоем шлака или керамзита.
Снаружи кирпичную баню можно утеплять пенопластом. Обклеенные этим материалом стены, штукатурят или обшивают сайдингом.

При использовании качественного утеплителя для утепления стен бани изнутри, ни стены, ни пол, ни потолок уже не будут так быстро остывать и, следовательно, не будет происходить отдачи тепла в пространство.
  Одним из преимуществ кирпичной кладки является тот фактор, что баня, построенная их этого материала, имеет устойчивость к возгоранию, что очень актуально, так как в банном помещении используется открытый огонь и риск пожара очень высокий. Ну и долговечность бани из кирпича также выше, чем у деревянной. Благодаря таким качествам, бани из кирпича теперь стали возводиться во многих регионах.

При выборе утепления следует обратить внимание на качество утеплителя. На сегодняшний день ППУ отвечает всем требованиям, которые должны соблюдаться в таких строениях. Так, пенополиуретан:

• не поддерживает горения;
• отвечает всем гигиеническим и санитарным нормам даже при перепаде температурного режима в парилке (от 60 до 120 градусов);
• не впитывает влагу, имеет устойчивость к возникновению вредных микроорганизмов (бактерий и грибков), которые, как правило, хорошо себя чувствуют в такой влажной среде, как бани;
• прекрасно наносится на кирпичную поверхность, заполняя все шероховатости и щели;
• не деформируется в связи с резкими перепадами температур при нагреве и охлаждении помещения;
• имеет высокий срок эксплуатации.

Можно сделать однозначный вывод, что ППУ (пенополиуретан) для внутренних стен таких строений - материал самый практичный и эффективный.
Пена ППУ, используемая для утепления стен бани изнутри, имеет закрытые ячейки, её плотность достигает 50кг/м 3, коэффициент теплопроводности очень низкий. Чтобы грамотно и правильно сделать утепление бани кирпичной, следует доверить эту работу профессионалам. В таком случае Вы получаете качественную работу и в очень короткие сроки.

Чтобы обеспечить хорошую пароизоляцию, помещение изнутри утепляется фольгированным пенополиэтиленом. Он закрепляется на стены деревянными рейками или брусками. Швы на стыках удобно заклеивать алюминиевым скотчем.
Утеплитель крепится зеркальной стороной внутрь бани. Между ним и отделочным материалом обязательно нужно оставить зазор. Поэтому, для обивки помещения, на фольгу прикрепляется обрешётка.

Деревянная вагонка сделает помещение бани красивым, и отлично сохранит тепло.
  Для теплозащиты потолка, минеральную вату или листы пенопласта укладывают на стропилах. Этот материал идеально поглощает влагу и уменьшает потерю тепла.
  Самый подходящий пол для бани - кафельный. Он нагревается быстро и удерживает тепло долго. Для защиты ног от жары, на него можно положить деревянные доски.

Чтобы в бане было тепло важно, чтобы тёплым был пол. Эта задача решается либо утеплением пола, либо его обогревом. Обогрев осуществляется при помощи электричества или же при помощи гидросистемы, подобной системе водяного отопления, которая чаще всего встречается в жилых домах. Какие же выбрать теплые полы для бани?

Сейчас бани чаще всего ставят на фундамент и оборудуют слив воды в специально отведённую выгребную яму, тогда как раньше были распространены бани, поставленные прямо на землю без какого-либо фундамента, причём пол ничем не утепляли. Теперь же утепляют как бетонные, так и деревянные полы. Разница лишь в том, что в первом случае утеплитель заливается прямо в бетон (между двух слоёв чистого бетона кладётся смесь бетона с утеплительным материалом, например, с перлитом), а во втором — утеплитель укладывается между досок. В качестве утеплителя используется вышеупомянутый перлит, а также пенопласт, стекловата, вспученный песок, керамзит и другие материалы.

В деревянных банях полы, как правило, делаются из дерева, либо из бетона. Бетон хорош тем, что совсем не впитывает влагу, не гниёт, очень прочен и служит долго. Поэтому из бетона часто делают полы для парилок и моечных, то есть как-раз для тех помещений, где часто бывает высокая влажность. Ну а в предбаннике можно обойтись более экономичными деревянными полами, которые нужно будет утеплить. При желании бетонный пол можно покрыть кафелем, только не забудьте положить на него деревянные решётки, чтобы не обжечься.

И всё же, никакие преимущества бетонного пола не прельстят того, кто хочет устроить традиционную русскую баню во всём её деревянном великолепии. И такой пол можно сделать тёплым при соблюдении строительных технологий.

Деревянный пол бывает протекающим (проливным), либо непротекающим. В первом случае вода протекает сквозь щели в полу, при этом доски такого пола не прибиваются к лагам, и их можно выносить на улицу для просушивания; во втором случае доски пола плотно пригнаны друг к другу, а вода сливается в сливное отверстие, которое делается либо по центру, либо в углу одной из стен (в этом случае пол имеет уклон в ту сторону, в которой находится сливное отверстие).

Иногда пол в бане делают из глины. Но это не самый лучший вариант, так как глина со временем трескается.

Модные сейчас системы тёплых полов — отличный вариант для бани. Их можно поделить на две основных группы — водяные и электрические теплые полы. Электрические системы подогрева пола бывают инфракрасными либо конвекционными, при этом инфракрасные отличаются по исполнению, подразделяясь на стержневые и плёночные, а конвекционные всегда бывают кабельными. О каждой из этих систем нужно писать отдельно, чего мы делать здесь не будем. Скажем лишь, что это современное решение для бани, в которой традиции сочетаются с новыми технологиями.

  Наряду со строительством русских бань из бруса, сруба, кирпича, пеноблоков, каркасных бань наша компания предлагает услуги по внутренней отделке бань, саун, парных. Комплексное оказание услуг по строительству бани «под ключ» включает в себя весь объем работ по возведению и обустройству бани, от строительства фундамента до устройства кровли, а также оборудование и внутреннюю отделку.

Подробнее: Внутренняя отделка бани под ключ

Внутренняя отделка бани в целом мало чем отличается от отделки жилых домов и помещений, даже последовательность работ совпадает. Единственным отличием является то, что отделочные материалы должны быть расчитаны на более экстремальные условия эксплуатации и высокую влажность. Также стоит начитать отделку в бане с главного места в бане - парной; и двигаться при отделке от печки, центрального места бани.

Подробнее: Внутренняя отделка бани

Многие люди любят попариться в русской бане, отхлестать себя дубовым или березовым веничком, да еще и русского хлебного кваса попить. А после посещения горячей баньки можно искупаться в прорубе и походить босиком снегу. Закономерно после строительства бани на своем участке хозяевам следует определиться, какой будет пол в помещении, да еще выбрать методику утепления пола. Когда-то в качестве утеплителя использовался строительный войлок, а чтобы увеличить срок его службы, вещество подвергали пропиткой битумом. В наше время эти функции выполняют теплые полы в бане.

Оглавление:

1. Возникновение теплого пола
2. Утепления пола в баньке
3. Водяной теплый пол в бане
4. Электрический теплый пол
   • Конвекционный кабельный пол
   • Пленочный инфракрасный пол
   • Стержневой инфракрасный пол
5. Укладка кабельного пола в бане
6. Покрытия для теплого пола в бане

Возникновение теплого пола

С древних времен было принято строить на Руси деревянные бани. Возводились они очень быстро и с маленькими затратами. Привезли бревна, разложили их непосредственно на почве и сруб можно строить. Тогда было принято деревянные русские бани ставить без фундамента. Его стали применять при строительстве уже позже – в 18-19 веках.

Банька на фундаменте стоит намного дольше, так как не подгнивает первый ярус уложенных на грунт бревен. Также пол можно сделать теплым, а не холодным. В древние времена, когда строили русскую баню, на землю укладывали расколотые пополам бревна, это был пол, который служил верой и правдой. Но от постоянной влаги и сырости деревянные полы в баньке начинают гнить, и их постоянно приходилось ремонтировать.

Отличной альтернативой деревянному полу был бетонный. Заранее нужно придать необходимый уклон бетонному полу для отвода воды в определенное место, для ее сбора и слива в выгребную яму и далее для отправки в канализационные стоки. Очень редко бетонные полы в русской бане сверху покрывали досками или циновками, создающими комфортные условия. Однако, не смотря, на это лучшим решение для вас станет сделанный своими руками теплый пол в бане.

Такая система успешно выполняет возложенные на неё функции, не боится сирости, ровная, но также у неё есть большой недостаток – такие полы холодные. Став на такой пол босой нагой, вы тут же почувствуете холод: это не очень приятное ощущение, тем более, если баней будут пользоваться дети. Для того чтобы выйти из подобной неприятной ситуации, есть очень грамотное решение.

Сейчас на рынке представлено много разновидностей теплых полов для бани. Можно их сделать с электроподогревом, стержневым, кабельным, пленочным или водяным обогревом. В уложенные в полу трубы подается горячая вода, поэтому такой пол всегда будет теплым. Однако перед монтажом теплого пола стоит ознакомиться с основными видами таких систем, которые имеются в продаже, посмотреть фото подборку и видео, предложенные нами.

Утепление пола в баньке

В наше время для утепления пола в бане используют керамзит, войлок, базальтовые и другие вещества. Этот материал мы располагаем между слоями бетона. Если полы сделаны на лагах, то между ними. Толщина изоляционного слоя должна не превышает 15 сантиметров. При желании можно сделать толще. Использование керамзита для утепления пола в парной позволяет создать дополнительную вентиляцию. Однако следует помнить о дополнительной гидроизоляции.

• Бывают такие случаи, когда утепление пола в русской парной не дает нужного  результата. Тогда приходится устраивать теплые полы для бани. Существует две разновидности теплых полов:
• Теплый водяной пол, функционирующий по аналогичному способу, что и радиаторы;
• Теплый электрический пол, который различается по принципу обогрева: инфракрасный и конвекционный, по исполнению: стержневой, кабельный и пленочный.

Водяной теплый пол в бане

Чтобы сделать теплый водяной пол в бане, можно использовать полиэтиленовые, стальные или металлопластиковые трубы. Такая конструкция состоит из схематической разводки труб, которые находятся между основанием и покрытием. Можно использовать следующие теплоносители кроме воды: антифриз, специальные растворы, этиленгликоль.

Чтобы были наименьшие потери тепла, трубы прокладывают на специальный теплоизолирующий материал. Для качественного улучшения теплоотдачи трубы укладывают на алюминиевую фольгу. Выделяют два основных способа укладки труб – «улиткой» и «змейкой». Первый способ наиболее легок в монтаже. Второй дает возможность теплу распределиться по системе равномернее.

Существует несколько вариантов обустройства водяного отопления для бани: установка полов по деревянному основанию, монтаж разводки труб с заливкой бетонной смесью, использование полистирольных плит с пазами и укладка в трубы.

Водяному теплому полу в бане присущи такие достоинства:

• система отопления находится внутри пола;
• возможность создания тепла на значительной площади при небольших расходах;
• равномерное распределение теплоты по всей площади помещения;
• большая экономия на энергоресурсах по сравнению с электрической.

Но также система водяных полов, уложенных в парной, имеет и свои недостатки:

• сложность в установке;
• потребность в использовании водяного насоса;
• сложность при изменении температурного режима;
• при протекании очень сложно обнаружить источник.

Электрический теплый пол

Устанавливая в бане электрический теплый пол, будьте готовы, что возрастет расход электроэнергии. Несмотря на это, такие полы имеют много весомых достоинств. Познакомимся подробнее с каждым видом электрического теплого пола. Все они имеют свои преимущества, неудобства при монтаже в парной и даже недостатки. Некоторые из них целесообразнее укладывать не в самой парилке, а в моечной, комнате отдыха или предбаннике.

Конвекционный кабельный пол

Конвекционный кабельный пол состоит из уложенного на сетчатое основание нагревательного кабеля. Такой пол продается в рулонах. Его монтаж в бане - очень сложный процесс, который лучше доверить мастерам. Среди преимуществ конвекционного кабельного пола можно выделить следующие: возможность регулирования температуры автоматически и возможность укладки под любое покрытие. Однако такая система полностью зависит от энергоснабжения и провоцирует большие затраты на электричество.

Пленочный инфракрасный пол

По своему диапазону инфракрасное излучение аналогично солнечному. Однако в нем отсутствует вреднейшее воздействие ультрафиолета, что положительно влияет на гостей бани. Пленочный электрический пол делается из тонких гибких полос карбонового материала размером 0,3 милиметра, что надежно запаяны в полимерную пленку.

Устанавливая пленочный теплый пол для бани, кладут на основание теплоотражающий материал, к примеру, изолон. На него раскладывают составные элементы системы, а сверху помещают полиэтиленовую пленку. Она нужна для создания гидроизоляции нагревательных элементов. И монтируют на финише напольное покрытие.

Преимущества пленочного теплого пола кроются в следующем:

• при правильной установке системы выход из строя практически исключен;
• элементы подключены параллельно, поэтому поломка одного сегмента на работе других не отразится;
• в таких элементах применяется инфракрасное излучение, оно очень полезно для человека;
• отсутствуют разные электромагнитные излучения;
• можно укладывать под тяжелые напольные покрытия, такие как керамогранит и керамическая плитка.

Однако инфракрасному пленочному теплому полу свойствен один существенный недостаток - слабая влагостойкость, поэтому такой пол в бане не подходит для моечной.

Стержневой инфракрасный пол

Стержневые инфракрасные элементы также называют матами. В них нагревательными элементами служат стержни, которые подсоединяются к питающим проводам. Такие соединения делаются параллельно, выход из строя одного элемента не повлечет за собой выхода из строя всех остальных. На вид инфракрасные маты похожи на веревочную лестницу. Производят монтаж таких полов в цементную стяжку или в плиточный клей.

Преимущества использования в бане стержневого теплого пола: он не генерирует электромагнитное излучение и не боится перегрева, ему не страшно «запирание» мебелью. Но наряду с этим есть и свои недостатки: зависимость от электричества и не оправдано высокая стоимость.

Укладка кабельного пола в бане

Монтаж кабельного электрического пола для бани подразумевает наличие:

• спец. оборудования, в которое входят двух- и одножильные кабели, также наличие специальных сеток из металла, которые показывают и задают направление монтажу;
• теплоизоляционного материала, обычно можно применять  вспененный полиэтилен либо пробковые плиты (пенопропилен);
• если для теплоизоляции используют плиты из пробки, то для обеспечения надежной пожаробезопасности необходимо использовать фольгу.

Для того чтобы производить монтаж на полу, он должен быть идеально чистым и ровным. На такой пол укладывается специальный теплоизоляционный материал. Особого контроля требует монтаж такого пола для бани на поверхности из дерева. Провод в данном случае укладывается строго сверху специальной металлической сетки: это нужно, чтобы изолировать от покрытия.

После этого устанавливаются направляющие. Заблаговременно перед укладкой нагревающего кабеля замеряют его сопротивление, чтобы убедиться в исправности. Сопротивление провода обязано соответствовать указанным значениям в документации, которая должна прилагаться к этому монтажному комплекту.

Нагревающий кабель укладывают по специальным направляющим, слегка его натягивая. Он ни в коем случая не должен перегибаться или перекручиваться. Визуально нагревательный кабель сильно похож на обычный электрический, но предназначается он для преобразования электротока в теплоэнергию.

Одно- и двухжильный кабель обычно различается по уровню электромагнитного излучения. У двухжильного кабеля излучение меньше примерно в пять раз и не превышает по этому показателю установленных норм. Монтаж двухжильного кабеля не нуждается в подводе второго конца назад к термостату, поэтому он намного проще.

После укладки кабеля устанавливают и подключают к нему терморегулятор. При помощи его контролируется уровень нагрева пола. Рекомендуют, чтобы он был смонтирован рядом с электропроводкой. Температурный датчик обычно изолируется гофрированной трубкой и располагается, как правило, на одном уровне со стяжкой бетона. Все это делается, чтобы его замена в случае выхода из строя не составила для хозяина бани особого труда.

Покрытия для теплого пола в бане

После обустройства теплого пола в бани, не надо забывать о большой важности правильного обустройства верхнего покрытия. От этого будет зависеть не только внешний вид бани, но и санитарное состояние помещения. В качестве покрытия пола в бани можно использовать:

• традиционную керамическую плитку, которая обладает отличной теплопроводностью, совсем не боится резких перепадов температур, легко отмывается и имеет довольно большой срок полезной службы;
• паркетное покрытие для предбанника, если обработать его защитными средствами;
• ламинат для укладки на облегченных полах;
• линолеум с противоскользящим покрытием как наиболее бюджетный вариант.

После того как уложили кабель и подключили к нему терморегулятор пол бетонируют. Далее на него накладывают напольное покрытие (линолеум, плитку и прочее). Если помещение нерегулярно отапливается, лучше всего использовать плитку из стекла или керамогранит. Линолеум обладает намного меньшей теплоотдачей и не является таким энергоемким, как плитка.

Кроме того, нужно знать, что некоторые виды линолеума при нагревании очень токсичны. Покрытие из дерева - один из самых плохих теплопроводников, а при частом и длительном намокании и высыхании древесина сильно деформируется и трескается. Такой вариант покрытия недопустим для утепленного пола.

Если баня отапливается постоянно, лучшим видом покрытия для ее пола будет керамоплитка или кафель. Эти отделочные материалы имеют наибольшую теплопроводность, что значительно сэкономит денежные затраты на электроэнергию. Включать пол нужно лишь после того, как он полностью затвердеет. Для бетона срок должен быть не меньше 10 дней.

