Реально ли сделать монолитный фундамент своими руками? Вполне. Для начала ответьте на простой вопрос, как подобные работы выполняют строители? Правильно, вручную. Естественно, не все мероприятия осуществляются так. Иногда используется спецтехника или какое-либо другое оборудование. Но управление производится именно руками, то есть человеком.
Если возведением оснований занимаются многочисленные специалисты, чем вы хуже? Единственное, что может стать препятствием к реализации требуемых задач, это отсутствие строительных навыков. Но если знаете хотя бы основы, проблем быть не должно. Ниже мы подробно расскажем об основных моментах рассматриваемого в публикации строительного явления.
Оглавление статьи:
Плита как лучший вариант обустройства фундамента
По сути, монолитная несущая конструкция – это специальная плита, которая кладётся под весь дом. Данное основание действительно оставляет далеко позади другой широко распространённый вариант, который называется мелкозаглубленная лента. Тем не менее, ленточные основы пользуются гораздо большей популярностью. Почему? Плита весьма трудоёмка в плане строительства и требует гораздо больше финансовых затрат. Объясняется это повышенным расходом бетонной смеси, арматуры и прочих материалов.
Исходные данные для строительства основания
Монолитный фундамент бывает ребристым и плоским. Основания с рёбрами эффективнее защищают постройку от пучения и разнообразных нагрузок. В связи с трудоёмкостью работ часто нужно вначале залить бетонной смесью рёбра. Конструктивно они напоминают ленточный монолит, оборудованный перемычками. Саму плиту ставят сверху. Межрёберное пространство засыпается песком или гравийно-песчаной смесью.
Чтобы возвести фундамент монолитная плита своими руками, мы решили взять постройку небольшой массы, которая сделана из газового силиката. Толщина плитной основы – 25 см. Армирование – двухслойное. Арматурные изделия – 14-е пруты, изготовленные в виде сетки. Шаг – 20 см.
Приведенный вариант отлично справляется с разнообразными нагрузками и распределяет их по соответствующей поверхности. Он хорошо подходит для грунтов со слабой несущей способностью. Получается, мы будем делать незаглубленную плиту. Под такой основой надо обустроить теплоизоляцию. Особенно это касается строений, которые не отапливаются постоянно, а от случая к случаю.
Предварительно теплоизолированную и гидрозащищённую плиту допускается использовать для создания так называемого «чёрного пола». Но важно помнить о недостатке. Речь идёт о высокой стоимости. Впрочем, вряд ли вы собираетесь экономить на конструкции, напрямую влияющей на долговечность сооружения. Это по многим причинам нецелесообразно.
Начинаем работать
Хватит слов, пришла пора заняться монолитным фундаментом своими руками, чтобы надолго решить проблему с несущей конструкцией. Начали мы с подготовки основы под будущую систему. Данные работы включают выравнивание земельного участка, подсыпку нужного вида почвы с последующей утрамбовкой. Далее настаёт черёд разметки, после чего выкапывается яма глубиной 0,3 м.
Забираем грунт и устраиваем, как говорят строители, «корыто». Туда кладём геотекстиль, плотность которого составляет 200 г/м2. Зачем использовать этот материал? Прежде всего, для удержания подушки из песка и щебёнки. Прослойку он сдержит, а вот излишки влаги отведёт.
Для обеспечения более эффективного дренирования под «корытом» мы проложили парочку магистральных траншей. Их тоже застелили геотекстилем. В толщу щебня загнали гофрированные трубы дренажного типа. Материал изготовления – пластик. Трубные изделия имеют фильтры. Трубопровод будет сбрасывать жидкость в отводящую систему.
Завершение подготовки и опалубка
На следующем этапе, что включает фундамент монолитная плита своими руками, мы засыпали щебёнку и песок, которые тщательно пролили водой. Затем произвели трамбовку вибрационной площадки. Поверху песчано-гравийной прослойки уложили гидрозащиту. Материал – специальная полиэтиленовая плёнка необходимой толщины. Плюс к тому смонтировали плиты из экструдированного пенополистирола.
