Строительство русских бань и финских саун

  • Строительство саун и бань

    Строительство саун и бань

       Наша компания предлагает строительство бань, саун и отделку парилок. Если Вы решили построить сауну у себя на даче, дома или же установить сауну в городской квартире, то мы рады помочь Вам и поделиться своим многолетним опытом.
       Также у нас Вы можете заказать сруб бани, или же строительство каркасной бани или бани из кирпича, пеноблоков, газобетона.
    Подробнее
  • Соляные комнаты

    Соляные комнаты

       Предлагаем проектирование и строительство соляных комнат из гималайской соли с применением галогенератора по индивидуальным проектам "под ключ".
       Соляная комната - это уникальная возможность воссоздать удивительный микроклимат настоящей соляной пещеры, которая укрепит Ваше здоровье, повысит иммунитет и общее самочувствие!
    Подробнее
  • Печи для бани и сауны

    Печи для бани и сауны

       Продажа, установка и обслуживание печей для бани и сауны, а также сопутствующие комплектующие и оборудование к ним. Наши специалисты помогут вам правильно подобрать и установить печь в баню и сауну. Дается гарантия на оборудование и работы Подробнее

Звоните для выезда мастера +7(903) 244-30-39
или присылайте Ваши чертежи на contact@proremont.ru для разработки проекта сауны (парной)

  • Все
  • бани
  • изготовлениеимонтажсаун
  • отделкасауны
  • саунаподключ
  • солянаякомната
  • солянаяпещера
  • фундамент
  • По умолчанию
  • Заголовок
  • Дата
  • Качественная и профессиональная внутренняя отделка сауны поможет создать неповторимую и уютную атмосферу, а также будет способствовать полноценному отдыху и расслаблению для тела и души.
    Подробнее

    Внутренняя отделка сауны

  • Свет в сауне помимо своего прямого назначения помогает воплотить в жизнь самые необычные и оригинальные дизайнерские задумки и решения
    Подробнее

    Освещение и подсветка в сауне

  • Перегородки для бань и саун из стекла являются настоящим произведением дизайнерского искусства. Они станут украшением как отдельно стоящей бани, так и сауны внутри дома, если вы решите построить таковую
    Подробнее

    Стеклянные перегородки

  • Использование гималайской соли при строительстве саун – это возможность создать соляную сауну с уникальным микроклиматом, максимально близким к климату на морском побережье
    Подробнее

    Отделка сауны гималайской солью

загрузить ещё / удерживайте SHIFT, чтобы загрузить всё загрузить всё

Как сделать стеллаж в гараже

Как сделать стеллаж в гаражеТак уж повелось, что гараж – это не только дом для «железного коня», но также и для напильников, струбцин, винтиков, болтиков,
 title=

Так уж повелось, что гараж – это не только дом для «железного коня», но также и для напильников, струбцин, винтиков, болтиков, саморезов, сверел, дрели, молотков, топоров, болгарки, моторного масла, технических жидкостей, старых ржавых дисков и других полезных и важных вещей. Помимо этого гараж – последнее пристанище для старого велосипеда, вдруг на нем будут ездить внуки, поломавшегося еще в прошлом году электрочайника, изношенного до дыр кресла из гостиной, тумбочек с оторванными дверцами и другой мебели, оставшейся после ремонта. Знакомая картина? Получается практически коммуналка. Так вот, чтобы спокойно заезжать автомобилем, не боясь наехать на саморезы, насыпом валяющиеся на полу, или на электролобзик, который упал с тумбочки, стоит задуматься над тем, чтобы установить стеллажи для гаража и разместить на них все полезности так, чтобы они не мешали и в то же время были легкодоступны.

  1. Какие бывают стеллажи для гаража
  2. Как сделать стеллаж в гараже
  3. Как сделать навесную полку под потолком гаража

Вы бывали когда-нибудь в «образцово-показательных» гаражах, куда заходишь и понимаешь, что не против остаться здесь жить? Это дома мужчина может разбрасывать свои грязные носки и не знать, где лежат его вещи, которые он носит каждый день, а вот его гараж – это не место для хаоса. Там все должно лежать на своих местах, аккуратно разложенное и по необходимости даже подписанное, в зоне первой доступности. Чтобы рационально разместить всех обитателей гаража, придется использовать пространство от пола и до потолка, оборудовав стеллажи и полки. Как это сделать, интересует любого рачительного хозяина.