Таким образом, любой вид теплых полов в баньке имеет свои преимущества и недостатки. Зная все это, вы сделаете осознанный выбор. Устройство теплых бетонных полов в бане, у которых теплоносителем является вода, позволяет экономить на оплате за электричество. Электрические же теплые полы - очень легкие в установке и эксплуатации, но очень сильно зависят от энергоснабжения и также намного увеличивают затраты за электроэнергию.
 по материалам сайта strport.ru

Если вы занялись утеплением бани, учтите, утепление потолка в бане потребует особенной аккуратности, тщательности и внимания. Иначе, согласно законам физики, горячий пар просто «убежит» из помещения.

При наличии всех необходимых материалов, инструментов и, конечно же, желания, утепление потолка бани своими руками – работа вполне посильная. Сам процесс требует проведения таких этапов:

• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• гидроизоляция.

Большинство производителей утеплительных материалов утверждает, что использование именно их продукции избавит владельцев бань от дополнительных хлопот, например, с пароизоляцией или не потребует наличия гидроизоляционного слоя. Но, увы, подобные утверждения – не что иное, как рекламный ход. Эффективное утепление потолка бани требует наличия именно трех барьеров, непременно в той последовательности, которая указана выше.

1. Утеплитель для потолка бани
2. Утепление подшивного потолка в бане
3. Утепление настильного потолка в бане
4. Утепление панельного потолка в бане

Утеплитель для потолка бани

Естественно, перед тем как начинать утепление потолка в бане нужно определиться с видом утеплителя. Тем более, что на рынке стройматериалов их тьма-тьмущая. Если вы по старинке предпочитаете экологически чистые материалы, то следует остановить свой выбор на песке, стружке, земле или опилках, пропитанных глиняным раствором.

Приверженцам современных технологий рекомендуется использовать керамзит или минеральные теплоизоляционные материалы (как вариант, каменная вата роквул). Как с помощью минеральной ваты осуществить  утепление потолка бани? Видео ролик поможет вам это сделать правильно.

Большинство специалистов не рекомендуют производить утепление пенопластом потолка бани. Одни аргументируют свое мнение высокой пожароопасностью, вторые – токсичностью. Сам потолок парилки не должен быть сделан из ДВП, пластика или фанеры. Деревопроизводные материалы под воздействием влаги достаточно быстро деформируются. Пластиковый  потолок, как и покрытие потолка олифой или лаком – это еще и токсично, поэтому при строительстве их лучше не использовать.

В банях из бруса или бревен потолок зашивается досками толщиной от 6 см. Доски покрываются слоем пароизоляции (алюминиевой фольгой или вощеной бумагой).

Следующий слой – глина и укладка минераловатного или другого утеплителя.

Это могут быть опилки, смешанные с глиной, насыпной керамзит, если по старинке - то песок или грунт.

 Если новые материалы – растущий газобетон.

Вашему внимание - новый метод утепления потолка бани: видео покажет, как это делается растущим газобетоном.

Общая толщина термоизоляционного слоя должна быть не менее чем 15 см. особое внимание уделяют месту стыка утеплителя и трубы. Ведь по правилам пожарной безопасности и санитарным нормам расстояние между трубой и другими материалами на крыше должно быть около 20 см. Для этого устраивают короб из стропильных ног (см. фото выше), отделяя таким образом трубу от «пирога» из паро- и теплоизоляции. Пленки разрезают конвертом и закрепляют гвоздями к стропилам. Зону внутри короба, между коробом и  трубой, заполняют  негорючим утеплителем. Для этого подойдет каменная вата.

В деревянном строении парной потолок может быть оборудован настильным, панельным или подшивным способом. От вида потолка тоже зависит выбор варианта его утепления.

Утепление подшивного потолка в бане

Подшивной потолок предполагает наличие несущего каркаса, состоящего из балок перекрытия, с прикрепленными к нему остальными составляющими. Потолочные балки, уложенные специальным способом, обшиваются обрезной или шпунтованной доской. Непосредственно утеплитель кладется между пароизоляционным и гидроизоляционным слоями. На гидроизоляцию со стороны чердака, как правило, кладется дощатый настил.

На картинке: А - потолочные балки, Б - доски, В - пароизоляция, Г - утеплитель, Д - обшивка из досок.

В подобном случае чаще всего используют утепление потолка бани керамзитом. Хотя некоторые предпочитают утеплять минеральной ватой или опилками. Подшивной потолок используется в банях с чердачным помещением.

Утепление настильного потолка в бане

Подобный тип потолка делается с помощью настила досок на стены. При этом необходимым условием является использование досок, шириной превышающей 5 см, а вот ширина пролета между стенами не должна превышать 2,5 м. На дощатый щит укладывается пароизоляционный слой, поверх которого идут готовые маты из минерального утеплителя. Желающим утеплить настильный потолок с помощью сыпучего материала придется повозиться с установкой специальных оградительных бортиков по периметру бани. 

На картинке: А - настил досок, Б - пароизоляция, В - теплоизоляция. 

Плюсами настильного потолка являются его простота, низкая стоимость и быстрота монтажа. Минусы заключаются в том, что настильный потолок используется только в небольших банях и неудобства в профилактическом ремонте, в случае повреждения теплоизоляции. Специалисты рекомендуют использовать настильный потолок в банных строениях с отсутствием чердака.

Утепление панельного потолка в бане

Для оборудования панельного потолка в помещениях бань, саун, парилок используют специальные щиты. В состав такого щита входят несущие бруски, внутренняя обшивка, паро-, тепло- и гидроизоляционный слои, внешний трап. Теплоизоляционный слой, с целью уменьшения веса и улучшения теплосберегающих свойств щита, составляет  минераловатный утеплитель или стекловата. Важно, чтобы толщина утеплителя не превышала 10 см.

На картинке: А - несущие бруски, Б - потолок, В - пароизоляция, Г - теплоизоляция, Д - влагоизоляция, Е - внешнее покрытие (пол чердака)

Процесс монтажа панельного потолка усложняется за счет необходимости укладки между щитами влагонепроницаемого и теплосберегающего уплотнителя. Чаще всего в качестве подобного материала используют войлок с прокладкой из фольги либо полиэтилена, либо готовый двусторонний фольгированный утеплитель. Еще одним неприятным моментом в монтаже панельного потолка является вес щита. Для одного человека он, как правило, не по силам. Поэтому строители вынуждены хитрить: устанавливать с начала пустые коробки, а потом уж наполнять их гидро-, тепло-, пароизоляторами и оборудовать сверху чердачный слой.

Какой именно тип потолка выбрать и чем утеплять – решать, конечно, вам, но умудренные опытом владельцы бань и строители рекомендуют подшивной потолок. Несмотря на изначальную дороговизну, он прочный, удобный, долговечный.

Правильно утеплив потолок бани, проложив слой пароизоляции, вы будете уверены в том, что в помещении сохранится тепло, а пар не улетучится, а поможет восстановить силы всем, кто решит попариться в вашей баньке.

по материалам сайта strport.ru

Деревянная вагонка – натуральный экологически чистый материал, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками. Используется вагонка не только для внутренних, но и для наружных отделочных работ. С его помощью можно придать оригинальный вид даже самому невзрачному помещению. Обшитые деревом стены создают атмосферу домашнего уюта и тепла.

Подробнее: Все о деревянной вагонке: преимущества, классификация и технология укладки

Баня или сауна уже построена, а расход теплоэнергии слишком большой? Хотелось бы, чтобы помещение прогревалось быстрее и тепло держалось подольше? Или же строительство в самом разгаре, но задачи стоят те же. Потолок, стены, пол - все части строения бани в обоих случаях нужно утеплять. Хотя, существует мнение, что утепление пола в бане – напрасная трата времени и средств. Более того, из-за утепления полы начинают гнить и достаточно быстро разрушаются. Доля правды в этом есть, но современные материалы и правильное утепление пола бани позволяют избежать указанных неприятностей и сделать помещение еще теплее, а сам процесс мытья – гораздо комфортнее.

Содержание

1. Утепление бетонного пола в бане
2. Утепление деревянного пола в бане

Процесс утепления непосредственно зависит от устройства пола. Возможны два варианта: бетонные или деревянные полы.

Бетонный пол в бане

Деревянные полы в бане

В любом случае, утепление пола бани своими руками при правильной последовательности действий вполне реально и не требует обязательного обращения к специалистам.

Утепление бетонного пола в бане

Если вы решили обустроить бетонный пол, то предполагается, что вначале заливается  фундамент, на который кладется бетонная плита перекрытия, третьим слоем является гидроизоляция, поверх которой настилается утеплитель, затем идет стяжка с армирующей сеткой, шестой слой – система теплого пола, последней укладывается керамическая плитка. Поскольку кафельный пол скользкий и холодный, его желательно дополнительно накрывать решеткой из дерева, которую при необходимости можно снять и просушить.

При утеплении бетонного пола в парной чаще всего в качестве теплоизолятора используются перлит, стекловата или керамзит. Прослойка утеплителя закладывается между двумя слоями бетона. Исключением является керамзит, который «замешивается» непосредственно в бетон. Если в качестве утеплителя выбран перлит, то в процессе работы с ним нужно обязательно закрывать помещение, т.к. из-за своей легкости материал может запросто разлететься. Однако благодаря низкой теплопроводности перлит довольно часто используется для достижения поставленной цели. Вначале необходимо смешать перлит с водой, в пропорции 2:1, в получившийся раствор добавляется цемент. Смесь тщательно перемешивается до однородной массы, а затем в нее добавляется примерно 0,5 литра воды и дополнительное ведро перлита. В получившемся утеплительном растворе вода не должна выделяться. Готовая смесь выкладывается тонким слоем на бетонную плиту. Для того, чтобы раствор полностью просох, понадобится примерно неделя, по истечении данного срока заливается второй бетонный слой.

Современной альтернативой минеральной вате и сыпучим утеплителям выступает пенополистирол. В процессе утепления используются плиты толщиной от 10 до 25 см или напыляемый материал. Рекомендуемая толщина составляет 10-15 см. Наиболее популярные  марки:

• Natur-III-PZ;
• Styrodur;
• Ursafoam/Glascofoam;
• Ursa XPS Natur-III;
• «Пеноплэкс».

У данного материала масса положительных качеств, а именно: легкость, износостойкость, прекрасная теплоизоляция, экономность в использовании.

Однако некоторые трудности могут возникнуть в процессе утепления пола в бане с помощью пенопласта, т.к. потребуется идеально ровная основа. Сам процесс утепления с использованием пенополистирола аналогичен вышеописанному.

Утепление деревянного пола в бане

Хотя бетонные полы прослужат дольше и более удобны в эксплуатации, многие любители попариться все же останавливают свой выбор на деревянных полах. Кроме того, что такие полы являются экологически чистыми, они, в отличие от холодной плитки, долго сохраняют тепло. Наиболее подходящими породами древесины выступают лиственница, пихта и сосна. Не подойдут доски из дуба, липы, осины и тополя. Считается, что дерево в бане начинает гнить довольно быстро, но при правильном подходе и обработке антисептиком полы можно уберечь и от гниения, и от грибка. Непосредственно в парилке обрабатывать пол антисептиком или другими веществами не рекомендуется, поскольку вредные испарения негативно влияют на кожу и легкие. В этом помещении достаточно использовать хорошо просушенные доски, которые не прогниют, но со временем темнеют.

Конструкция деревянного пола в бане мало чем отличается от бетонного, только вместо плиты перекрытия кладутся балки, а поверх них – черепной брус. Непосредственно утеплитель идет над черновым полом. В качестве утеплителя в данном случае можно использовать тот же керамзит, песок, шлак, маты из стекловолокна или минеральной ваты.

Пароизолятором чаще всего выступает пергамин.

При укладке пола в бане нельзя забывать и о стоке воды. Любители парилки иногда не прибивают гвоздями доски деревянного пола, используя, так называемый съемный пол. Как только доски промокли, их снимают и выставляют на просушку, а на пол  накладываются запасные. Существует также специальная техника для просушки деревянного пола.

Какой бы вариант пола для бани вы не выбрали, лучше утеплить его в процессе строительства. Как это делают с помощью каменной ваты  роквул, смотрите на видео. 

 по материалам сайта strport.ru

После окончанию работ по монтажу потолка следует приступить к его утеплению. Утеплитель для потолка бани может быть самым разнообразным. Подойдут опилки на глиняной основе, минеральный утеплитель (минеральная вата), керамзит либо просто песок и земля.

Подробнее: Утеплитель для потолка бани: как производить монтаж утеплителя

Сушка древесины — важный этап подготовки пиломатериала к работе, в результате которого из дерева методом испарения удаляется излишняя влага.

Подробнее: Сушка древесины своими руками

Конопачение сруба – важный этап строительства жилого дома          Особое внимание в процессе строительства жилого

Подробнее: Конопачение сруба - надежное утепление бревенчатого дома

Сегодня все чаще можно наблюдать, как хозяин загородного дома собственными руками строит баню на своем участке, вкладывая в работу все свои умения и навыки. И если с возведением стен и крыши бани обычно можно справиться без особого труда, то при создании такого элемента, как двери, может возникнуть ряд вопросов о том, как сделать дверь для бани, как её установить, какие материалы использовать, каким должен быть размер дверей в бане. Многие, столкнувшись с трудностями в этих вопросах, опускают руки и приобретают уже готовую дверь для бани. На самом деле сделать дверь в баню своими руками вполне по силам каждому, у кого есть необходимый инструмент, навыки работы с ним, а также желание и время.

Подробнее: Дверь в баню своими руками

Первая ассоциация, возникающая у каждого из нас при слове «баня» - тепло. Именно здесь можно по-настоящему согреться в лютые морозы и снять усталость с натруженных мышц. Независимо от размера, конструкции и отделки бани сердцем ее является печь-каменка. Именно она обеспечивает жар в парилке и комфортную температуру в остальных помещениях. Для того чтобы организовать отопление бани своими руками нужно в первую очередь определиться с выбором печи, а затем изучить технологию ее монтажа и обслуживания. Огромное значение имеет так же правильная теплоизоляция помещения. Какой бы не была печь, важно, чтобы тепло не уходило сквозь стены и потолок.

1. Выбираем печь для бани
   • Принцип действия
   • Материал печи
   • Вид топлива
2. Как сделать отопление в бане
3. Правила установки металлической печи
4. Правила установки кирпичной печи
5. Некоторые особенности отопления бани газом
6. Организация дымохода

Выбираем печь для бани

При выборе печи для бани нужно учитывать целый ряд критериев. Давайте разберемся с каждым из них в отдельности.

Принцип действия

Существуют печи постоянного и периодического действия для отопления бани (чертежи некоторых моделей вы найдете ниже). В устройствах первого типа необходимо поддерживать горение топлива на протяжении всего периода использования парилки. Вторые же достаточно протопить заранее.

Материал печи

Материалов для устройства каменки достаточно много, но наиболее распространены только два из них – кирпич и сталь.

Чаще всего строят кирпичные печи периодического действия, хотя существуют и модели, подразумевающие постоянное горение. К их достоинствам можно смело отнести длительное поддержание высокой температуры в помещении. Но и прогревается такая печь достаточно долго – более 5 часов. Так что если вы хотите всласть попариться вечером, начинать топить нужно еще днем. Зато потом можно расслабиться и получать удовольствие - система отопления бани больше не потребует вашего внимания.

К недостаткам такой печи можно отнести разве что высокую стоимость. Для ее устройства вам понадобятся услуги опытного печника, а стоят они недешево. Так же на цену повлияет необходимость закладки достаточно мощного фундамента, что обусловлено большим весом кирпичной каменки.

Металлические печи для бани чаще всего работают по принципу постоянного действия.

Дело в том, что стенки такого устройства достаточно тонкие, а значит, остывают быстро. Потому для обеспечения полноценного отопления в бане нужно все время поддерживать процесс горения. Однако и прогревается баня с металлической печью значительно быстрее, чем с кирпичной – около 2 часов в холодное время года. Такая каменка отлично подойдет для небольших бань с легким фундаментом.

Вид топлива

Еще одним немаловажным критерием является выбор вида топлива. Многие считают, что топить баню нужно только дровами. Доля правды в этом, конечно, есть. Сгорание древесины обеспечивает неповторимый аромат и особенное тепло. Но, согласитесь, запасать дрова для отопления бани достаточно хлопотно. Куда проще просто нажать кнопку или открыть вентиль подачи газа.

Сегодня в продаже можно найти каменки на всех видах топлива: газовые, электрические, дровяные и даже на жидком топливе. Встречаются так же многотопливные модели. Кроме того, при наличии определенного опыта и большого желания сделать такую печь можно и самостоятельно.

Исходить, безусловно, нужно из того, что доступнее и дешевле. Итак:

• дрова – традиционно, но хлопотно;
• электроэнергия – удобно и общедоступно, но дорого;
• жидкое топливо – огнеопасно, неудобно и достаточно дорого;
• газ – относительно дешево, удобно, но, к сожалению, не всегда доступно.

Как сделать отопление в бане

Как правило, единственным источником тепла в бане является каменка. Исключение составляют разве что большие банные комплексы, включающие в себя не только парилку и предбанник, но и комнату отдыха, бильярдный зал и большой бассейн. В таких помещениях система отопления мало чем отличается от обычной внутридомовой, а каменка (чаще всего электрическая) обогревает только парилку.

Если же говорить о классической бане, то печь в ней нужно устанавливать так, чтобы она прогревала все помещения до необходимой температуры, а бак с водой располагался ближе к помывочной.

Идеальным можно считать «сквозное» расположение печи. В этом случае она устанавливается так, что дверца топки находится в предбаннике, каменка в парилке, а бак с водой в помывочной. Для такой установки лучше всего подходит металлическая печь с боковой каменкой. Выглядит она приблизительно вот так:

Где:

А – выход горячей воды;

Б – вход холодной воды;

В – место соединения с дымоходом;

Г – топка;

Д – поддувало;

Е – каменка.