Плитные изделия уложены, создали опалубочную систему. Вообще, было бы неплохо защитить её полиэтиленом, чтобы предотвратить утечку бетонного молочка. Только мы этого не сделали. На конечном результате это никак не отразилось, но вам рекомендуем всё-таки не повторять за нами столь досадную оплошность.
Вязка армирующих изделий
Опалубка пусть пока постоит, а мы займёмся вязанием арматуры. Было собрано две сетки, ячейки каждой из которых имели размер 20×20 см. Напоминаем, пруты используются 14-е. Расстояние между слоями армирующих изделий – 10 см. Толщина бетона, располагающегося в нижней части плиты и выполняющего защитные функции составляет 3,5 см.
Рассмотрим другие параметры. Срез плиты, начиная от низа и заканчивая верхом, равен 3,5 см. Два арматурных слоя – 2,8 см (по 1,4 см на каждый). Верхний защитный участок – 6 см.
После завершения вязания вначале мы подвели под нижнюю область грибки размером 3,5 см. Потом между слоями смонтировали опоры. На этот раз уже на нижние грибки. Размер – 10 см. Поскольку поднять арматурный каркас – достаточно трудоёмкая задача, мы воспользовались домкратом и ломом вместе с рычагом.
Некоторые советуют ставить армирующие изделия на грибки прямо во время вязки.
Но мы пошли несколько иным путём, о чём не жалеем. В целом минимальное количество соединений прутов между собой гарантирует высокие прочностные характеристики. К этому и надо стремиться.
Заливаем основу бетонной смесью
Монолитный фундамент своими руками почти готов, осталось лишь забетонировать несущую конструкцию. Мы выбрали бетон М 450. Логика здесь простая. Если заказываете М 450, будьте уверены, привезут, как минимум, М 350. Как же так, спросите вы, если куплена совсем другая смесь. Не забывайте, как в стране организован бизнес. Касается это и строительной отрасли.
Некоторые продавцы бетона частенько любят занижать марку. Это вовсе не значит, что на рынке нет честных поставщиков. Но до недавнего времени во многих регионах наблюдалась именно такая картина. Покупался бетон М 450, а привозили М 350. Последнего вполне хватает для возведения надёжной плиты.
В общем, бетонную смесь привезли к нам на объект. Спецтехника подавала состав из миксера через лотки. Сперва мы забросали дальние участки основания. Вскоре пришло время близлежащего края. В процессе заливки смесь постоянно подвергалась воздействию глубинного вибратора.
Благодаря использованию дополнительного инструмента нам удалось добиться равномерного распределения состава по всей плите. Помимо этого, мы устранили воздушные пузырьки и разровняли поверхность. Не пренебрегайте вибратором! Отличие участков обработанных им от прочих областей видно невооружённым взглядом.
Финальные штрихи строительства
Собственно говоря, выше мы описали весь процесс строительства фундамента. Однако заливка – не совсем финальный этап. Через сутки плиту необходимо хорошо увлажнить. Если собираетесь работать при низкой температуре окружающей среды, обязательно защитите основание плёнкой из полиэтилена.
Дальнейшие мероприятия по возведению дома допускается начинать, когда бетон обретёт 70% прочности от заданной. Когда температура, в том числе в тёмное время суток, не опускается ниже двадцати градусов, ждите от недели до десяти дней. При десяти градусах срок увеличивается до двадцати суток.
Учтите, ночная температура часто отличается от дневной. Не ориентируйтесь по обстановке в светлое время суток. Лучше всего брать среднесуточный показатель. Впоследствии исходить именно из него.
Напоследок на всякий случай напомним, монолитный фундамент – удовольствие не из дешёвых, даже при самостоятельном возведении конструкции. Поэтому если не хватает денег на монолит, присмотритесь к свайно-ростверковым и мелкозаглубленным ленточным основам. Об этом читайте в других публикациях.