 

Какие бывают стеллажи для гаража

 

Всего конструкций стеллажей, которые целесообразно устанавливать в гараже, несколько:

Стационарные стеллажи представляют собой каркас из вертикальных стоек и горизонтальных поперечин, на которые крепятся полки. Такие стеллажи предназначены для того, чтобы выдерживать максимальные тяжести, поэтому все давление веса нагруженных стеллажей приходится на пол, полки в них крепятся что называется «намертво», а вертикальные стойки дополнительно крепятся к стене с помощью кронштейнов. Чаще всего используют металлические стеллажи для гаража, но если не планируется хранить слишком тяжелые вещи, то можно изготовить и деревянные.

Сборные – разборные стеллажи отличаются от стационарных тем, что вертикальные стойки в них выполнены из перфорированного металла, так что с помощью болтов, гаек и крепежных уголков полки на них можно крепить на любой высоте. Именно такой вариант стеллажей в изобилии предлагает современный рынок.

Стеллажи для гаража: фото – примеры

Стеллаж для гаража

Стеллаж для гаража

Стеллаж для гаража

Стеллаж для гаража

Передвижные стеллажи оснащены колесиками, так что их можно передвигать с места на место, предварительно не разгружая. Данная конструктивная особенность налагает определенные ограничения на допустимый вес. Такие стеллажи можно приобрести готовые и собрать их как конструктор самостоятельно.

Передвижной стеллаж на колесах

Вращающийся стеллаж для хранения «мелочевки». Маленький вертикальный стеллаж, чем-то напоминающий стойку для CD дисков, можно использовать для саморезов, болтов, гвоздей и для мелкого ручного инструмента, ключей, отверток и т.д. Прокрутив стеллаж вокруг своей оси, будет доступ к любому инструменту, не придется долго искать или доставать, перекладывая ненужный в данный момент хлам.

Вращающийся стеллаж

Навесные полки вряд ли относятся к классическому пониманию слова «стеллаж», но для рационального использования пространства в гараже они незаменимы. Все ненужные или нечасто пригождающиеся вещи можно хранить на полках вдоль всего гаража под потолком, выше уровня автомобиля, на такой высоте, которая бы не мешала свободному проезду и обслуживанию авто. Крепятся навесные полки к стене с помощью специальных крепежных элементов. Вес, который могут выдержать такие полки намного меньше, чем у стационарного стеллажа. Но если планируется хранить только нетяжелые детали и инструмент, то иногда весь стеллаж вдоль стены от пола и до потолка гаража делают навесным.

Подвесные полки для гаража

Выбирая, какой именно стеллаж для гаража предпочесть, необходимо ориентироваться на количество и вес груза, которым собираетесь заполнять его, а также на количество свободного пространства, которое можно использовать под хранение.

 

Как сделать стеллаж в гараже

 

Как и любое важное дело, изготовление хранилища для «полезных вещей» начинается с проекта. Первым делом осматриваемся в гараже, окидываем своим хозяйским взглядом все его наполнение и ориентируемся, какого размера стеллаж нам необходим. Замеряем свободное пространство. Идеальным решением будет освободить полностью или почти полностью одну стенку гаража и оставить ее под стеллаж. Высота полок зависит от габаритов груза, который планируется хранить. Например, нижнюю полку стеллажа всегда делают высокой, чтобы в нее помещалась «резина», канистры и другое.

Просчитываем, сколько полок нам необходимо и какой глубины. Запасаемся размерами и рисуем набросок на бумаге. Чаще всего для гаража делают такие стеллажи:

Длина стеллажа во всю длину стены минус 5 – 10 см для удобства монтажа.

Высота стеллажа от пола до потолка.

Ширина полок (расстояние от одной вертикальной опоры до другой) зависит от тяжести груза и должна составлять не более 1,5 м. Самый распространенный вариант – 1 м.

Глубины полок 50 – 60 см достаточно для хранения большинства инструментов и вещей. Большая глубина нецелесообразна, так как с глубины неудобно доставать, а вот стеллажи меньшей глубины 30 – 40 см подойдут для ручного инструмента и крепежных элементов.

Высота полок делается от 25 см до 60 см между более высокими полками и около 80 – 100 см – нижняя полка для хранения крупногабаритных вещей.

Чертеж стеллажа для гаража

Когда набросок с требуемыми размерами готов, пора задуматься над тем, как воплотить эту идею в жизнь.