А располагается в помещении вот так:

а – вход холодной воды;

б – выход горячей воды;

в – топка;

д – каменка.

При этом все горючие элементы стен должны быть защищены огнеупорным материалом.

Следует отметить, что печь такой конструкции можно соорудить и из кирпича, но места она будет занимать значительно больше.

Еще один достаточно практичный вариант – печь с выносным баком и открытой каменкой. Ее конструкция предусматривает монтаж в топке регистра для нагрева воды. Такая схема отопления бани и нагрева воды для мытья позволяет избежать преждевременного закипания жидкости в баке и появления сырого пара в непрогретом еще помещении.

Следует учесть, что нижний край бака должен располагаться как минимум на полметра выше уровня регистра.

Какой бы конструкции печь вы не выбрали, необходимо неукоснительно соблюдать правила ее установки.

Правила установки металлической печи

• Основание для печи должно быть негорючим. Его можно сделать из шамотного кирпича, листового металла или бетона. Для красоты такое основание можно покрыть кафелем.
• Дверца топки должна быть направлена в противоположный угол.
• Пол перед топкой не должен быть горючим. Если же основание выполнено из дерева, необходимо накрыть его листом металла, шириной не менее 60см.

• Металлическую печь лучше обложить кирпичом. Это не только обезопасит вас от ожогов о раскаленную поверхность, но и послужит украшением.

Может стать хорошим помощником тому, кто самостоятельно организовывает отопление бани – инструкция к каменке. В ней, как правило, указано необходимое расстояние от печи до стены и описан способ организации дымохода.

Правила установки кирпичной печи

Учитывая достаточно большой вес кирпичной печи, важно обеспечить ей прочное основание – армированный железобетонный фундамент.

С постройкой такой каменки лучше всего справится опытный печник, но если вы имеете какие-то навыки в этом деле и решили взяться за него самостоятельно, примите во внимание следующие рекомендации:

• Слой раствора между кирпичами не должен быть слишком толстым, иначе под воздействием жара он разрушится, и печь потеряет герметичность.
• В то же время нельзя не докладывать раствор – в процессе работы он должен выдавливаться наружу.
• Все вертикальные швы должны перекрываться верхними кирпичами.
• 
• Перекрытие должно занимать минимум четверть длины кирпича, а в идеале половину.
• Не кладите кирпич резаной стороной внутрь печи. Такой материал легко разрушается под действием огня.
• Чугунные части печи устанавливайте с небольшими зазорами. Это убережет ее от разрушения в результате неравномерного линейного расширения разных материалов.
• Верхнюю часть дверцы топки нужно закрепить металлическим клямером.

Некоторые особенности отопления бани газом

Учитывая возможность утечки и взрывоопасность газа, к печам на этом виде топлива предъявляются особые требования:

• Печь должна быть оснащена автоматикой, которая прекратит подачу газа, если пламя погаснет.
• Для подачи природного газа можно использовать общую магистраль, а для бутана и пропана нужно устраивать индивидуальную.
• Для газового отопления бани действуют те же правила противопожарной безопасности, что и для металлических печей на других видах топлива.

Организация дымохода

Бани давно уже не топят «по-черному», а значит, установка каменки требует правильной организации отвода продуктов горения. Для монтажа дымохода вам потребуются следующие элементы:

• потолочно-проходной узел;
• «флеш» - проход через кровлю;
• «зонт»;
• сендвич-труба.

Сендвич-труба соединяется с выходом печи, а в месте, где она проходит сквозь потолок устанавливается потолочно-проходной узел.

Важно! Несмотря на то, что конструкция сендвич-трубы предусматривает слой теплоизолирующего материала, его может быть недостаточно для предотвращения возгорания потолочного покрытия. Организовывая газовое отопление в бане, не стоит экономить на дополнительной защите места выхода дымохода на улицу. Это может привести к непоправимым последствиям.

Внешний край трубы необходимо закрыть «зонтиком», который защитит ее от попадания дождя и снега.

Все этапы установки каменки и монтажа дымохода показаны в видеоролике:

Вот и все основные правила. Помните, какой бы тип нагревательных приборов вы не выбрали, главное – обеспечить безопасность их использования.

 по материалам сайта strport.ru

Трудно себе представить полноценный отдых в собственном загородном доме без посещения бани. Поэтому каждый владелец такого дома старается построить ее на своем участке. Но чтобы пребывание в бане приносило как можно больше радости и пользы, необходимо грамотно выполнить её внутреннюю отделку (внутренняя отделка бани). Наиболее подходящим материалом для этих целей является вагонка из различных пород древесины. Внутренняя отделка бани вагонкой позволяет создать в ней благоприятную атмосферу уюта и природного тепла для полноценного здорового отдыха тела и духа. Работы по отделке можно выполнить самостоятельно, ничего сложного в этом нет, главное знать, что и как делать, а также немного разбираться в свойствах древесины.

Подробнее: Отделка и обшив бани вагонкой

Вода и баня – неразделимые понятия. Камни поливают водой, находящиеся в печке, это делается  для получения «легкого» пара, да и в душевой без него не обойтись. Чтобы получить удовольствие от бани, в ней должны присутствовать печь и водяной бак.  Соответственно, бак в баню должен быть выполнен из высококачественного материала.

Оглавление:

1. Главные характеристики бака
2. Параметры банного бака
3. Тип бака для бани
4. Материал для банного бака

Главные характеристики бака

Перед тем, как сделать бак для бани, стоит остановиться на главных вопросах: каким параметрам банного бака отдать предпочтение; какой выбрать тип бака: встроенный в печь, бак на трубе, выносной; из какого материала сделать бак: чугуна, стали или нержавейки? Давайте определим, какие должны быть параметры при его выборе.

Параметры банного бака

Если вы можете делать все своими руками, то попытайтесь смастерить бак для бани своими руками. Для начала нужно подумать, какой бак вам установить в вашей парилке, какой будет принцип подачи воды, из какого материала он будет сделан, чтобы в последствии не пришлось вам вкладывать средства в переоснащение.

Далее следует определиться, как вы будете подогревать воду - при помощи печи или за счет тэна, встроенного в бак. Для того чтобы определится, что нам выгодней - топить печь или использовать бак с электроподогревом, нужно подумать, сколько примерно человек будут одновременно посещать баню. Необходимым фактором также является, какой объем воды планируется подогревать и соответственно допустимое время подогрева до нужной температуры.

Если хозяин будет париться в одиночку, то вполне ему хватит бака емкостью 50 литров. А чтобы доставить удовольствие большой компании друзей или всей семье, нужен бак объемом не менее 70 литров. Важно уделять внимание толщине стенок водяного бака для бани, так как от этого параметра будет зависеть, насколько хорошо будет прогреваться бак, а также насколько дольше будет сохраняться тепло. Также необходимо знать, что чем больше толщина стенки бака, тем больше его стоимость и вес. Толщина бака объемом до 50л должна быть 0,8-1 миллиметр, а толщина бака с объемом больше 50л. должна быть не менее 1,5 миллиметров.

Нужно не забывать, из какого материала не был бы изготовлен бак, нужно сделать необходимое количество выводов, а также ввод для воды. Как бы вы не выбирали бак, покупая его в магазине, заказывая в мастерской, или изготавливая своими руками, вы должны додерживаться параметров, о которых мы рассказали выше. Тогда посещение бани для вас станет сплошным удовольствием.

Тип бака для бани

Вы должны знать, что при подборе бака для бани для горячей воды нужно сравнивать параметры главных трех типов: обычного бака, который встраивается в печь, выносного бака и бака на трубе. Еще в недалеком прошлом никто не сомневался, что лучший вариант - это бак, который встроен в печь. Нижняя часть котла помещена в верхней части топки, она находится в одной из самой горячей части, поэтому аккумулирует большее количество тепла для поддержания оптимальной температуры воды и ее нагрева.

Если бак встроен, то непосредственно происходит контакт пламени с его днищем, при этом конструкция не зависит от способа вывода дыма. Для того чтобы взять воду из бака, встроенного в печь, нужно зачерпнуть воду через крышку бака либо через встроенный в бак кран, куда вода попадает самотеком.

Если мы оснащаем печи теплообменниками, которые соединяются с баком медными трубами, это позволяет нам не привязывать банный бак к месту нахождения печи и дает возможность установить в удобном для вас месте. Согласно законам физики, холодная вода спуститься вниз в теплообменник, а вода, нагретая до определенной температуры, будет возвращаться в бак. Один из лучших вариантов -  установка бака в бане в моечной, где обычно происходит разбор подогретой воды.

Важным моментом является не только быстрый подогрев воды, но и поддержание необходимой температуры при минимальных энергозатратах. Поэтому многие баки для бани размещают на трубе, которая предназначена для вывода дыма из печи. В процессе горения выделяется дым, температура которого достигает 500 градусов, поэтому вода в баке, расположенная возле трубы, нагревается быстро.

Вышесказанное говорит о том, что если вы разместите аппарат на трубе, то можно выбирать бак большого объема, потому что нагревающий элемент можно применять во всю длину - от банной печки до потолка. Вода при этом нагревается быстро и равномерно. Это происходит потому, что бак сделан эллипсовидным, поэтому он будет нагреться довольно быстро, когда нагревающий элемент находится по центру бака.

Схема бака для бани, который располагается на трубе, отличается рядом достоинств. Главное из них - устранение такой ситуации, как попадание угарного газа в помещения, потому что бак служит предохранителем в случаи утечки дыма.

Если вы определились с типом бака, теперь стоит определиться с топливом, при помощи которого будет отапливаться данная печь. В наших современных условиях на смену дровяным печкам приходят электрические тэны, потому что это более быстрый и дешевый способ разогрева по сравнению с дровами. Однако до сих пор многие придерживаются такого мнения, что запах горящих дров ничем не заменить.

Ну, если уж так захотелось подышать запахом горящих дров, чтобы не раскошеливаться на топку баньки дровами, то после парной можно посидеть в комнате отдыха возле камина, который топится дровами.

Материал для банного бака

В старые добрые времена обычно использовался чугунный бачок для бани. На разогрев воды уходило довольно много времени и не мало дров, зато преимущество в том, что долгое время сохраняется горячая вода, поэтому успевает попариться вся семья. Преимущество чугуна - в том, что он не боится высоких температур, устойчив к коррозии, а основным недостатком является довольно большой вес.

Большим спросом и популярностью пользуются водяные баки для бани из нержавейки. Первое - не нужно эту емкость предохранять от воздействия влаги. Второе - нержавейка обладает хорошим коэффициентом теплопроводимости, в таких баках вода быстро нагревается. Третье - очень маленький коэффициент деформации под воздействием резких колебаний температур, по сравнению с черными металлами.

Одним из лучших считается нержавеющая сталь, которую используют для производства посуды. Такие марки, как сталь 8-12X18H10 (304) и 08X17 (430) обладают следующими свойствами: жаропрочностью, устойчивостью к деформации при воздействий высоких температур, устойчивостью к коррозии и гигиеничностью.

Наша компания осуществляет установку печей и баков различных модификаций. Как выбрать печь для бани?

Если вы приобрели печку вместе с баком по очень низкой цене, то нужно быть готовым, что скоро вас будет беспокоить такой вопрос, как избавиться от ржавчины в баке и чем покрасить бак в бане. Также не нужно удивляться тому, что вы не найдете по низкой цене бак из нержавеющей стали. Чтобы избегать неприятных ощущений при контакте с «ржавой» водой, нужно после слива воды вытирать бак насухо.

Уберечь вас также может эмалированный бак от ржавчины. Существенным недостатком, который присущ эмалированным бакам, является возможность образования сколов на эмали. Металлические баки также будут подвергаться коррозии, если их не обработать специальной термостойкой краской.

Крашеный бак нельзя применять, если он встроен в печь. Поэтому самым долговечным и практичным является бачек из нержавейки. Последние современные конструкции баков чаще являются выносными. Эти баки имеют очень хороший эстетичный вид и дают возможность получения удовольствия от целебного горячего пара и оздоровление организма в целом.

В наше современное время бак для бани является прочной сварной конструкцией, материалом для которой служит тонкая листовая нержавеющая сталь, также сделан ввод для подачи воды и вывод в виде шаровых кранов для забора подогретой воды из бака. Очень простой уход за такими баками, он не вызывает особенно никаких сложностей у хозяев. Бак из хромированной или нержавеющей стали не поглощает свет и помогает дополнительно освещать помещение, а также увеличивает освещенность при отражении.

Напоследок запомните, что самое главное при установке и эксплуатации бака - соблюдать особенности установки, которые описанные в инструкции для банного бака. Также необходимо придерживаться всех мер безопасности при самостоятельном изготовлении бака. При соблюдении всех инструкций эксплуатации такой бак прослужит долго, не доставляя хлопот.

По материалам сайта strport.ru 

Котел в бане – это ключевая «фигура». От его обустройства зависит, будет ли тепло в бане и комфортно в парном помещении. Сказать однозначно, что лучше печь-каменка лучше, чем котел, нельзя. Если человек имеет хоть какой-то минимальный опыт строителя, то вполне возможно соорудить котел для бани своими руками. Считается, что самый ответственный этап обустройства – это установка котла. Нынешний рынок владельцам бань предлагает широкий выбор котлов для обогрева. Но лучшим вариантом считается котел, сделанный собственными силами.

  Отличие между банной печью и котлом

Для расширения кругозора хозяину бани нужно знать особенности всех видов котлов. На данный момент в

глобальной сети не сложно найти любую информацию по данной тематике, также фотографии любых видов котлов. Поиски в глобальной сети ответа на вопрос, как изготавливаются котлы для бани, обычно заканчиваются информацией об устройстве печки. Эту информацию также нужно изучать, потому что большой разницы между котлом и печью для бани, нет.

И вот вы нашли чертежи, фото котлов в баню и подробную информацию, как строится печка своими руками. Но стоит отчетливо понимать, что кирпичная печь, которая выложена в русской бане, это совсем не чугунный котел. А вот металлическую конструкцию, сваренную из трубы или бочки, нельзя назвать печкой, потому что она является не чем иным, как котлом для бани.

При этом чугунные котлы, как и печи для русской бани, предназначены для одного: отопления банных помещений, нагрева камней и воды, а также поддержания определенной температуры в бане. Поэтому под словом «печь» стоит понимать кирпичные сооружения, а термин «самодельные котлы для бань» включает в себя другие отопительные устройства.

Причины строительства котла для бани

Сегодня на рынке представлены различные котлы на твердом горючем. Можно при желании выложить кирпичную печь в бане. Если вы хотите построить кирпичную печь, то помните, что процесс этот - довольно сложен, если вы не имеете навыков каменщика. И цена такой постройки будет намного больше цены котла для бани, потому что требует закупки кирпича и глины, а также изучения технологии производства. Это повлечет за собой немалые расходы.

Какой вариант выбрать - решать каждому хозяину парной самому. Помните, что для небольшой парилки на вашей даче вполне сгодится котел, который вы смастерите из простейших подручных материалов. К тому же котел в баню своими руками обойдется намного дешевле. К тому же интересно его изготавливать самому. Конечно, строительство - это очень ответственный процесс, но если вы уже решились на возведение бани, то не должны бояться таких трудностей. Значит, мы смело должны приступать к работе.

Выбор котла для бани

Прежде всего стоит знать, что выбор котельного оборудования зависит от источника горючего, которое планируется использоваться. В некоторых случаях к бане можно провести газ, выбор будет понятным. А вот о твердом и дизельном топливе можно узнать подробнее: как часто происходит его доставка, какая стоимость. После этого вы анализируете все и принимаете грамотное решение.

Тарифы на дизельное горючее не стоят на месте, а постоянно возрастают. На сегодняшний момент наиболее эффективно использовать твердое топливо, например, уголь, торф или дрова. Значит, стоит приготовиться к тому, что постоянно нужно будет избавляться от сажи и запаха дыма. Например – регулярно чистить котел. Также необходимо знать, что самодельный котел в баню на дизельном топливе работает целую неделю, твердотопливные же - постоянно нуждаются в «подкормке».

В наше время существуют комбинированные котлы, однако даже они максимального КПД не могут достичь. Поэтому изначально лучшем выбором будет котел, который настроен на один вид топлива. Желательно хотя бы, на последний случай, купить котел, который может использовать и газ, и жидкое горючее.  А вообще существуют котлы для бани 5 видов: на жидком горючем, на газу, комбинированные, твердотопливные, электрические.

Газовые котлы для бани

Оптимальным решением для бани на сегодня считается газовый котел. Если к участку вы уже подвели газ, то такой котел станет самым экономичным для парилки. Еще он хорош тем, что во время топки не выделяет ни запаха, ни гари. Если вдруг вы почувствуете запах газа, то немедленно нужно обратиться к специалисту. Это значит, что возникли неполадки с котлом. Еще одно из преимуществ газовых котлов - не нужно запасаться горючим на целый год.

Из всех видов современных котлов газовый - самый компактный. Вес данных котлов достигает 50 килограмм, при этом его мощность - до 40 кВт. Подобный агрегат может обогреть площадь в 300 квадратных метров, не говоря о маленькой частной бане.

В зависимости от теплообменника, газовые котлы делятся на 3 категории: одноконтурные, предназначенные только для отопления баньки; двухконтурные для отопления бани и подогрева воды; трехконтурные для подогрева мини-бассейна и пола. Газ сам по себе взрывоопасен, поэтому собственноручно изготавливать котел для бани не стоит.