 

Сборные стеллажи для гаража – минимум хлопот

 

Самый простой способ обзавестись стеллажом, конечно же, купить его. Прошли те времена, когда все было в дефиците, приходилось изворачиваться и делать из того, что под руку попалось. Современный рынок готов предоставить стеллажи на любой вкус и цвет. Причем последнее в прямом смысле. Готовые сборные стеллажи выполняют в разных цветовых решениях, которые могут вписаться в любой интерьер, например, имитация под дерево.

Сборные стеллажи изготавливают из оцинкованного металла, покрытого лакокрасочным или полимерным покрытием. Полки изготовлены также из оцинкованного листового металла. Перфорированные стойки позволяют устанавливать полки на любой высоте. Неоспоримым преимуществом металлических стеллажей является их устойчивость к коррозии, влиянию повышенной влажности, плесени, а также полная пожаробезопасность. Ведь в гараже хранятся бочки и канистры с горюче смазочными материалами.

Конструкции некоторых видов стеллажей позволяют использовать другой вид полок: деревянных, из ДСП или фанеры. На сборные стеллажи для гаража цена зависит от их грузоподъемности и ширины. Чаще всего их делают в таких размерах: ширина 900, 1500 и 1800 мм.

Сборной стеллаж для гаража

После покупки такого стеллажа его придется только собрать в единую конструкцию, для чего понадобятся пассатижи и отвертка. Все элементы стеллажа собираются как конструктор «Лего», а крепежные элементы: уголки для крепления, болты и гайки находятся в комплекте.

Важно! Сборку готового стеллажа удобнее выполнять в горизонтальном положении, а затем поднять.

Сначала собираем вертикальные стойки, а затем крепим к ним полки на требуемом расстоянии. Обратите внимание, что, несмотря на то, что крупногабаритные вещи удобнее хранить сразу на полу, для большей устойчивости конструкции внизу стеллажа должна быть обязательно прикреплена полка, она будет служить распоркой для вертикальных стоек.

 

Стеллаж из металлического каркаса с деревянными полками

 

Если же готовые варианты стеллажей Вас не устраивают по тем или иным причинам, и Вы хотите изготовить стеллажи для гаража своими руками, то имеет смысл сразу делать «на века», т.е. использовать самые прочные материалы, способные выдержать огромные тяжести.

Металлический стеллаж для гаржа своими руками

Для вертикальных стоек можно использовать металлический уголок с полкой от 30 до 50 мм или профиль прямоугольного сечения (с ним легче работать) с большей стороной 40 – 50 мм.

Для крепления полок следует изготовить каркас из металлического уголка с полкой 15 – 25 мм. Каркас для полок можно прикрепить к вертикальным стойкам с помощью сварки, а можно насверлить отверстий и закрутить болтами. У второго способа хоть и есть сомнительное преимущество: можно будет менять высоту полок, но он более трудоемкий. Если в хозяйстве есть сварочный аппарат и инвертор, лучше все же стеллаж сварить.

Непосредственно полки можно изготовить из деревянной доски от 15 до 25 мм толщиной (чем толще, тем прочнее). Но можно использовать и ДСП, ламинированную или обычную фанеру. Деревянные полки необходимо будет обязательно покрасить или даже предварительно «промаслить», чтобы обезопасить от грибка и влаги.

Металл для стеллажа

  1. Первым делом запасаемся всем необходимым строительным материалом, согласно нарисованному чертежу.
  2. Нарезаем металл под нужные размеры с помощью болгарки (подрезку можно сделать и на металлобазе, но там эта услуга платная).
  3. Размечаем вертикальные стойки, ставим отметки, где крепить полки.
  4. Привариваем отрезки уголка, который служит каркасом для полок, к вертикальным стойкам. Обязательно контролируем горизонтальность расположения, чтобы инструмент у нас потом с полок не сыпался.

Свариваем стеллаж для гаража

  1. Когда весь металлический каркас будет готов, его необходимо погрунтовать и покрасить, чтобы защитить от коррозии.
  2. Далее нарезаем деревянные полки. Их можно располагать как вдоль каркаса, так и поперек. Но второй вариант более устойчив, так полки будут меньше прогибаться.
  3. Примеряем полки к каркасу, если все сходится, нигде подпиливать нет необходимости, тогда перед тем как их закрепить сначала обрабатываем их пропиткой или красим.
  4. После того как полки высохнут, прикручиваем их к каркасу саморезами, плотно подгоняя друг к другу.

Все – стеллаж можно нагружать. Для большей устойчивости можно прикрепить его за вертикальные стойки кронштейнами к стене.

 

Деревянный стеллаж для гаража

Деревянный стеллаж для гаража

Стеллажи из дерева делают только в том случае, если хотят сэкономить на металле, все же древесина дешевле. Тогда для вертикальных стоек используется брус не менее 100 мм толщиной (если стеллаж от пола до потолка), а для полок доска 15 – 25 мм, фанера или ДСП.

Деревянный стеллаж – конструкция хоть и прочная, но его грузоподъемность намного меньше металлического, да еще пожароопасность велика. Его можно использовать для хранения мелкого инструмента и материалов.

Для закрепления полок на деревянном каркасе используются металлические крепежные уголки (такие же, как в сборных конструкциях) и болты М5 длиной 60 мм.

 

Как сделать навесную полку под потолком гаража

 

Для крепления навесных полок используются специальные кронштейны, которые могут иметь совершенно разную конструкцию. Наша задача в том, чтобы подобрать такие, которые способны максимально компенсировать давление груза и распределять его по поверхности стены (вдоль кронштейна), чтобы не сосредотачивать в одной точке.

Кронштейн для закрепления полки

На стене отмеряем и проводим строго горизонтальную линию, по ней мы будем крепить кронштейны. Закреплять лучше всего анкерами, а не саморезами, так надежнее. После того как все крепежные элементы установлены, на них можно укладывать полку – деревянную или фанерную. Прикрепляем ее к кронштейнам саморезами.

Для большей прочности конструкции на кронштейны можно сначала прикрепить уголки 15х15 мм, а уже сверху – деревянную полку. Такая хитрость будет влиять только на то, что полка не будет прогибаться под тяжестью груза.

Стеллаж – неотъемлемый атрибут гаража, если автовладелец любит мастерить своими руками и производить ремонт своего авто. При монтаже стеллажа важно устанавливать его на ровную поверхность, т.е. желательно, чтобы на полу была качественная цементно-песчаная стяжка. Перед установкой стационарного стеллажа стены лучше оштукатурить.

Как выбрать сверло по металлу

Как выбрать сверло по металлуСверла – очень востребованный инструмент не только в разных сферах деятельности, но и в быту, в ежедневном использовании. Очень широкий
 title=

Сверла – очень востребованный инструмент не только в разных сферах деятельности, но и в быту, в ежедневном использовании. Очень широкий ассортимент сверл разных производителей иногда просто ставят в ступор обычного покупателя. Давайте узнаем, как выбрать сверло по металлу и сверлам какого производителя стоит отдать предпочтение.

Содержание

  1. Сверла по металлу
    1. Выбираем качественное сверло по цвету
    2. Маркировка сверл по металлу
  2. Спиральные сверла RUKO по металлу TL 3000
  3. Сверла по металлу BOSCH HSS-CO
  4. Сверла по металлу HAISSER с титановым покрытием
  5. Сверло по металлу ЗУБР «Кобальт»

 

Сверла по металлу

 height=

Сверла по металлу используются для вырезания отверстий в нелегированной и легированной стали, в чугуне, цветном металле и т.д. Этот тип сверл имеет спиральную форму, отсюда и соответствующее название – спиральные сверла. Спиральные сверла имеют две продольных канавки, которые отводят стружку во время сверления. Существует несколько типов хвостиков спиральных сверл – конические, шестигранные и цилиндрические. Конические вставляют напрямую в станок, цилиндрические - в специальный патрон.

Если вы заинтересованы вопросом: «Какие сверла по металлу лучше?», при выборе сверла обратите внимание на цвет, он многое скажет о качестве.

 

Выбираем качественное сверло по цвету

 height=

Если сверло имеет черный цвет, значит, при финишной обработке использовался перегретый пар. Такое сверло имеет повышенную износостойкость.

 Если при финишной обработке применяли отпуск для снятия внутренних напряжений, сверло будет иметь слабый золотистый оттенок.

Качественные сверла по металлу имеют яркий золотистый оттенок - на сверло нанесен слой нитрида титана. Это очень качественные инструменты, имеют высокую прочность и уменьшенное трение. Немого дороже остальных, но и по качеству выше остальных.

Обычное серое сверло (самое дешевое) не имеет никакой обработки. Минимальная цена и такой же срок службы, и больше ничего.