Электрические котлы для бани

На сегодня электрические котлы - экологически самые чистые. Один из самых важных факторов, который присущ электрическим котлам, - им не нужна вентиляция. Это подходит для парилок, к которым не подведен газ.

Котлы, работающие на электричестве, очень хороши в эксплуатации, их очень легко настраивать на определенную температуру, и нет необходимости заботиться о запасах топлива и периодической его подаче. Однако затраты электричества на подобное отопление являются очень накладными.

Твердотопливные котлы для бани

Твердотопливные котлы в бане очень четко поддерживают заданную температуру при достаточно долгом горении топлива. Но, все же, они не могут функционировать в автоматическом режиме, соответственно они требуют загрузки очередной партии топлива и экологически чисты.

На сегодня производители котлов, которые действуют на твердом топливе, постоянно стараются усовершенствовать устройство котлов для бани, разрабатывают технологии, которые помогают добиться более высокой надежности и эффективности. В котлах, которые сделаны в наше время, грелки сделаны по принципу извлекания максимума энергии из сырья и равномерного распределения процесса горения дров.

Улучшенная термоизоляция котла максимально уменьшает теплопотери, а грамотно придуманная  конструкция передает теплоносителю максимально возможную часть теплоты. Сегодня практически во всех твердотопливных котлах вмонтирована специальная защита от перегрева, то есть охлаждающий контур.

Твердотопливные аппараты существуют во многих вариантах, которые объединяются в две основные группы: чугунные и стальные котлы. У каждого из этих котлов свои преимущества и недостатки. Чугунные котлы очень чувствительны к перепадам температур, зато они выгодно отличаются от других долгим сроком эксплуатации. Стальные котлы больше подвергаются коррозии из-за постоянного образования конденсата внутри, но отличаются большей инертностью теплообменника, если сравненить с чугунными.

В наше время подобные котлы для бани могут быть оснащены механическими регуляторами температуры или дополнительными вентиляторами. Также твердотопливные котлы способны работать в автономном режиме до трех дней, так как они могут быть оснащены специальным бункером, предназначенным для загрузки топлива мелкой фракции, и специальным устройством  для подачи его в камеру горения.

Котлы на жидком топливе для бани

Агрегаты, которые работают на дизельном топливе, считаются по удобству вторыми после газовых. Ведь в этом случае нет проблемы с хранением топлива, достаточно найти вместительную металлическую или пластиковую емкость, желательно с двойным дном, так как при хранении дизельного топлива более года ухудшаются его физические свойства.

Обязательно для такого котла требуется отдельное помещение в бане, потому что неприятными запахами пропитаются все остальные комнаты. Некоторые народные умельцы покупают сразу несколько тонн и закапывают цистерны в землю, при этом заправляя раз в год. Все это нужно делать исключительно под руководством опытных людей. На сегодня имеются в продаже аппараты, которые также могут работать на жидком топливе. Перед тем, как установить котел в бане подобного типа, его нужно обязательно показать специалисту.

Пиролизные котлы для бани

Принцип функционирования таких котлов состоит в работе камеры сгорания топлива. Начальный процесс горения осуществляется в первой камере с выделением газа, а во второй камере совершается непосредственно синтез газа, то есть догорание. Для того чтобы растопить подобное оборудование согласно схеме котла для бани, нужно пользоваться системой электрического розжига.

Преимущество пиролизных котлов заключается в том, что топливо практически полностью сгорает, также почти не остается сажи и золы. Один из недостатков таких колов - высокая цена. Нужно помнить, что пиролизные котлы требует только на хорошо высушенных дров.  

Строительство котла для бани своими руками

В конструкции котла для бани нет нечего сложного или особенного. До начала работы нужно запастись материалами и специальными инструментами, а также изучить все чертежи котлов для бани. Сам процесс изготовления подобного аппарата включает в себя выбор материала, приваривание опор котла и монтаж экрана.

Выбор материала

Перед тем, как сделать котел в баню, стоит обязательно подготовить материал, который будет использоваться в процессе работы. Опытные мастера при изготовлении котельного оборудования обычно выбирают для его основания металлические бочки, что имеют объем порядка 200 литров. Для этого стоит воспользоваться небольшим отрезком толстостенной трубы, диаметр которой составляет 51 сантиметр, а длина должна быть 70-100 сантиметров.

Такие котлы обычно обогревают помещения объемом 12-15 метров кубических, что соответствует площади 3 на 3 квадратных метра. Для этого нужно запастись домашним сварочным аппаратом и подготовить «болгарку» со специальными кругами по металлу. Не забудьте посмотреть фото котлов для бани и видео о процессе строительства.

Приваривание опор для котла

В качестве корпуса для банного котла будет использоваться труба. Вашей задачей будет приварить параллельно земле 3 опоры, на 3-х уровнях, другими словами – 3 отрезка арматуры длиной 3 сантиметра и толщиной 14 миллиметров:

1. Самый нижний уровень необходим для выполнения установки дна печи;
2. Обычно высоту второго уровня рассчитывают зависимо от габаритов поддувальной дверцы, которую вы будете монтировать в печку;
3. Высоту третьей опоры согласно чертежам котла в баню рассчитывают так: она примерно всегда должна находиться на расстоянии хотя бы 20 см от верха трубы.

Также понадобится металлический круг для дна печи, толщина которой будет не меньше 4 миллиметров. Крышка делается из металлического круга с минимальной толщиной от 5 миллиметров и также вырезанным отверстием для укрепления переходного кольца дымовой трубы.

Разместите опоры под перегородки строго друг под другом. Вырежьте отверстие для короба, в котором будете монтировать поддувальные и печные дверки, в боковой части трубы, а начинать стоит от самого дна. Толщина стены определяет глубину короба, который производит топку печи. Также внутри короба делается перегородка, которая нужна для разделения зольного и топочного отсеков самодельного котла для бани.

Экран котла для бани

Для начала вваривается короб, затем вставляется в корпус дно, верхняя крышка и колосник. Далее производя монтаж в помещении, делают таким способом, чтобы корпус, который проходит сквозь стену, вышел аккуратно в топочное помещение или на улицу. Далее установите дымовую трубу и на верхнюю крышку уложите камни. Весь котел обычно монтируют на фундамент, что изготовлен под печь.

После этого сделайте экран для банного котла. Экран делают по-разному и для этого используют кирпич. Можно сделать одну кирпичную стену или обложить котел кирпичом полностью. Также нужно знать, что в нижней части кирпичной конструкции должно оставаться отверстие, предназначенное для конвекции воздуха.

Ознакомившись с нашим материалом, вы узнали, как сделать котел для бани собственными руками. Такой вариант имеет много преимуществ перед строительством кирпичной печи в парную или покупкой готового котла. Первый способ вам гарантировано обеспечит хорошую экономию денежных средств и увлекательное время провождение. Соорудив самодельный котел, нужно подумать, что для качественного обогрева парилки понадобятся ещё и хорошие камни.

По материалам сайта strport.ru

Зимой морозы в большей части страны достигают высокой отметки. Именно в данный период больше всего наши соотечественники хотят попариться в баньке. При топке бани главное не дать холоду просочиться в предбанник по полу. И чем вы нагреете баню сильнее, тем мороз с большей силой будет пробираться в помещение. Поэтому утеплить дверь в баню нужно каждому владельцу такой постройки. И проведение подобных работ является залогом надежности, добротности и хорошего легкого пара.

Оглавление:

1. Причины утепления банной двери
2. Идеальная дверь в баню
3. Замена дверной коробки
4. Изготовление двухкамерной двери
5. Тепловая штора для двери
6. Утепление двери в бане

Причины утепления банной двери

После бани распаренный и прогретый человек выходит в предбанник, чтобы одеться. Но непосредственно перед этим ему нужно посидеть в этом помещении, спокойно отдохнуть и обсохнуть. После этого можно одеваться. Но когда в предбаннике тепло, а холодный воздух гуляет по полу, тогда отдохнуть не получится. Если конечно вы не планируете нырнуть в сугроб после парной.

Если дверь в баню не утеплена, ноги будут мерзнуть, когда пот течет с лица. Это может спровоцировать простуду. Что делать в такой ситуации, как сохранить драгоценную теплоту и избавиться от коварных поддувов и сквозняков? Данный вопрос владельцы бани решают по-разному: кто-то пытается провести термоизоляцию основной двери, некоторые предпочитают поставить вторые двери, а другие просто навешивают одеяло на дверную раму. Но такие методики не препятствуют проникновению в предбанник холодного воздуха.

Из-за изморози, возникающей на внутренней поверхности баньки в местах прикасания дверного блока и полотна, двери замораживаются. Поэтому открыть банную дверь без использования специализированного инструмента не получится. Сделать дверь, которая защитит предбанник от скоплений изморози и проникновения холодного воздуха, на самом деле очень легко. Стоит только утеплить дверь в баню своими руками.

Идеальная дверь в баню

Сделайте дверь в баню невысокой и узкой – такие размеры сократят выход теплого воздуха на улицу и предотвратят проникновение холодного. Входная банная дверь, как правило, открывается наружу. Это объяснимо правилами безопасности – если посетителю сауны станет плохо, он толчком распахнет дверь и впустит в помещение прохладу.

Лучше всего изготавливать дверь в баню из лиственных сортов древесины, потому что хвойные породы способны выделять при нагревании смолу. Неважно, какой материал вы использовали для строительства стен бани, их следует в обязательном порядке защищать от пара, обмазав смесью из опилок и глины, а также утеплить в дальнейшем, не забывая и о двери. Затем стоит проследить, чтобы двери в бане были плотно подогнаны в дверную коробку, и не возникало щелей. Помните, что панельные двери способны лучше сохранять внутреннее тепло.

Замена дверной коробки

Когда в русской баньке наблюдается повышенная влажность, тогда коробка входной двери станет гнить. При грамотном собирании бани из бруса, будет сложно заменить дверную коробку. Сначала распилите притолочный брус поперечника коробки и порог, если отсутствуют повреждения боковых стоек. Иначе нужно будет распилить притолочный брус надвое, чтобы достать коробку из гнезда. Лучше крепежные шипы бруса не отпиливать, потому что они отвечают за крепление коробки банной двери.

Вариантов изготовления новой коробки – два.  Согласно первому, в брусе нужно вырезать с помощью фрезы пазы, размер которых равен дверному проему. После создания деталей дверной коробки, необходимо собрать их в шип и прикрепить со стороны дверного притвора. Оставшееся пространство между дверной коробкой и стеной не должно быть больше 5 миллиметров. Его принято заполнять мхом, паклей или пеной. С противоположной стороны остается прикрепить брусок.

Согласно второму варианту новую коробку изготовляют без бруса. Вместо него можно приготовить доску, которая имеет толщину 50 миллиметров, в ней оставляют четверть для притвора и потом все собирают, как это принято делать в первой ситуации. Для крепления необходимо применять саморезы, в таком случае соединение деталей будет плотнее.

Изготовление двухкамерной двери

В результате большой температурной разницы и высокой влажности обычная дверь потеет, капли воды стекают и замерзают, затрудняя плотное закрытие или открытие данной двери в парной. При установке в бане второй двери, проблема решается частично, но при этом возникает новая – создание в просвете между банными дверьми высокой влажности, из-за чего они быстро выходят из строя.

Для установки в бане отлично подходит простая двухкамерная дверь. Подобную модель можно сделать собственными силами, к примеру, из дюймовой доски и ДВП с использованием утеплителя. Данная конструкция способна сглаживать большой температурный контраст в холодное время года.

Для изготовления двухкамерной банной нужна дюймовая доска. Ее нужно вдоль распилить пополам и потом строгать до 15 миллиметров. Такие работы можно не делать, если в блоке вместо 40 миллиметров выбрать четверть, что имеет глубину в 60 миллиметров. При углублении в блочную четверть, доску строгать не стоит. Дальше сделайте два одинаковых каркаса для двери из заранее подготовленных брусков. На свое усмотрение создайте шипы для соединения.

На основе размеров двери выпилите три заготовки. Для сбора первой из них лицевую сторону поставите на ровную поверхность вниз, потом уложите на нее дверной каркас и заполните легким синтетическим утеплителем. Потом уложите вторую заготовку, собранную из двух частей, которые принято скреплять в средней перегородке дверного каркаса.

После этого уложите следующий дверной каркас, заполняя пустоты, и закройте всю конструкцию третьей заготовкой кверху лицевой стороной. Можно скреплять данные детали любым способом, но при этом проходить гвозди и саморезы не должны насквозь, а всего лишь до половины следующего каркаса. Обработайте торцы готовой конструкции наждачной шкуркой, потом прогрунтуйте и покрасьте, прикрепите навесы и ручки и поставьте защелку или накладной замок. После этого  можно нашивать двухкамерную дверь.

Тепловая штора для двери

Чтобы уменьшить и перекрыть доступ холодного воздуха, можно использовать и иной простой способ утепления двери в бане, но достаточно эффективный. Сначала приготовьте внутри предбанника на блоке банной двери уплотнительную рамку. Если внешний размер банной двери равен 180 на 80 сантиметров, следует нарезать на полоски мягкий утеплитель в количестве четырех штук с размерами: 2 штуки по 10 на 100 и 2 штуки по 10 на 200 сантиметров.

Дальше прибейте полоски утеплителя вокруг банной двери с помощью небольших гвоздей по периметру коробки, учитывая расстояние от края коробки, что равняется 2 сантиметрам. Потом приготовьте четыре бруска из дерева – 2 с размерами в 2 на 2 на 184 сантиметров, 2  — 2 на 2 на 80 сантиметров. Сверху прибейте на утеплитель бруски по периметру коробки двери. Бруски обверните утеплителем, обрежьте излишки, а края прижмите с помощью обналички с внешней стороны. В результате получится прямоугольник с утеплителем.

Для дальнейшей работы и правильного утепления двери в бане вам нужна плотная ткань, к примеру, дермантин, из которой изготавливают полотно-ширму с размерами в 120 на 200 сантиметров. Прошейте с расчетом ткань, чтобы туда смог поместиться брусок, который имеет размеры 2 на 2 на 200 сантиметров. Поставьте его и закрепите. Дальше прикрепите к стене правую сторону с учетом 10 сантиметров от обналички, прижав край при этом при помощи декоративной рейки.

К верхнему краю полотна пришейте 7-8 колец. На расстоянии равном одному диаметру кольца над декоративной рейкой заверните саморез 60 миллиметров, а снаружи оставьте 20 миллиметров. К этому саморезу прикрепите проволоку длиной, что имеет длину 100 сантиметров, протяните ее через кольца ширмы параллельно обналичке и прикрепите ее к саморезу. В двух местах слева от двери для банной бани прикрепите две резинки с крючками или пружины. Напротив данных крючков пришейте кольца к ширме.

Сдвигать ширму принято за дверь. Подобное положение полотна считается нерабочим. Ширму с целью защиты от морозного воздуха нужно сдвинуть влево, закрепить ткань на крючки таким способом, чтобы она плотно прилегала к уплотнительной рамке. В подобной ситуации дверь изнутри не будет запотевать и леденеть.

Утепление двери в бане

На сегодняшний день на рынке теплоизоляции представлен огромный ассортимент утеплителей различного вида и назначения. В таком разнообразии простому обывателю достаточно сложно разобраться. Зависимо от первоначального сырья и технологии изготовления, различают следующие разновидности утеплителей: экструдированный пенополистирол, пенополистирол, базальтовые утеплители, штапельное стекловолокно, вспененный пенополиэтилен.

Выбирая утеплитель, рекомендуется опираться на следующие моменты. Самый первый критерий – это горючесть. Материалы из вспененного пенополиэтилена принято использовать при температуре в пределах -60 - +100 градусов, экструдированный пенополистирол и обычный пенополистрирол – при температуре -50 - +75 градусов по Цельсию.

После этого обратите внимание на паропроницаемость: вспененный пенополистирол и пенополиэтилен способны создавать своеобразный «парниковый» эффект, так как через себя не пропускают пар, который исходит из бани. А поэтому деревянная дверь, к которой прилегает такой утеплитель, отсыреет, и поэтому сокращается срок ее полезной службы.

Зависимо от конструкции двери, методика утепления двери для бани также бывает разной. Первый способ – утеплитель закладывается во внутреннюю камеру двери. Второй способ – утеплитель монтируется на деревянную дверь с помощью дюбель-гвоздей, сверху закрывают для эстетичности каким-то декоративным покрытием. Третий способ - можно дополнительно сформировать из деревянного бруска раму на дверь, уложить внутрь термоизоляционный материал и закрыть сверху листовым материалом, к примеру, фанерой или ДВП.

Мы выбираем последнюю методику, которая расскажет, как утеплить дверь в бане. На банную дверь прибейте рамку из брусьев, которые имеют толщину в 20 миллиметров. Внешняя граница рамы должна отличаться от границы дверного полотна на расстояние притвора - приблизительно 15 миллиметров. По периметру рамки нужно прибить при помощи алюминиевых гвоздей свёрнутый пополам утеплитель, чтобы он выступал за края на 15 миллиметров. В пустоту самой рамы также установите утеплитель.

На данную рамку с утеплителем после этого поместите ДВП или лист фанеры, размер которого отвечает размеру рамы. Эту конструкцию также необходимо прибить маленькими гвоздями. Между дверным полотном и утеплителем есть прослойка воздуха, поэтому утеплитель не зажимается. Подобное сооружение будет работать очень просто. В дверной блок при закрывании двери упирается сам теплоизоляционный материал, при этом утеплитель загибается наружу и препятствует тем самым проникновению в помещение холодного воздуха.