Посмотрите фото сверл по металлу, чтобы окончательно запомнить виды цветов и присущие им характеристики.

 

Маркировка сверл по металлу

 height=

Маркировка зависит от диаметра. Сверла до 2мм не маркируются, на сверлах до 3мм указывают марку стали и диаметр, более толстые сверла могут нести информацию о производителе и классе точности.

Маркировка сверла начинается с буквы Р – быстрорежущая сталь. В виде числового значения также указывают содержание различных веществ в сплаве. К примеру К6 – часть кобальта, М3 – содержание молибдена. На импортных сверлах маркировка идет в виде значений HSS или Din.

Узнав характеристики и типы сверл, вы теперь точно знаете, как выбрать сверло по металлу. Мы лишь приведем примеры качественных сверл, которые широко используются профессионалами.

 

Спиральные сверла RUKO по металлу TL 3000 (HSS-G, HSS-E, HSS-G TiN, HSS-G TiAlN)

 height=

Сверла по металлу ruko модельного ряда TL 3000 известны потребителям как высококачественный материал по приемлемой цене. Диаметр сверл – от 3мм (имеют крестовую заточку по стандарту DIN 1412 C). Сверла имеют угол заточки 130°. В зависимости от конкретной модели имеют покрытия нитрида титана, алюмонитрида титана и т.д.

Многоцелевые сверла, отлично подходят для большой глубины сверления. Лучше всего подходят для материалов, которые образовывают длинную и среднюю стружку.

Сверла HSS-G отлично сверлят углеродистые и легированные стали, чугун, медный и алюминиевый сплав.

HSS-E кроме углеродистой и легированной стали сверлит нержавеющую и кислостойкую сталь, а также медный и алюминиевый сплав.  

HSS-G TiN и HSS-G TiAlN подходят для работы со всеми вышеописанными материалами, а также титановым сплавом.

 

Сверла по металлу BOSCH HSS-CO

 height=

Сверла компании BOSCH модельного ряда HSS-CO выполнены из быстрорежущей стали по всем стандартам. Сверла имеют оксидное покрытие, которое быстро удаляет стружку во время сверления. Стандартная кромка в форме зубила с углом заточки 135° с сеточной шлифовкой подходит практически для любых типов работ.

Легирование кобальтом улучшает прочность и термостойкость сверла. Предел прочности на разрыв составляет 1000Н/мм2, что позволяет работать с большинством видов стали и сплавов, а также справляться с тяжелыми производственными задачами.

Класс точности h8 обеспечивает необходимую выдержку наружного диаметра.

Сверла по металлу HAISSER с титановым покрытием

 height=

Одни из мощнейших сверл, которые используются при экстремальной нагрузке в бытовых и промышленных условиях. Сверла имеют крестообразную заточку. Титановое покрытие дает максимальное охлаждение, что позволяет работать в самых тяжелых условиях. Основное применение сверла находят в сфере индустриальных и сложных работ. Угол 135 с сетчатой шлифовкой. Титан-нитридное покрытие дает минимальное трение и уменьшение холодной сварки. Благодаря высокой износоустойчивости сверла имеют уникально долгий срок службы.

Рекомендуется для: нелегированной и легированной стали, бронзы, меди, металлокерамики, плексигласа  и т.д.

 

Сверло по металлу ЗУБР «Кобальт»

 height=

Сверло по металлу ЗУБР изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5К5. Имеет цилиндрический хвостовик. По классу прочности относится к категории А1. Использование кобальта (5%) в изготовлении придает этому сверлу дополнительную прочность и устойчивость к износу.

Используются сверла «Кобальт» для сверления цветных металлов, нержавеющей стали, труднообрабатываемой вязкой стали и т.д. Сверла выполнены в соответствии с ГОСТ 10902-77. Цена на сверла ЗУБР «Кобальт» вполне соответствует качеству изделия, поэтому многие покупателю делают выбор в пользу этого продукта.  

Чем отличаются пассатижи от плоскогубцев

Чем отличаются пассатижи от плоскогубцевПассатижи и плоскогубцы относятся к самым востребованным инструментам. Это справедливо и для профессионалов, и для домашних мастеров. Они не заменимы
 title=

Пассатижи и плоскогубцы относятся к самым востребованным инструментам. Это справедливо и для профессионалов, и для домашних мастеров. Они не заменимы для электриков, механиков и многих других специалистов. А уж как обойтись без них в быту - просто уму непостижимо. При всем многообразии рынка инструментов сложно представить себе более универсальную и необходимую вещь.

Но почему мы говорим они? Разве между пассатижами и плоскогубцами есть разница? Есть и немалая. Так уж сложилось, что никто особо не делает между ними различий. Это не удивительно, поскольку они очень похожи внешне. Но, тем не менее, различия есть и весьма существенные. Эти различия учитываются не только пользователями, но и производителями. Для каждого из них свои технические требования при производстве и свои ГОСТы. Чем же отличаются пассатижи от плоскогубцев? Для каких видов работ они предназначены? Как определить качество этого инструмента? Об этом пойдет речь в статье.

Содержание

  1. Шарнирно – губцевый инструмент, его виды
  2. Виды плоскогубцев. Особенности и область применения
  3. Пассатижи – практичная многофункциональность
  4. Пассатижи и плоскогубцы – разница
  5. 4 рекомендации для удачной покупки

Шарнирно – губцевый инструмент, его виды

 height=

История создания этого типа инструмента, а он относится к шарнирно-губцевым инструментам, уходит корнями в эпоху как минимум греческих богов. Человечество знакомо с клещами кузнеца с незапамятных времен. Шло время, менялось человеческое общество, менялся и инструмент. Когда именно и в чьей голове возникла идея создать прототип современных плоскогубцев, никто не знает. А жаль. Вещь получилась очень нужная и практичная.

Разновидностей шарнирно – губцевого инструмента много. К ним относятся:

  • клещи;
  • плоскогубцы;
  • кусачки;
  • круглогубцы;
  • пассатижи.

 height=

Каждая категория имеет «подвиды», имеющие разные размеры рабочей поверхности (губок), назначение и форму. Например, для разделки кабельных жил очень удобны круглогубцы (изображены ниже на фото). Конусовидная форма рабочей поверхности позволяет с комфортом гнуть кабельную жилу под зажим разного диаметра. Есть модели, которые дополнительно снабжены кусачками. Для работы с деликатными материалами применяются специальные насадки из пластика или другого материала. Наличие насечек на круглогубцах позволяет надежно фиксировать деталь во время пайки плат, а специальная форма губок позволяет пробраться в самые труднодоступные места микросхем (угол наклона губок может быть разным).

 height=

То же касается и кусачек. Разная форма режущей части, ее разная величина, разное предназначение. Например, кусачки для ремонта электронной аппаратуры имеют меньшие размеры. Для разделки кабелей, неважно какого назначения, они не подходят. Теоретически это возможно, но замучается и работник, и инструмент. В худшем случае можно остаться без кусачек.

 height=

Виды плоскогубцев. Особенности и область применения 

 height=

Уже из названия «просматривается» характерный внешний вид этого инструмента: плоские губки с нанесенными насечками, шарнирное соединение и ручки. Плоскогубцы незаменимы во время любых слесарных или электромонтажных работах. Благодаря плоской поверхности хорошо удерживают деталь любой формы. При помощи плоскогубцев можно изгибать жилы кабеля, проводки, проволоку и металл. Размеры деталей обусловлены размерами самих плоскогубцев (обычно не превышают 200 мм). Очень распространено использование этого инструмента в качестве гаечное ключа, для откручивания/закручивания гаек различного диаметра. Это все же несколько не свойственная работа для них, но что поделать, когда нет ключа нужного диаметра?

Плоскогубцы делятся не только по размеру. Для удобства пользователя производители выпускают разные виды рабочей поверхности:

  • удлиненные узкие губки – для возможности работать в местах с ограниченным доступом;
  • губки, изогнутые под углом, предназначены для работы в труднодоступных местах, особенно в электронике;
  • так называемые «утконосы», фактически это разновидность пинцета, но с большим усилием сжатия;
  • со специальными насадками, для работы с хрупкими и деликатными материалами.

Для работы в электроустановках или с токопроводящими частями оборудования необходимы специальные плоскогубцы с изолированными рукоятками. На этих рукоятках в обязательном порядке должна быть указана максимальная величина напряжения, которое выдерживает изоляция. В большинстве бытового инструмента эта величина до 1000В. Если на плоскогубцах не указана эта характеристика, работать ими в сетях под напряжением категорически запрещается. Это значит, что Вы имеете дело со слесарным инструментом и производителем просто не предусмотрена защита пользователя от электрического тока.

 height=

Разновидностей плоскогубцев много, их вид подбирается индивидуально, в зависимости от поставленных задач.