Такое размещение утеплителя защищает дверь в бане от изморози и мороза с двух сторон, при этом она остается сухой. Не стоит на блок делать никаких набоек, потому что он должен быть абсолютно ровным и чистым. Чем утеплить дверь в бане ещё? В роли утеплителя можете использовать мех из старых курточек или верхнюю ткань пальто. Подобная трудовая деятельность занимает только полчаса, а эффект от нее – просто изумительный.

Теперь вы узнали, что существуют разные способы утепления двери. Но эта процедура – очень важна, так как позволяет полноценно пользоваться предбанником в бане и не позволяет проникнуть в помещение холодному воздуху. Обратите внимание, что дверь в бане должна плотно примыкать к её коробке в любом случае.

Полноценный отдых в парилке нельзя представить без традиционного полка. Но для его устройства существуют свои четкие нормы. Их следует соблюдать, иначе конструкции не будут выдерживать жесткий микроклимат. Поэтому многие хозяева бань и интересуются, как сделать в бане полок, и какие для этого требуются материалы. И к слову сказать, собрать полок самостоятельно сможет каждый из них. Предлагаем ознакомиться с рекомендациями к строительству лавок для бани.

Оглавление:

1. Конструкция полка для парной
2. Размеры полка для бани
3. Расположение полков в парилке
4. Выбор древесины для полка
   • Липа
   • Осина
   • Абаши
5. Строительство полка в парилке
   • Деревянный каркас
   • Соединение каркаса
   • Монтаж спинок
6. Защитная обработка полка
7. Аксессуары для полка в бане
8. Уход за полком в бане

Конструкция полка для парной

Стандартный полок в парилке состоит из 2 элементов׃ опорной стойки из толстых брусков и сиденья. Опорную стойку изготавливают из двух балок, что установлены по ширине лавки и соединены перемычками между собой через каждые полметра.

На каркас принято набивать тонкие доски таким способом, чтобы обязательно получалась щель в 1-2 сантиметра. Сиденье делают с наклоном с целью создания лучшего стока воды. Для того чтобы доски высыхали быстрее, следует выдерживать правильное соотношение между их шириной и толщиной: ширина полка в бане ≤ 4 * толщина.

Изготовление полков в парной усложняется тем, что рекомендуется особое внимание уделять крепежу элементов. Монтаж лучше проводить без шурупов и гвоздей, потому что посетитель при соприкосновении с горячим металлом может обжечься.

Размеры полка для бани

]Минимальная длина лавки для парной должна составлять 1,5 метра. Все размеры полка в бане находятся в зависимости от габаритов самого помещения, но верхняя ступенька при этом все равно должна оставаться самой просторной – около 90 сантиметров. Остальные полки должны иметь стандартный размер – 60 сантиметров, но не меньше 40 сантиметров.

Длина, что является удобной для сидения, — 90 сантиметров, чтобы лежать с согнутыми ногами, — не меньше 150 сантиметров, чтобы лежать, вытянув ногами, — больше 180 сантиметров. На скамейку длиной 95 сантиметров можно присесть с вытянутыми ногами, немного их приподняв.

Высоту полков в бане получится определить по такому принципу: человек на лавке может располагаться в лежачем или сидячем положении. Таким образом, между верхней ступенькой и потолком расстояние должно достигать 1,2 метра, а разница между уровнями изменяться может в пределах 60 сантиметров.

Расстояние до верхнего полка от потолка следует сделать таким, чтобы сохранилась возможность наслаждаться горячим воздухом. Поэтому установите самый высокий полок на одном уровне с дверцей каменки. Формы скамеек в парилке бывают разными: со спинкой, плоскими, в виде лежанок с наличием упора для головы.

Расположение полков в парилке

Скамьи и лежаки в бане располагают вдоль стен, на которых нет окон, устанавливают полки в два-три яруса от пола. Чаще всего лавки в парных выполняют в виде ступеней: температура воздуха возрастает с повышением полков, и это рассчитано на посетителей с отличающимися температурными пристрастиями.

Устройство полков в бане издревле бывает ступенчатым, г-образным и «купе». Так, при первом методе полки строят в две или три ступеньки вдоль одной стены. Нижняя полка является самой прохладной, а верхняя – наиболее жаркой. Такая конструкция полка в бане является идеальной для просторных помещений. В г-образом решении верхняя и нижняя полки располагаются у одной стены, а среднюю размещают напротив них.

В варианте «купе» есть всего лишь две полки, которые составляют нижний и верхний ярус. Они примыкают к одной стене. Как в поезде, верхнее сидение для удобства поднимают и фиксируют у стены. Подобную конструкцию называют идеальным вариантом, если нужно жестко экономить пространство парилки. Однако наиболее выгодным решением на сегодняшний день выступает обустройство сборно-разборной конструкции лавок. Их можно быстро разобрать и просушить при необходимости на улице.

Выбор древесины для полка

Полки и скамьи-лежаки являются важной частью моечного отделения и самой парной, потому что они соприкасаются непосредственно с кожей человека. И посему не подлежит сомнению, что очень важно при составлении чертежа полка в баню сорт древесины, который отличается высокой плотностью волокон, низкой теплопроводностью, малым содержанием смольных веществ и существенной выносливостью к влаге и экстремальной жаре.

Липа

Своими полезными свойствами славится липа, которая идеально подходит для устройства полков в бане, потому что доски при нагреве выделяют нежный ненавязчивый аромат, что наделен целебными силами. Это дерево легко в обработке, не имеет различных изъянов и сучков, быстро сохнет, медленно нагревается, не трескается. К тому же от пота не остается на его поверхности никаких пятен.

Липа известна своей ролью׃ она улучшает самочувствие, гостям бани дарит заряд позитивной энергии, моральных и физических сил. Список полезностей завершает экономическая выгода – этот строительный материал продается в магазинах по доступной цене. Единственный недостаток - под действием жара и пара доски из липы теряют со временем свой первичный цвет и темнеют.

Осина

Также лечебными свойствами наделена осина. Считается, что она в себя втягивает весь негатив, который накапливается в человеке. После посещения русской бани с полком из осины можно почувствовать удовлетворение и облегчение, происходит избавление от «груза» на душе.

Это дешевый и доступный материал, поэтому среди строителей пользуется популярностью наравне с липой. Основным недостатком осиновых досок выступает «невидимый» брак׃ они зачастую гниют изнутри, поэтому тяжело отличать качественные пиломатериалы от подуставшего образца.

Абаши

Африканское дерево абаши называют рекордсменом по набору различных полезных характеристик. Гость из-за рубежа не боится влаги и жары, древесина медленно нагревается, даже при достаточно высоких температурах, поэтому об полку, изготовленную из этого дерева, невозможно обжечься. Африканское дерево отличается своей выносливостью.

Окрас абаши варьируется от бледноватого желтого до нежного кремового, в процессе изготовления своими руками полка в бане из него и при эксплуатации лавок он абсолютно не меняется, сохранив первозданный свежий вид. А вот главный недостаток, который заставляет многих застройщиков отказаться от использования в строительстве африканского дерева, это стоимость, которая по карману не каждому застройщику.

Строительство полка в парилке

Перед строительством лавок в бане стоит запомнить, чтобы полок в бане должен красиво выглядеть, скамьи сделайте с закругленными краями таким способом, чтобы они не скрипели и не шатались. Конструкции изготовьте открытыми снизу — это удобно для проветривания, вентиляции и уборки пола.

Деревянный каркас

Первым этапом возведения полка для бани своими руками является изготовление древесного каркаса из брусьев, к которому впоследствии будут крепиться доски. Для этого необходимо 5 стоек. Принято использовать 10 брусков, которые имеют размеры 50 на 70 на 1090 миллиметров. Между собой брусья нужно скрепить двумя отрезками того же бруса. Брусок к стойкам крепим шурупами, по 2 штуки на каждую стойку.

Настил для полков сделайте из досок. Между ними оставьте зазор в 20 миллиметров. Для нижнего полка возьмите 3 доски, для верхней лавки понадобится 7 досок. Их длина должна достигать 2960 миллиметров, потому что с обеих сторон следует оставить зазор для обшивки стен с помощью вагонки.

Соединение каркаса

Составные части конструкции соединяют при помощи дубовых клиньев, которые следует забивать в отверстия, что предварительно сделаны в местах стыка. Но многие застройщики из-за хлопотности методики изготовления полков в бане без гвоздей выбирают традиционный способ крепежа, глубоко утапливая саморезы в древесину или их вставляя с внутренней стороны лавок.

Монтаж спинок

Нижнюю полку при любом варианте строительства полка в бане своими руками принято делать подвижной, чтобы ухаживать за полком было легче. Зачастую её выполняют в виде треугольника, его сторонами являются 2 примыкающие стены. Подобная конструкция скамеек позволяет располагаться в этом помещении компактно, и в результате даже остается свободное местечко.

Пространство между уровнями лавок оставляют открытым, при желании вы можете оборудовать спинки – для этого нужно забить щель между ступеньками досками. Снизу и сверху должны быть вентиляционные щели. Лучше взять доски из хвойной древесины, чтобы создать в парилке лечебную атмосферу.

Защитная обработка полка

Дерево, что не обработано защитной химией, быстро становится негодным из-за непосредственного контакта с влажным воздухом. Плесень и гниль являются первыми признаками серьезной «болезни», с которой поможет справиться лишь своевременная и продуманная профилактика.

Категорически нельзя применять для обработки полок в бане традиционные химические средства – лак и олифу, потому что в таких критических условиях эти вещества выделяют резкий неприятный запас, а контакт с кожей таких паров может спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию.

Следует приобрести специальную пропитку для бани, которая создана на базе натуральных масел, создающих защитную пленку. Эти средства эффективно противодействуют влаге и защищают поверхность полка от преждевременного «старения». Подобной пропиткой принято обрабатывать только лавки, для пола существуют более сильные смеси, не выделяющие неприятного запаха и вредных паров.

Аксессуары для полка в бане

После того, как построили полок в бане, можно установить дополнительные элементы, что повышают уровень комфорта. Подставка под голову или подушка выглядит аналогичным образом - как короба для ног. «Подушки» также бывают стационарными в виде треугольника прикрепленного к скамье или съемными. Пространство между уровнями лавок можно оставить открытым, однако желательно соорудить спинки.

Когда человек на лавке лежит, то стоит ноги приподнять выше голову, потому что прогревается эта часть тела медленно и дополнительно требует температурной «нагрузки» для улучшения оттока крови. Стационарные подпоры представляют собой набитые на стену брусья, о которые и следует опереть ноги. Для удобства традиционно делают пару ступенек.

На фото полка в бане часто можно увидеть съемные приставки для ног - две широкие доски, которые между собой соединены под углом 30-45 градусов. Одна сторона со скамейкой образует прямой угол и выступает опорой, а другая служит ребристой «горкой», предназначенной для расположения ног.

Уход за полком в бане

Вопрос гигиены и чистоты в бане всегда остается актуальным. И хотя температура в парной свое дело делает, убивая большую часть бактерий и микробов, нужно помнить о грязи. Также из нашего тела выходит пот при принятии банных процедур. Поэтому и рекомендуется его периодически смывать с поверхности пола и деревянной конструкции полка.

Для мытья лавок в бане нельзя использовать никакие новомодные моющие вещества. Максимум, что может пригодиться для наведения чистоты в помещении, так это обычное хозяйственное мыло. В случае с сильными загрязнениями всегда можно организовать механическую очистку древесины абразивным материалом.

Парилка всегда была и будет сердцем бани. Взобравшись на теплый полок, вы забудете о суете и улетите к вершинам наслаждения. Кажется, полок имеет совсем незатейливую конструкцию. Однако настил из дерева не так и прост. Следуйте нашим советам и рекомендациям и вы будете знать, как сделать полки для бани удобными и надежными.

О бане говорилось уже не раз, и тема эта всегда популярна, ведь именно там человек может действительно душевно отдохнуть, расслабиться и даже поправить здоровье. Учитывая такую ее привлекательность для людей разного статуса, достатка, характеров и физических кондиций, многие предпочитают иметь свой собственный банный комплекс. Понятно, что величина, стоимость, дизайн - все это зависит только от хозяина. Может человек выложить приличные деньги на архитектора, дизайнера, строительную бригаду - получает сданный объект в безраздельное пользование. А если у будущего владельца умелые руки и развитое воображение, то он вполне может обойтись своими силами, ведь баньку можно обустроить с нуля собственноручно. Вот, казалось бы, простейший вопрос - можно ли сделать светильники для бани своими руками? Легко! Даже не обязательно быть электриком...

1. Светильники для бани
2. Система освещения в бане
3. Светильники влагозащищенные для бани
4. Светильник в баню своими руками

• Светильник с декоративной решеткой из дерева
• Рассеивающий экран как декоративная защита светильника

Светильники для бани

И все-таки прежде чем браться за инструменты следует рассмотреть несколько моментов, имеющих отношение к предстоящей работе.

Давайте поговорим о направлениях, в которых вообще может развиваться данная тема. Итак, светильники в баню, да еще своими руками - какие вопросы возникают сразу? По моему опыту, все эти вопросы делятся на три больших блока:

• самостоятельное подключение электрических светильников для освещения помещений бани, в частности, парной
• выбор наиболее защищенных светильников, которым не страшны высокая температура и влажность при выходе бани в рабочий режим (хотя этот вопрос на первый взгляд кажется не совсем подходящим, но ведь неправильный выбор может привести к конкретным проблемам, к тому же никто его за вас не сделает)
• изготовление оригинальных абажуров, декоративных экранов и других украшений для светового дизайна как бани в целом, так и ее отдельных помещений (опять-таки по большей части разговор идет именно о парной)

Разбираться здесь со всеми тремя вопросами не хочется - темы обширнейшие. Поэтому сделаем таким образом. Первую тему не трогаем вообще - есть правила работ с электричеством в условиях повышенной влажности и температуры, там все изложено подробно. По второй пройдемся вкратце - только основы, их вполне достаточно, чтобы избежать глупых ошибок. А в третьей уже порезвимся вовсю, тем более что здесь нужно лишь дать толчок для вашей фантазии.

Система освещения в бане

Вообще-то еще при разработке технического проекта бани необходимо озаботиться электросхемой расположения светильников, выключателей и розеток. Про выключатели и розетки немного информации уже дано, теперь давайте пройдемся именно по светильникам. Как и где их располагать, на что обращать внимание при составлении схемы?

Практически все помещения бани вполне соответствуют комнатам в обычной квартире или доме, так что про их освещение мы здесь говорить не будем - правила просты и всем известны. Как вы подбираете освещение в комнате или ванной своей квартире, так же продумывайте световой дизайн и в банных комнатах отдыха и моечной. А вот о парной нужно поговорить отдельно - правила освещения обычной ванной тут не подходят.

Итак, что является важным при оформлении освещения в парилке? Вот несколько основных требований:

• освещение должно быть мягким, ни в коем случае не направленным - мало приятного, когда свет во время расслабления бьет в глаза
• слишком яркий свет может помешать нормально париться, тем более что заниматься в парной маникюрно-педикюрными манипуляциями, бритьем или нанесением макияжа никто не собирается
• лампы нужно располагать таким образом, чтобы на них не слишком сильно воздействовала температура, то есть лучше всего, когда освещение расположено на нижних и средних уровнях (под потолком парной слишком жарко, поэтому от верхнего света лучше отказаться)
• светильники следует защитить - решеткой, экраном или каким-либо другим образом, ведь вряд ли кому-то захочется лежать на осколках случайно разбитой лампы, не говоря уже про опасность поражения током в насыщенно-влажной атмосфере парилки
• кроме общего освещения можно подсветить определенные места - купель, место расположения емкости с водой, дверной проем, полки

Если все эти правила будут выполнены, ваша парная станет действительно уютным местом, где не придется натыкаться друг на друга или обстановку, и в то же время можно спокойно отдохнуть.

Светильники влагозащищенные для бани

Собираясь покупать необходимые светильники, нужно знать некоторые мелочи, которые помогут вам сделать правильный выбор. К такой информации относится:

• степень защищенности электроприбора (светильника) от твердых частиц и влаги, которая указывается на упаковке или корпусе светильника и выглядит как сочетание букв IP, означающих международную защиту, и цифр, указывающих на ее степень: у светильников для парной маркировка должна быть от IP54 и выше

• термоустойчивость материалов корпуса светильника - учитывая, что температура парной различного вида бань может изменяться в диапазоне от 60 до 120°С, то лучше ориентироваться на самый высокий показатель (так, светильники для турецкой бани лучше выбирать с жаростойкостью до 150°С, в русских банях - не меньше 100°С, а светильники потолочные для бани должны выдерживать температуру до 200-300°С)

Также проверьте, чтобы корпус светильника был герметичным, с силиконовым или резиновым уплотнителем, который не даст проникнуть внутрь влаге. Сами лампы в светильниках лучше ставить люминесцентные (так называемые КЛЛ или энергосберегающие) или светодиодные - они не так сильно нагреваются при горении, как обычные лампы накаливания, что немаловажно в условиях парилки.

Светильник в баню своими руками

Вот мы и подошли к самому креативному вопросу - изготовление самодельных светильников в баню. Что же именно мы подразумеваем под словом "самодельные"? Давайте не будем усложнять себе жизнь, и делать светильник с нуля - остановимся исключительно на изготовлении уникальных абажуров, декоративных решеток и экранов. А будут это оптоволоконные светильники для бани, светодиодные или люминесцентные, тут каждый решает в меру финансовых возможностей. Ведь всем известно, что при выборе светильников для бани цена играет роль своеобразного ограничителя. Ну да бог с ней, все равно мы сполна ощутим экономию ресурсов при декорировании своими руками простенького покупного светильника. Однако не лишним будет упомянуть, что светодиодные светильники для бани обойдутся вам дешевле, чем оптоволоконные.

Светильник с декоративной решеткой из дерева

А теперь перейдем к дизайнерским изыскам. Большая часть бань, выстроенных собственноручно, отличается интерьером, отделанным различной древесиной. Понятное дело, что в помещении, полностью зашитом вагонкой, с полками и напольными поддонами из липы или тополя, наиболее уместно, да что там - это решение просто-напросто напрашивается во весь голос! - будут смотреться светильники для бани из дерева. Кстати, декоративная деревянная решетка не только гармонично впишется во внутреннюю отделку вашей парилки и защитит светильник от случайных ударов, но и поможет свету мягко рассеиваться, сохраняя атмосферу расслабляющего уюта. Чаще всего для таких решеток берем обрезки той древесины, которая шла на отделку парной. В этом случае полное совпадение по цветовой гамме и фактуре гарантировано. Но если есть возможность, попробуйте сделать деревянный корпус для светильников из кедра или лиственницы - и тогда кроме прекрасного вида вы получите еще и ароматическое дополнение к атмосфере парилки.

Рассмотрите, в каких вариантах встречаются светильники для бани - фотоподборка даст достаточное представление о разнообразии деревянного обрамления.

Простейшая решетка состоит из нескольких деталей - верхней и нижней основы и реек, прикрепленных к каркасу:

• основа (каркас) отличается формой в зависимости от будущего расположения светильника: если вы собираетесь сделать его настенным, то деталь имеет прямоугольную или полукруглую форму, если же светильник будет угловым, тогда форма детали должна быть ближе к треугольной или трапециевидной
• длину реек рассчитываем под конкретную решетку (в зависимости от величины светильника, который будет находиться за ней), их острые края закругляем, а поверхность тщательно шлифуем - так и вид более изящный, и безопасность на высоте
• планки крепим к каркасу с помощью обычных саморезов, причем изнутри, снаружи их не должно быть заметно - сами знаете, что с такими металлическими деталями происходит при рабочей температуре парной, так что при случайном прикосновении можно получить очень даже ощутимый ожог

Вообще, изготовление реек зависит от желаемого результата. Хотите строгую решетку - берем прямоугольные планки нужной ширины и соединяем их параллельными рядами или скрещиваем буквой икс (квадратную "тюремную" решетку вряд ли кому-то захочется делать). А если предпочитаете более изящные вещицы, то сделайте реечки фигурными. Простейшие изгибы - выпуклые или вогнутые в центральной части (можно сделать и те, и другие, и крепить их попеременно, получив этакую полукруглую решетку), может вырезать любой человек, знакомый с черчением - здравствуй, родная школа, вот и пригодились твои уроки! А при ярко выраженном художественном вкусе не грех оформить планки решетки в виде фигурок людей, животных, растений или сказочных существ, например, русалок.

Конструируем пару-тройку таких решеток - и вуаля! - светильники деревянные для бани готовы.

Рассеивающий экран как декоративная защита светильника

Декоративная решетка - один из наиболее распространенных вариантов отделки светильников, но далеко не единственный. Вот и посмотрим, что еще может нам предложить дизайнерский гений.

Итак, следующий вариант - рассеивающий экран. И здесь также есть где разгуляться фантазии. Ведь экраны можно делать из самых разных материалов:

• дерево или кора (береста)
• ткань (тонкая, но крепкая - например, шелк)+
• глина (керамика)
• пластик
• стекло
• бумага

В нашем случае - экран для светильника в парной - наиболее подходящим материалом будет все-таки дерево. Ведь нам важно соблюдение следующих условий:

• достаточная твердость, так как кроме эстетических преимуществ экран должен защищать наш светильник от ударов
• низкая теплоемкость, то есть экран не должен слишком нагреваться во избежание ожогов
• приемлемая легкость в обработке - мы же собираемся придавать экрану нужную форму своими руками

Остальные материалы можно использовать лишь как дополнение к деревянным решеткам различного вида или для светильников в других помещениях бани, например, комнатах отдыха.

Как же сделать экран для светильника из дерева или коры? В принципе, особых отличий от решетки немного. Просто к основе вместо реек крепится прямая или изогнутая пластина (или цилиндр, и хотя из него можно сделать целых два экрана с открытой задней стороной для настенных или угловых светильников, зато в качестве торшера-фонарика такой абажур будет смотреться очень даже ничего) из дерева или коры с вырезанными узорами. Рисунок отверстий на экране может быть любой - тут уж придется поработать вашему художественному чутью и душевной склонности. Самый простой вариант - подобие африканских масок. Также вполне гармонично на таких экранах смотрятся изображения солнышка, костра, цветов или водорослей, силуэтов банщиков или банщиц и прочих в том же духе.

Кстати, самым простым типом экрана может служить спинка полка или сам полок. Вместо того, чтобы покупать светодиодные светильники в баню, берем влагозащищенную светодиодную ленту, проклеиваем ее за доской спинки и получаем нежное зарево, направленное вверх или вниз, но в то же время дающее достаточное освещение.

Ну что ж, мы рассмотрели два самых простых варианта собственноручной отделки светильников для бани. Их вполне достаточно, чтобы интерьер вашей парной стал неподражаемым, а друзья, родные и прочие гости начали восхищаться вашим дизайнерским талантом. Кстати, если художественный вкус у вас имеется, а с умением рисовать - напряженка, не огорчайтесь. Выбрать подходящий узор или рисунок в интернете может любой. Распечатываем в нужном размере, переносим на шаблон, с него на материал будущего декоративного корпуса светильника, вырезаем по линиям, и готово! Легкого пара вам и приятной атмосферы!

Традиция иметь баню на своем участке существует с давних времен. Поэтому на новом земельном участке под строительство жилья баня – непременный объект строительства.

Баня как помещение для мытья тела известна с незапамятных времен. Русская баня впервые упоминается в летописях XI века. В русских деревнях на участке рядом с домом непременно строилась баня. Иногда бани строились даже не на участке, а рядом с ближайшим водоемом – рекой, озером, чтобы можно было с жара окунуться в холодную воду.

Несмотря на то, что сейчас существуют другие, более современные устройства для мытья – ванна, душевая, традиция иметь баню на своем участке сохранилась и до нашего времени. Поэтому, приобретая  «домик в деревне», горожане первым делом интересуются наличием бани. И если бани нет, интерес к объекту снижается.

Подробнее: Материал для строительства бани

Как и в жилых постройках, в бане вентиляцию следует устроить в соответствии с требованиями, установленными к приточной и вытяжной вентиляции. Не достаточно построить баню из бруса или бревна, необходимо еще и воссоздать благоприятные условия, чтобы она служила исправно для здоровья людей. Правильный воздухообмен в подобных помещениях считается залогом бодрости для всех любителей попариться в баньке.

Подробнее: Как сделать вентиляцию в бане

Бывает, зайдешь в баню с желанием расслабиться, не только банально помыться, но и освободиться от груза проблем и забот, а в итоге или температура совсем не держится, или париться невозможно, или напротив, жара невыносимая и дышать практически нечем. В таком случае, естественно, ни о каком удовольствии речь идти не может, посещение бани превращается в сплошную нервотрепку. Основной причиной дискомфортного микроклимата в бане считается неправильная теплоизоляция. Именно она отвечает за поддержание определенной температуры в помещениях, а также за экономию топлива, необходимого для разогрева бани.

Содержание

1. Популярные заблуждения
2. Материалы для теплоизоляции бани
3. Утепление бани изнутри
   • Утепление пола бани
   • Утепление стен и потолка бани

Популярные заблуждения

Большинство людей не уделяет теплоизоляции должного внимания, считая, что достаточно просто обить стены утепляющим материалом. На самом деле, утепление бани изнутри своими руками процесс достаточно сложный, требующий учета многих факторов.

Иногда играет плохую роль излишнее стремление к натуральности и естественности. В погоне за экологической чистотой, хозяин бани решает утеплить ее мхом. Действительно, это продукт природного происхождения, но при использовании его в помещениях с повышенной влажностью он быстро загнивает, не только издавая неприятные запахи, но и быстро заражая дерево гнилью.

Материалы для теплоизоляции бани

Если уж мы начали говорить о том, что какие-то теплоизоляторы для бани не подходят, нельзя не сказать о том, что можно использовать, и какие плюсы и минусы есть у других материалов.

1.  Минеральные утеплители (базальтовое волокно, минеральная и стекловата) идеально подходят для утепления бани. Как правило, выпускаются в форме плит или матов. Такие материалы обладают очень высокой долговечностью, они влагонепроницаемы и пожароустойчивы, а также абсолютно не подвержены гниению. Чаще всего утепление бани изнутри проводится с помощью них.
2. Органические материалы (арболит, фибролит и другие) изготавливаются из торфа, камыша или древесных отходов. Обычно это плиты самых разных размеров, которые можно использовать даже в климатических условиях с очень низкими температурами. К сожалению, несмотря на высокие теплоизоляционные свойства и свою дешевизну, такой утеплитель не рекомендуется применять в банях, так как он быстро воспламеняется. Правда, сейчас на рынке существует множество веществ, после обработки которыми и фибролит, и камышит, и другие органические теплоизоляторы становятся несгораемыми, но все же лучше не рисковать и не утеплять ими хотя бы стены парных.
3. Материалы на основе пластмасс (пенопласт, пенополистирол) хорошо подходят для предбанников и комнат отдыха, но их не рекомендуют использовать в парных, опять же из-за высокой воспламеняемости.

Ну и в заключении несколько слов о материалах для пароизоляции, которые тоже обязательно понадобятся при утеплении бани. Наиболее часто применяющиеся для этой цели рубероид и пергамин использовать для внутренних помещений бани не стоит, так как при нагревании эти материалы выделяют токсические вещества, которые в условиях высокой влажности очень быстро попадают в человеческий организм через легкие. Лучше всего применять алюминиевую фольгу или сразу теплоизоляционные плиты с фольгированным покрытием. Использование фольги многократно снижает энергозатраты на поддержание комфортной температуры в бане благодаря блестящей поверхности, прекрасно отражающей тепло обратно в помещение.

Утепление бани изнутри

Утепление кирпичной бани изнутри почти ничем не отличается от утепления брусовых или бревенчатых строений, поэтому в рамках этой статьи мы не будем их разделять. Для облегчения понимания приведем к описанию утепления бани изнутри фото, позволяющие понять те или иные детали процесса.

Утепление пола бани

Утепление бани изнутри схема работ, считающаяся традиционной,  рекомендует начать с пола. Это не только позволит уменьшить степень вытеснения теплого воздуха холодным, поднимающимся снизу, но и прибавит комфорта. Согласитесь, по теплому полу намного приятнее ходить, особенно в горячей парной.

В банях обычно укладывается один из двух видов полов: сплошные и протекающие. Конструкции абсолютно разные, поэтому неудивительно, что утепление каждого типа имеет свои особенности.

1. При устройстве сплошных полов утеплитель (чаще всего это минеральная вата) укладывается на черновой дощатый пол и покрывается гидроизоляционным слоем так, чтобы его края находили на стены. После этого можно приступать к монтажу чистового пола.
2. При устройстве протекающих полов необходимо вырыть котлован на глубину примерно в 500 мм. Далее он заполняется на 50 мм песком, который необходимо тщательно утрамбовать. В качестве утеплителя на этот слой укладываются плиты пенопласта высотой 200 мм. Они, в свою очередь, заливаются слоем цемента с добавлением пенопластовой крошки 1:1 – 50 мм. На бетон расстилается гидроизоляция внахлест на стены. В данном случае можно использовать и рубероид. Находясь на полу, этот материал не разогревается до температуры, при которой он выделяет токсичные вещества. Следующий слой – опять же слой цемента, но уже с добавлением вермикулита в таком же соотношении 1:1 – 50 мм. После расстилания армирующей сетки полы заливаются бетоном с добавлением мелкого щебня на высоту 50 мм, и на этом этапе обеспечивается уклон в сторону стока. Теперь можно укладывать чистовые полы на столбики.

Утепление стен и потолка бани

Лучше всего утеплять оба эти элемента строения одновременно, так как технология укладки теплоизоляции изнутри для них практически не различается.

Итак, рассмотрим утепление на примере парной. Сначала на стены и потолок необходимо нанести обрешетку из бруса 50х50, при этом расстояние между брусьями должно быть чуть меньше, чем ширина утеплителя. Делается это для того, чтобы распрямившись в получившихся нишах, материал более плотно занял свое место, без образования «мостиков холода». Лучше всего для этой цели подходят плиты базальтового или минерального волокна.

После укладки теплоизолятора, его необходимо закрыть пароизоляционным материалом. В принципе, можно использовать любой, но для бань лучше всего подходит фольмоткань или любой другой пароизолятор, отделанный фольгой. Отражаясь от зеркальной поверхности, теплый воздух будет возвращаться в помещение. Теперь можно приступать к внутренней облицовке.

Совет: Укладывать фольгированные пароизоляционные материалы обязательно нужно отражающей стороной внутрь бани.

Важно: Пароизолятор располагается не между брусьями, а крепится непосредственно на них.

В остальных комнатах бани внутреннее утепление проводится аналогично. Единственное отличие в том, что можно использовать теплоизоляционные материалы с более слабыми характеристиками, а также вместо фольги использовать плотную оберточную крафт-бумагу.

Совет: Так как кирпичные или шлакоблочные бани отличаются большими теплопотерями, толщину базальтового волокна при их утеплении следует увеличить.

Все большее число мастеров отдает предпочтение фольгированному пенотерму. Этот утеплитель сразу покрыт металлизированным лавсаном или фольгой и одновременно является пароизолятором.

О том, как правильно выполняется утепление бани изнутри видео ролик, представленный ниже, даст полную и исчерпывающую информацию.

Планируете стройку бани или отделка сауны уже в самом разгаре? А может, вы уже являетесь счастливым владельцем собственной парилки, только чувствуете, что-то не то, и руки так и тянутся доделать, переделать, улучшить. Имейте в виду, эффективное утепление бани – залог качественного прогрева, удержания тепла и экономного расхода топливных материалов, цены на которые, между прочим, постоянно растут. Утепление стен в бане несколько отличается от утепления обычной постройки, все потому, что микроклимат в таком помещении особенный.

Для того, чтобы произвести утепление стен бани своими руками правильно и эффективно, рассмотрим специфику данного процесса, уделяя внимание нюансам, возникающим при использовании различных утеплителей.

Утепление стен бани осуществляется изнутри и снаружи. Особенности термоизоляции напрямую зависят от материала, из которого возведена постройка, будь-то кирпич, дерево, сэндвич-панели или, например, шлакоблок. Лучший вариант для бани - конечно же, дерево. 

1. Наружное утепление
2. Как правильно утеплить деревянную баню снаружи?
3. Как правильно утеплить кирпичную баню снаружи?
4. Как правильно утеплить каркасную баню снаружи?
5. Внутреннее утепление
6. Утепление кирпичной бани изнутри
7. Утепление панельных стен бани изнутри
8. Утепление каркасных стен бани изнутри
9. Процесс утепления бани из бруса

Наружное утепление

Осадки, сквозняки, холод – основные враги, которые способны помешать качественному отдыху в бане. Утепление стен бани снаружи для кирпичных, каркасных и деревянных строений несколько отличается.

Как правильно утеплить деревянную баню снаружи?

Для наружного утепления деревянных бань, как правило, используют межвенцовый утеплитель. Чаще всего – это джут. Низкий коэффициент теплопроводности, отличное взаимодействие с влагой – вот главные достоинства данного материала. А если в джут добавить специальные материалы, содержащие волокна льна, то к его положительным свойствам добавятся еще и прочность, эластичность, упругость.

Утепление стен бани посредством джута, льноватина или льноджутового войлока осуществляется по следующей технологии:
1. Укладка межвенцового утеплителя.
2. Обработка стыков.
3. Набивка джутового волокна с уплотнением. Конопатить нужно, начиная от самого низа, постепенно двигаясь по периметру. Иначе сруб может перекосить.
4. Обработка законопаченных швов с помощью герметика.

Как правильно утеплить кирпичную баню снаружи?

Высокая теплопроводность кирпича требует дополнительной теплоизоляции, иначе придется либо строить очень толстые стены, либо разоряться на энергоносителях. Утепление стен кирпичной бани предполагает использование технологии вентилируемого фасада. В целом после утепления стена должна представлять собою своеобразный «пирог»: кирпич, утеплитель, гидроизоляция, внешняя отделка.

Минеральная вата – именно на этот материал следует обратить внимание, если вы делаете утепление стен в кирпичной бане.

Сам процесс утепления предполагает следующую технологию:
1. Укрепление к стене угловых кронштейнов.
2. Вставка между угольниками матов утеплителя.
3. Проклейка стыков между матами скотчем или специальными клеевыми растворами.
4. Обтяжка стены гидроизоляционным слоем.
5. Монтаж на уголках специальных направляющих, предназначенных для дополнительного удержания утеплителя, и выступающих основой для крепления облицовки фасада.

Если при внутреннем утеплении пенополистрол строго противопоказан, поскольку он не устойчив к высоким температурам и токсичен, то при внешнем утеплении его можно смело использовать.

Как правильно утеплить каркасную баню снаружи?

Наружное утепление стен каркасной бани лучше всего производить пенопластом. В подобном случае решающую роль играет легкость данного материала. Хотя есть и еще плюсы, например, низкая теплопроводность и гидроотталкивающие свойства.

Технология утепления каркасной бани пенопластовыми плитами не доставит вам ни малейших хлопот. Утеплитель просто клеится на стену или крепится на саморезы, как показано выше, а сверху наносится штукатурка или декоративная фасадная обшивка. Минусом пенопласта является его хрупкость, требующая повышенной осторожности при работе с этим материалом.

Внутреннее утепление

Поскольку в бане всегда присутствует высокая температура и влажность, утепление стен внутри бани нужно производить с учетом этих особенностей. Еще один нюанс заключается в том, что и пароизолятор, и утеплитель, укладываются горизонтально сверху вниз. Начало прослойки стенового пароизолятора должно накладываться на кромку потолочного слоя пароизолятора.

Процесс утепления кирпичной бани изнутри

Кирпичное строение бани требует обязательного внутреннего утепления. Если в качестве утеплителя вы выбрали керамзит, шлак или смесь известки-пушонки с песком, то они засыпаются в межстеновое свободное пространство. Материал кладется послойно и заливается известковым раствором.

На картинке: 1- кирпичная стена, 2 - утеплитель.

Утеплители в виде плит можно закреплять двумя способами: с помощью фиксаторов либо специально предназначенных связок из синтетики. Разрезанные полосами плиты устанавливаются между утеплителем и стеной.

Отличное средство – жидкий утеплитель керамоизол. Он выдерживает температуру 260 градусов, а значит, может применяться для утепления кирпичных или панельных стен в бане.

Утепление панельных стен бани изнутри

Панельные стены бани предполагают, что утеплитель находится между гидро- и пароизоляционной прослойками. Основное требование к материалу, из которого изготовлен утеплитель - легкость. Чаще всего это – пенополистирол, минеральная вата или камышовые плиты. Дополнительным требованием является обработка утеплителя известковым молоком и хорошая просушка. Подобные действия способствуют увеличению огнестойкости и защищают от гниения. Панельные стены предбанника обшиваются пластиком, возможны также более дешевые варианты, например, водостойкая фанера или ДВП. В помещении для мытья и в самой парилке используются строганные доски.

Утепление каркасных стен бани изнутри

Выбирая утеплитель для каркасных стен бани, нужно учитывать температурные особенности вашего региона. В холодных климатических зонах хорошо себя зарекомендовали фибролитовые или камышитовые плиты. Так как 10 см каркасной стены с камышитовым утеплителем – это то же самое, что 50 см. сплошной кладки из кирпича. В более теплых районах рекомендуется использовать гипс, цемент, опилки, стружки. Смешанные с гипсом или известью опилки в пропорции 10:1 засыпаются 20 сантиметровым слоем в пространство между внешней и внутренней стеновой обшивкой.

Кроме утеплителя, каркасная стена требует обязательного наличия пароизолятора. Рубероид, пленка из полиэтилена или пергамин кладутся между термоизоляционной прослойкой и дощатой обшивкой.

Процесс утепления бани из бруса

На картинке: 1 - волокнистый утеплитель, 2 - фольгированная пароизоляция, 3 - обшивка из вагонки.

Строительный рынок предлагает огромное множество утеплителей для бань, но, пожалуй, наиболее популярным материалом выступают маты из стекло- и минерального волокна. Основными плюсами подобного утеплителя являются: удобство монтажа, универсальность, теплоизоляционные свойства и пожаробезопасность. Кроме того, сейчас на рынке присутствуют материалы, когда одна из сторон мата уже покрыта фольгой, великолепно отражающей тепло и одновременно выступающей пароизолятором (Isover, Ursa, RockWool). Отдельные специалисты утверждают, что волокнистые утеплители проседают и уже через несколько месяцев от них мало толку. Поэтому очень важно в комплексе использовать термо- и влагоизоляцию.

Процесс утепления стен бани с использованием волокнистых утеплителей осуществляется согласно следующей технологии:
1. Установка специального крепежного каркаса. Каркас изготавливается из брусьев размером 50х50, вертикально прибитых к внутренним стенам бани с промежутком 55 см.

2. Установка утеплителя.

3. Заклеивание стыков, образовавшихся между каркасом и утеплителем, строительным скотчем.
4.Монтаж фольгированного утеплителя.

5.Набивка вагонки на каркас.

Для утепления стен бани из бруса используют разную толщину утеплителя. Так, внешнюю стену утепляют слоем в 10 см, а внутренней достаточно и 5 см.

Обязательным условием является воздушная прослойка, которая останется между  стеной и слоем теплоизоляции – 3-5 см.

Для обеспечения оптимальной теплоизоляции волокнистый утеплитель укладывают двойным слоем. При этом внутренний слой не предполагает наличия фольги, иначе он перестанет пропускать воздух и начнет накапливать влагу.

Утеплив правильно стены бани, вы и облегчите свой труд по растопке помещения, ускорите этот процесс и сэкономите топливо.

Стоит только задаться вопросом, какой утеплитель лучше выбрать для бани, и пройтись по просторам всемирной паутины. Можно найти множество разнообразных, порой даже противоречивых, ответов. Действительно, рынок буквально кишит утеплителями, имеющими различное агрегатное состояние, срок годности, цену. Узнав о том, что собой представляет лучший утеплитель для бани, вы сможете смело отправляться в строительный магазин за покупкой.

 Содержание

1. Виды утеплителей для бани
2. Межвенцовый утеплитель для бани
3. Минеральный утеплитель для бани
4. Полимерные утеплители
5. Фольга для бани
6. Утепление стен в бане
7. Утеплитель для полов бани
8. Утеплитель для крыши в бане

Виды утеплителей для бани

Весь предоставленный на рынке ассортимент можно условно разбить по следующим позициям:

• межвенцовый;
• минеральный;
• полимерный;
• фольгированный.

Межвенцовый утеплитель для бани

Натуральные утеплители издревле широко используются при строительстве парилок. Войлок, джут, конопляная пенька, красный мох и мох сфагнум, льняная пакля  - все это разновидности так называемого межвенцового утеплителя для бани. Особую ценность данным материалам придает их способность к естественному воздухообмену. Кроме того, мох, например, обладает бактерицидными свойствами и практически не гниет, а, столь популярный среди ценителей натуральных волокон джут прекрасно заделывает швы и отличается невысокой стоимостью.

Однако данные виды утеплителя часто служат объектом особого внимания для птиц, моли, мышей, микроорганизмов, которые со временем приводят материал в негодность. Существуют специально предназначенные для борьбы с вредителями химические вещества, которыми обрабатывается конопатка.

Минеральный утеплитель для бани

Самым популярным является базальтовый утеплитель для бани. Точнее сказать, базальтовая вата. Утеплитель представляет собой специальный мат, изготовленный из каменной ваты. Простой, удобный монтаж, износостойкость, высокая водостойкость и негорючесть, а также прекрасные изоляционные характеристики являются неоспоримыми преимуществами данного утеплителя. Кроме базальтовых используются маты, изготовленные из диабазовой, доломитовой, известняковой и шлаковой ваты.

Полимерные утеплители

Пенополистекло, пенополиуретан, пенополистирол и другие полимерные  утеплители для бани легко и удобно монтируются, стойко переносят влияние влаги и высоких температур, обладают прекрасными теплозащитными свойствами. Согласно общепринятому мнению, пластмасса не относится к числу огнестойких материалов, но благодаря антипиреновым добавкам данные утеплители не просто не склонны к возгоранию, но и имеют свойство затухать, в случае попадания на них случайной искры.

Но  пенопласт при высоких температурах выделяет пары фенола, поэтому хоть это и самый популярный среди утеплителей материал, для бани он категорически не подходит. Его можно использовать разве что для внешнего утепления помещения бани.

Вот почему при выборе материала стоит учитывать не только его долговечность, пожаробезопасность, но и токсичность: при нагревании не выделяет ли вредных веществ такой утеплитель.

Фольга для бани

Фольгированные утеплители для бани хороши тем, что кроме изоляции служат дополнительными отражателями тепловой энергии. Подобный материал особенно популярен при строительстве парилки, а также моечного отделения. Его используют в комбинации с классическими утеплителями, обеспечивающими защиту от конвекции и кондукции тепла.

Естественно, что цена на утеплитель для бани также выступает немаловажным фактором, но в данном случае лучше не экономить. Поэтому хорошие хозяева останавливают свой выбор прежде всего на минеральноватных плитах и фольге. Существуют комбинированные рулонные утеплители:

• Изовер, сочетающий в себе слой фольги для отражения тепла и слой стекловолокна;
• Мегафол – утеплитель, состоящий из слоя полиэтилена и слоя фольги;
• Альфоль – сочетание гофрированной бумаги и слоя фольги;
• Теплофол - пенополиэтилен, покрытый слоем металлизированного лавсана (бывает с одно- и двухсторонним фольгированием).

Утепление стен в бане

После возведения бани из блоков или кирпича, обязательно потребуется внутренняя отделка сооружения. Более того, парилку нужно дополнительно утеплить. Данное помещение обычно обивают вагонкой, панелями или досками из ольхи, липы или осины, т.к. эти сорта дерева характеризуются низкой теплопроводностью и низким содержанием смольных веществ.

При выборе утеплителя для стен бани лучше остановиться на минеральной вате. Кроме огнестойкости, данный материал прекрасно может выдержать экстремальную температуру и обеспечит сохранность тепла.

В процессе внутреннего утепления стен нужно соблюдать следующую последовательность:

• Гидробарьер – специальная пленка.
• Минеральная вата.
• Паробарьер – фольга для бани.
• Облицовка – деревянная вагонка.

 Удешевить процесс утепления стен бани можно, используя в качестве утеплителя опилки, щепу или стружку, смешанные с гипсом или известью в пропорции 10 к 1. Полученный раствор засыпается 20 см слоем между внутренней и внешней обшивками.

Утеплитель для полов бани

Утеплитель для полов бани  зависит от типа покрытия. Так, например, для утепления бетонного пола в парилке идеально подойдет пенопласт, а в моечную придется добавить фольгу, не дающую холодному бетону впитать тепло. Возможен также вариант добавления керамзита непосредственно при замешивании бетона. Если в качестве утеплителя выбран строительный войлок или минеральная вата, то тогда бетон накладывается слоями, между которыми расположена теплая прослойка. Маленький нюанс: строительный войлок и стык пола со стеной пропитываются битумом, что поможет обеспечить дополнительную гидроизоляцию. На бетон, поверх утеплителя кладут кафельную плитку. Данный вариант смотрится более эстетично и удобен в эксплуатации.

Деревянные полы потребуют наличия теплоизолятора между двумя слоями гидробарьера. Чаще всего в таких случаях используют керамзит, но подойдет также экструдированный пенополистирол, перлит и вспученный песок. Сам процесс утепления деревянного пола в бане происходит следующим образом: на балки перекрытия, выступающие над  фундаментом, кладется черепной брус, поверх него идет слой пароизоляции (лучше всего использовать рубероид), затем идет черновой пол со слоем утеплителя, на утеплитель укладывается гидроизоляция, а потом уже непосредственно половая доска. Важно отметить, что если ваш выбор остановился на деревянных полах, обязательно потребуется их дополнительная пропитка, защищающая от гниения и вредных насекомых.

Утеплитель для крыши в бане

Если говорить об утеплителе для крыши бани, то лучший вариант – минеральная вата. При наличии чердачного помещения вначале идет паробарьер, за ним – утеплитель, после – гидроизоляция. Для повышения эффективности пароизоляционного слоя понадобится отполированная алюминиевая пленка. Непосредственно укладка утеплителя может производиться под стропилами, на них или между. Вариант укладки между стропилами считается самым простым. Теплоизоляция прокладывается сплошным слоем. Между утеплителем и покровельным гидроизоляционным слоем обязательно наличие хотя бы  2 см воздушной прослойки. Необходимо учесть и тот факт, что толщина ворсистого утеплителя из-за влияния влаги со временем может увеличиться на 10-30%.

Рынок стройматериалов может предложить уже готовые теплоизоляционные панели. Использование данного вида утеплителя позволяет отказаться от покровельной гидроизоляции, но потребует надежного паронепроницаемого слоя. Панели укладываются под стропилами или на них. В первом случае объем помещения несколько уменьшается, а второй вариант предусматривает некоторую натуралистичность в дизайне помещения.

Слой керамзита толщиной более 25 см – прекрасный утеплитель для потолка бани. Его засыпают на потолочное покрытие поверх слоя пароизоляции. Маленькой, но важной деталью является то, что данный материал используют, если в бане отсутствует чердак.

Выбрать из представленного множества материалов лучший утеплитель для бани просто, нужно только четко определиться с бюджетом, дизайном и сроками.  С легким паром!

по материалам сайта strport.ru

Закончив строительные работы по возведению бани на своем приусадебном участке, нужно задуматься о внутренней отделке помещения. Это достаточно серьезная работа, но если к ней правильно подойти, то внутренняя отделка бани (в картинках мы тоже попытаемся вам ее показать) покажется увлекательным процессом.

Подробнее: Внутренняя отделка бани своими руками

Строительство собственной парильни — многоступенчатый процесс, в котором каждый этап имеет определяющее значение. И устройство пола бани, конечно, исключением не является. Для обеспечения отвода воды, вентиляции, тепло- и гидроизоляции необходимо соблюдать несложные, но важные правила монтажа. Также следует учесть, что срок эксплуатации пола будет зависеть от качества исходного материала и выбранной технологии обустройства. Если вопрос, какой сделать пол в бане для вас актуален как никогда, то данная статья поможет разобраться в разновидностях банных полов и тонкостях их укладки.

Содержание

1. Деревянный пол
   • Разновидности
   • Обустройство стоек-опор
   • Строительство подпола
   • Укладка лаг и настил досок
2. Бетонный пол
   • Важные моменты
   • Утепление бетонного пола
   • Использование современных технологий
3. Устройство пола в бане: видео

Чтобы построить правильный пол в бане первым делом необходимо решить, из какого материала он будет изготовлен. На сегодняшний день наиболее приемлемыми признаны два варианта: деревянный и бетонный пол. Каждый имеет свои достоинства и нюансы обустройства, а значит, без соответствующей теоретической подготовки не обойтись.

Деревянный пол

Классическое решение, не теряющее популярности вот уже много лет. Даже интенсивное развитие строительного рынка не в силах перечеркнуть природных преимуществ. Деревянные полы:

• экологичны и абсолютно безопасны для здоровья;
• эстетически привлекательны и способны продемонстрировать безупречный вкус владельца парильни;
• не требуют на возведение большого количества времени (по сравнению с бетонными аналогами);
• привносят в баню уютную и комфортную атмосферу.

Разновидности

При возведении бани своими руками полы (в зависимости от конструкции) делятся на протекающие и непротекающие. В первом случае производится настил одноуровневых половиц, обеспечивающих выход воды через щели с последующим впитыванием ее в грунт под фундаментом. Из минусов протекающих полов следует отметить невозможность утепления, т.к. половицы после каждого использования снимают и просушивают.

Во втором — монтаж осуществляется с небольшим наклоном в сторону сливного отверстия, оснащенного водосборником и отводной трубкой, ведущей в септик. Непротекающая конструкция требует монтажа чернового пола и утепления керамзитом. Данный способ более дорогостоящ и трудоемок, зато по критериям удобства и практичности ему нет равных.

Обустройство стоек-опор

Деревянный пол для бани своими руками настелить несложно. Для этого понадобятся лаги сечением 18 см или брусья 15х15 см, на которые будут крепиться доски настила. Учтите, на лаги приходится высокая нагрузка, поэтому укладывать их необходимо на опоры из железобетона или кирпича. Толщина стоек — не менее 15 см, ширина площадки под ними — на 7 см больше самих опор.

Что касается высоты, то данный показатель идентичен высоте кромки основы (при ленточном фундаменте). Если же фундамент столбчатый, то деревянные лаги опираются на балки закладного венца, причем верх стоек-опор должен совпадать с этими балками. Перед монтажом лаг опоры накрываются гидроизоляцией (толь, рубероид, битум или пергамин).

Строительство подпола

Следующий этап решения задачи «как положить пол в бане — строительство подпола. Для протекающего пола на грунте с высокой степенью впитываемости достаточно будет насыпать в подполье щебень (25 см). Если же земля впитывают влагу плохо, то обязательным становится установка емкости для стока. Для этого на грунте под наклоном к приямку сооружают глиняный замок.

Если же вы решились на монтаж своими руками пола в бане непротекающего типа, то подпол утепляют с помощью керамзита, оставляя 15 см до лаг (для вентиляции).

Укладка лаг и настил досок

Под протекающий пол лаги укладывают от любой стены, под непротекающий — с наклоном в сторону. Приступаем к настилу досок. Для непротекающего пола сначала обустраивается базовый пол (черновой) с тепло- и гидроизоляцией, на который после крепят шпунтованные доски. Обратите внимание, паз досок направляется внутрь бани, крепление к лагам производится шурупами-глухарями или гвоздями.

Укладка пола в бане протекающего типа отнимает меньше времени и сил. Доски напиливаются так, чтобы между ними и стеной оставался зазор в 2 см. Первую половицу рекомендуется прибивать гвоздями, толщина которых превышает толщину доски вдвое. Следующие половицы укладываются с шагом в 3 см.

Бетонный пол

Пол из бетона имеет немало плюсов, которые зачастую становятся определяющими при выборе:

• не боится повышенной влажности и перепадов температур;
• не подвержен гниению;
• отличается длительным сроком эксплуатации;
• прост в уходе.

Важные моменты

Грунт тщательно утрамбовывается, на нем формируется подушка из щебня, пропитанного битумом (150 мм). В этом случае щебень сможет не только выдерживать нагрузки, но и равномерно распределять их.

Для того чтобы избавиться от одного из главных недостатков бетонного пола (он холодный), следует подумать об утеплении. Проблему можно решить двояко: укладывать основание в 2 слоя, расположив между слоями теплоизоляцию, или поверх бетона сформировать теплоизоляционную прослойку, на которой обустроить теплый пол из древесины.

Для двойной укладки необходимо правильно приготовить бетонный раствор. Для нижнего слоя в состав смеси должны входить крупные щебеночные фракции (размером 35 мм). Толщина этого слоя — 150 мм. Если баня небольшая, то стяжка укладывается сразу на всем основании, в противном случае удобнее разделить территорию посредством деревянных направляющих на 1000 мм-ые полосы. Стяжка получится красивой и ровной.

Для верхнего слоя целесообразнее готовить смесь из мелких фракций. Выравнивайте пол с особой внимательностью, плотно утрамбовывайте его. Бетон набирает прочность в течение нескольких дней. Не забывайте ухаживать за ним — не допускайте пересыхания, ежедневно увлажняйте предварительно засыпанную опилками поверхность.

Утепление бетонного пола

Вне зависимости от выбранного утеплителя, укладывать его следует на гидроизоляцию. Для гидроизоляции чаще всего используются полиэтиленовая пленка или рубероид. Можно приобрести жидкий раствор. Перед нанесением обмазочной гидроизоляции поверхность грунтуется.

После подсыхания нижнего слоя можно приступать к утеплению. Для этого используются разные материалы:

• керамзитовый гравий и песок;
• шлак котельный;
• плиты минваты;
• пенополистирол (полпан);
• пенобетон.

Каждый из перечисленных компонентов имеет как преимущества, так и недостатки. Например, керамзитовый гравий дорог, а толщина необходимая для появления нормируемой теплопроводности по сравнению с котельным шлаком будет намного меньше. Полистирол — прекрасный утеплитель, но бессилен перед воздействием грызунов и со временем может разрушаться. Пенобетом мог бы снискать лавры «самого-самого», однако гигроскопичен.

Использование современных технологий

Технологии века нынешнего предлагают новые способы обустройства бетонного пола в бане. Все чаще применяется укладка плитки, минуя формирование второго слоя бетонной стяжки. Метод этот предполагает неукоснительное соблюдение последовательности строительных работ.

На теплоизоляцию настилается гидроизоляция, а сверху производится формирование стяжки из специального цемента, свойства которого позволяют покрытию толщиной всего в 15 мм служить надежной основой финишного пола из керамической плитки. Образцы плитки приклеиваются на тонкий слой клея, который прочно фиксирует материал. Такой пол отличается длительным сроком эксплуатации, неприхотливостью в уходе и прекрасным внешним видом.

Теперь вы знаете, какие бывают полы и как сделать пол в бане, который станет продуманным решением, дополняющим и украшающим вашу парилку — лучшее место для отдыха и оздоровления.

Устройство пола в бане: видео

по материалам сайта strport.ru

Удовольствие, получаемое человеком в бане, не сравнится ни с одним другим. Полное очищение тела и души, ласковые объятия теплого парного воздуха, пропитанного соблазнительно щекочущими ноздри ароматами мокрого дерева и листвы… Здесь не хочется никуда торопиться, а желание лишь одно – наслаждаться каждой минутой, во время которой организм сбрасывает бремя усталости и даже возраста.

Но это при условии правильного строительства. Во время возведения бани важен каждый этап: только совокупность грамотно выполненных работ гарантирует хороший результат, а  неправильно смонтированные потолок и крыша бани своими руками  способны полностью испортить общее впечатление от ее посещения.

Содержание

1. Какие крыши устанавливаются на банях
2. Односкатные крыши
   • Технология строительства односкатной крыши
3. Технология строительства двухскатной крыши для бани
4. Как утеплить крышу бани
5. Обрешетка крыши бани

Какие крыши устанавливаются на банях

Перед тем как приступить к строительству крыши бани, необходимо определиться, какой она будет. Не стоит пытаться соорудить что-то оригинальное, с множеством изгибов, башенок и прочих сложнейших элементов. Что уместно на крыше особняка, на низкой бане (а основное предназначение строения подразумевает его небольшую высоту) будет смотреться, мягко сказать, глупо и неуместно. Да и строительство такой крыши будет весьма осложнено.

Чаще всего на банях используются два вида конструкций:

• чердачные крыши;
• бесчердачные крыши

Многих интересует, как правильно сделать крышу бани, используемой в зимнее время. В этом случае лучше сразу возвести крышу  с чердаком. Она намного теплее, отдача тепла через потолок в этом случае будет минимальной. К тому же в чердачном помещении можно будет сушить и хранить банные принадлежности и веники, или даже разместить здесь дополнительную комнату отдыха или бильярдную.

На летних дачах предпочтительнее бесчердачные конструкции. Плоская поверхность крыши удобна для размещения емкостей с водой или для сушки фруктов и пряностей. Дополнительный плюс бесчердачных крыш – отсутствие затенения участка.

По форме крыши, используемые на банях, подразделяются на односкатные и двухскатные. Как сделать крышу бани каждого вида мы рассмотрим отдельно.

Односкатные крыши

Такой тип крыш – самый простой и, следовательно, требующий минимум затраченных усилий и финансовых вложений. Весьма распространено строительство крыши бани с одним скатом при пристраивании сооружения к другому зданию.

Стропила односкатной крыши отдельно стоящей бани опираются непосредственно на противоположные стены постройки под определенным углом, при этом плохо когда угол наклона выбирается и слишком большим (дорожает строительство), и слишком маленьким (на абсолютно плоской крыше будут собираться осадки, а это существенно снизит срок ее эксплуатации). Тангенс угла наклона находится по следующей формуле:

Tg угла = P/S, где

P – значение перепада между несущими стенами;

S – расстояние между ними.

Оптимальным считается наклон в 20-30°, но для районов с высоким уровнем выпадения снега это значение увеличивается до 45°.

Технология строительства односкатной крыши

Если баня строится небольшого размера, с расстоянием между противоположными стенами не больше 4,5 метров, то можно устанавливать стропила без дополнительных опорных столбов. Стропила большей длины обязательно нужно подпереть, чтобы не допустить в будущем их провисания и даже обрушения. Концы стропил располагают в специальных пазах на мауэрлате с шагом равным примерно одному метру.

Мауэрлат – опорный деревянный брус для соединения здания и стропил, располагающийся в самом верху стен. Перед укладкой мауэрлата на кирпичные стены, их необходимо гидроизолировать, а в деревянных банях мауэрлатом может служить последнее уложенное бревно.

Для того чтобы предотвратить попадание воды, стекающей с крыши, на стены, стропила нужно расположить с выходом наружу на расстояние 0,4-0,5 метра. Перед тем как построить крышу бани с одним скатом, необходимо поднять переднюю стену строения на высоту, обеспечивающую выбранный угол наклона. Дальнейшие этапы строительства для всех типов одинаковы, поэтому мы рассмотрим его несколько ниже.

Технология строительства двухскатной крыши для бани

Перед тем как сделать крышу на баню, состоящую из двух скатов, необходимо определиться, что же она собой представляет. Только поняв принцип ее устройства, можно сделать ее максимально правильно.

Двухскатная крыша на баню не что иное, как несколько абсолютно равных между собой равнобедренных треугольников, стороны которых соединены между собой ригелем.

Ригель – перемычка, расположенная чуть ниже точки крепления стропил друг с другом.

Если баня расположена в местности, где привычны сильные ветра, не стоит делать угол между «ногами» стропильной фермы (той самой совокупности треугольников) слишком острым, иначе на крышу будут оказываться повышенные нагрузки. Чтобы их избежать необходимо либо уменьшить угол наклона или шаг между «ногами», либо увеличить количество ригелей.

Треугольники можно скрепить и на земле, но гораздо проще собирать стропильную ферму непосредственно на месте. Это позволит сэкономить на затратах на ее подъем, ведь в этом случае не обойтись без подъемного крана. Когда строим крышу бани своими руками, нужно в первую очередь собрать треугольники, образующие фронтоны здания. После этого их верхние углы нужно соединить веревкой или леской, и по ней устанавливать остальные части стропильной фермы.

Совет: чтобы «ноги» конструкции были более устойчивые, на этапе сборки их укрепляют временными подпорками.

Как утеплить крышу бани

После того как решен вопрос, как построить крышу на баню, всплывает следующий – как ее утеплить? Можно, конечно, сделать это несколькими способами, например, укладкой утеплителя на стропила, под них и между ними. В этой статье мы рассмотрим только последний вариант, так как он давно зарекомендовал себя как самый простой и в то же время эффективный.

Сначала крепим пароизоляцию с помощью обыкновенного строительного степлера. Затем стропила нужно подшить снизу фанерой или тонкой доской, чтобы образовались пустоты, которые заполняются любым теплоизолятором, например базальтовым волокном. При этом нужно следить, чтобы он был уложен с учетом необходимости наличия воздушной прослойки не менее 20 мм между ним и гидроизоляционным слоем, который будет настелен позже. Теплоизоляцию следует укладывать очень плотно, чтобы не оставалось ни одного так называемого «мостика холода».  Лучше всего расстелить два слоя материала толщиной 50 мм в шахматном порядке, чтобы все стыки были перекрыты вторым слоем.

Обрешетка крыши бани

Нужна обрешетка или все же лучше настелить сплошную деревянную поверхность, решается после того, как выбран кровельный материал. Если при решении вопроса, как построить крышу на бане, был сделан выбор в пользу рулонных покрытий, то необходимо подготовить сплошной настил, в то время как под черепицу и шифер достаточно нанести обрешетку с расположением брусьев на расстоянии метра.

Важно: Все деревянные материалы при строительстве крыши должны быть обязательно обработаны специальными антисептическими материалами, предотвращающими гниение и появление плесени.

На обрешетку натягивается гидроизоляция, причем натянуть ее нужно максимально без провисания, чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция воздуха.

Ну вот, крыша на баню своими руками почти закончена. Все самое трудное позади. Теперь покрываем конек оцинкованной сталью, обшиваем фронтоны досками и можно приступать к обустройству потолка. Для того чтобы процесс был более понятен, предлагаем вашему вниманию небольшое видео, в котором представлены основные этапы строительства крыши.

Строительство потолка бани — ответственный этап, от которого зависит не только поддержание стабильной температуры, но и срок службы возведенного строения. Работы по обустройству потребуют грамотного подхода и учета множества деталей — даже высота потолка бани может иметь определяющее значение. Ошибиться никак нельзя. Несмотря на сложность технологии, потолок в бане своими руками соорудить вполне реально. Главное, определиться с материалами и типом конструкции, ну а избежать ошибок при осуществлении задуманного вам поможет эта статья.

Содержание

1. О чем следует подумать в первую очередь?
2. Разновидности потолков для бани
   • Подшивной потолок
   • Настильный потолок
   • Панельный потолок
3. Подведение итогов
4. Потолок для бани: фото примеры
5. Потолок для бани: видео

О чем следует подумать в первую очередь?

Раздумывая над проблемой как сделать потолок в бане прежде всего необходимо подумать о следующем:

• какой будет высота потолка?
• какой материал больше подойдет?
• какой тип потолочной конструкции будет устанавливаться.

Как уже было сказано, высота потолка в бане имеет большое значение. Важно соблюдать правило: голова человека, сидящего на самой верхней полке, до потолка доставать не должна, однако высота при этом варьируется в пределах 2-х метров, не выше.

Что касается древесины, то она должна быть хорошо просушенной. Лучший материал для потолка в бане — хвойные породы, тогда как для обшивки оптимальны лиственные, например, осина или липа. При выборе поинтересуйтесь у продавца количественным содержанием смолы. Дерево, в котором содержание смол минимально, характеризуется стойкостью к высоким температурам, низкой теплопроводностью и прекрасной звукоизоляцией.

В качестве пароизолятора допускается применять плотную пленку, теплоизолятора — базальтовые плиты, покрытые фольгой. Помимо прочего для теплоизоляции можно использовать стружку, опилки, глину или землю.

Разновидности потолков для бани

Выполняя строительство бани своими руками, потолок можно обустроить 3-мя способами, исходя из которых различают виды потолочных перекрытий:

• подшивной;
• настильный;
• панельный.

Подшивной потолок

Один из самых прочных, и в то же время самых простых в обустройстве вариантов. Представляет собой обшивку потолочных балок вагонкой. Затем на брусья укладывают несколько изоляционных слоев, а именно паро-, тепло-, гидроизоляцию (соблюдая указанную последовательность) и обшивают потолок со стороны чердака досками.

Данный вид идеален для бань с чердачным помещением, т.к. слои в этом случае с двух сторон надежно защищаются древесным настилом. Он легко монтируется, но отличается высокой ценой — цельные доски и массивные балки стоят дорого.

Перед строительством потолка в бане следует подготовить достаточное количество вагонки (обрезной доски). Сначала уложите балки, а потом сформируйте отверстие для трубы, для чего в поперечинах необходимо проделать пазы (А) для центральной балки (Б). Закрепите конструкцию гвоздями. Средний размер для дымохода — 380х380 мм.

Далее приступаем к монтажу щита. Прикрепите пароизоляцию степлером к балкам перекрытия, не забыв заблаговременно обработать антисептиком торцы. Стелить материал необходимо так, чтобы напуск на стены был не менее 150 мм. Из обрезной доску изготовьте шип для плотного примыкания к стене, вторую доску расположите шипом в паз первой и, постукивая киянкой, закрепите соединение. Аналогичным путем соберите весь потолок.

Выложите при монтаже щита пароизоляцию, затем гидроизоляцию и накройте получившийся «пирог» досками, не забыв зафиксировать их гвоздями. Гвозди лучше приобретать оцинкованные, с широкой шляпкой. Важно, чтобы их длина превышала толщину доски в 2 раза. Саморезы для крепежа тоже подойдут.

Настильный потолок

Устройство потолка бани этого типа оправдано для небольших помещений, с шириной пролета не больше 2,5 метров. Также настильные потолки сооружаются в парильнях, где вместо щитовой перегородки установлена капитальная стена. Доски 50 мм настилайте плотно друг к другу, стык в стык. Сверху уложите паро- и теплоизоляцию. Для пароизоляции рекомендуется толь, рубероид или фольга. Присыпьте полученные слои торфом, укройте горбылем или шифером, прибив его к балкам гвоздями.

Если горбыль и шифер отсутствует, то спасут положение огнестойкие плиты самодельного изготовления (цемент — опилки — вода в соотношении 0,3:1:2). Чтобы сыпучие материалы не осыпались, соорудите по периметру чердака своего рода оградительные ворота.

Настильная конструкция потолка бани имеет один существенный недостаток — перемещаться по чердаку нельзя, т.е. он становится пригоден лишь для хранения веников и прочих банных аксессуаров. Зато настильный потолок прост в монтаже и экономичен.

Панельный потолок

Потолочное перекрытие этого типа состоит из:

• двух несущих брусьев (А);
• обшивки (Б);
• паро-, тепло-, гидроизолятора (В, Г, Д);
• внешнего трапа со стороны чердака (Е).

Таким образом, слои изоляции укладываются в «корытце», а сверху прикрываются досками. Учтите, что щиты получаются довольно тяжелыми, это не только затрудняет устройство потолка в бане, но и отягощает его. Немного облегчить вес можно, если использовать для утепления стекловату или базальтовое волокно (не больше 100 мм).

Между плотно уложенными щитами помещается прокладка из водонепроницаемого утеплителя (для предотвращения потери драгоценного тепла). Одно из самых выгодных и результативных решений — войлок с прослойкой фольги или полиэтилена.

Панельный потолок привлекает экономичностью, ведь для его изготовления можно использовать обрезки пиломатериалов, оставшихся после постройки парильни. Из минусов (как уже было отмечено) — большой вес щитов, а значит, для монтажа придется привлекать несколько человек. Профессионалы делают так: сначала устанавливают полые короба, после наполняют их изоляционными материалами и прикрывают древесным настилом.

Рассмотрим процесс монтажа подробнее. Первый шаг — сборка конструктивных элементов. Уложите два бруска на расстоянии 500 мм друг от друга (В), их концы при этом должны упираться в заранее уложенную рейку (Б). С помощью саморезов или обычных гвоздей прикрепите сверху доски 600 мм длиной. С обеих сторон должен образоваться выступ в 50 мм, необходимый для дальнейшего размещения изоляционных слоев.

После закрепления всех досок приступаем к изоляционным мероприятиям. Переверните панель и при помощи степлера прикрепите к ней пароизоляцию. Скрепив брусья рейками наискось, вы избежите перекоса при транспортировке (А). Рейки потом снимаются.

На стены перед монтажом уложите джут. После укладки щитов на слой пароизоляции, настелите тепло- и гидроизоляционные материалы. Не используйте для сообщения панелей стяжку — крепление производится только с помощью досок! Зоны соединения панелей также следует заизолировать. Обшивается панельный потолок так:

• доска, равная по ширине уложенным панелям, крепится к ним саморезами;
• затем прибивается несколько дощечек и снова — цельный щит;
• стыки коротких досок закрываются накладными рейками.

Подведение итогов

Итак, основные типы потолков для бани рассмотрены. Технология обустройства, как видите, в общем похожа. Обобщая вышеизложенный материал, следует выделить основные этапы работ по строительству потолка для бани:

• подготовка (закупка материалов);
• укладка пароизоляции;
• утепление;
• настил гидроизоляции;
• монтаж досок;
• вторичная укладка гидроизоляционного и пароизоляционного слоя;
• обшивка конструкции досками.

Вот и все. Какой из предложенных вариантов выбрать — решать вам. Ознакомьтесь с представленными фото примерами и видео по теме, и смело приступайте к воплощению задуманного — строительству надежного и прочного потолка бани своими руками.

Потолок для бани: фото примеры

Потолок для бани: видео