Пассатижи – практичная многофункциональность

 height=

Поскольку пассатижи «родственники» плоскогубцев, то и назначение у них схожи. Они широко применяются для слесарных, электромонтажных и других видов работ. Рабочая поверхность пассатижей имеет выемку с насечками. Она предназначена для захвата и надежного удержания круглых и гладких поверхностей. Как правило, пассатижи имеют комбинированную поверхность губок, т.е. кроме специальной выемки под круглые детали имеется часть плоской рабочей зоны. А в некоторых модификациях присутствуют два углубления под разный диаметр детали.

 height=

Некоторые модели пассатижей позволяют регулировать усилие сжатия губок, для этого предусмотрены несколько вариантов расположения шарнира в специальных пазах. Процесс перестановки довольно прост, развели ручки и переставляем в необходимое углубление. Кроме степени сжатия это также позволяет регулировать величину расстояния между гранями губок, т.е. расширяет диапазон размеров захватываемых деталей.

В большинстве случаев пассатижи снабжены бокорезами. Они позволяют снимать изоляцию жил и резать проволоку или кабельные жилы. Кроме этого они могут иметь специальные кромки на лицевой стороне губок для резки проволоки твердых сортов металла.

Некоторые производители расширяют рабочую зону пассатижей, делая насечки на ручках сразу за шарнирным соединением. Это позволяет производить захват детали не только губками. Насколько это необходимо и удобно оставим на суд пользователей…

Пассатижи так же делятся на электрические и слесарные. В первых на диэлектрических рукоятках обязательно должна быть маркировка до 1000В.

Пассатижи и плоскогубцы – разница

 height=

Пришло время подвести итог. Так в чем отличия межу плоскогубцами и пассатижами? Основных три:

- форма рабочей поверхности, у плоскогубцев она плоская, без выемки. Хотя и встречаются комбинированные типы инструмента с выемками на плоскогубцах. Но это скорее исключение, нежели правило. К тому же пассатижи конструктивно рассчитаны на большее усилие сжатия. Что это значит? Это значит, что марку стали для пассатижей производитель подбирает соответствующую, обладающую большей прочностью;

- возможность регулировать зазор рабочей поверхности губок и степень усилия инструмента предусмотрена только у пассатижей (это достигается перестановкой шарнира);

- для плоскогубцев не типична многофункциональность присущая пассатижам, т.е. наличие бокорезов, специальных кромок для резки проволоки, как правило, нет (опять - таки данные возможности зависят от марки стали и закалки).

4 рекомендации для удачной покупки

  1. Если позволяют финансовые возможности, покупайте профессиональные плоскогубцы и пассатижи. Это не прихоть, разница между любительским инструментом и профессиональным, даже ведущих торговых марок, очень существенная. Это при выборе электроинструмента можно экономить на профессиональном оборудовании. Оно там не критическое. А в ручном очень даже. Просто обидно, когда в самый разгар работы Вы вдруг останетесь без пассатижей или после 10 откусанных кусков проволоки бокорезами невозможно будет пользоваться. Радость от таких приобретений очень скоро исчезнет. Чего не скажешь о профессиональном ручном инструменте. Если не подделка, тогда при использовании в быту на всю жизнь хватит.
  2. Обратите внимание на шарнир, там не должно быть никаких люфтов. Ход должен быть мягким и плавным. Это признак качественного инструмента.
  3. При сомкнутых губках кусачек или пассатижей не должно быть зазоров, поверхности должны соприкасаться равномерно, это залог качественного производства и сборки.
  4. Рукоятки на ручках должны сидеть надежно, не допускается свободное скольжение и прочее. Особенно для электроинструмента.

Гаечный ключ своими руками

Гаечный ключ своими руками Чтобы открутить или закрутить  гайку, болт, муфту, головку крана и т.д. используется гаечный ключ. Любой мастер, который выполняет
 title=

 

Чтобы открутить или закрутить  гайку, болт, муфту, головку крана и т.д. используется гаечный ключ. Любой мастер, который выполняет мужскую работу по дому или имеет дело с техникой, хотя бы раз в своей жизни сталкивался с этим инструментом.

 

 

  1. Типоразмеры гаечных ключей
  2. Разновидности гаечных ключей
  3. Выбираем гаечный ключ
  4. Делаем гаечный ключ своими руками

 

Типоразмеры гаечных ключей

У любого устройства есть свои параметры и характеристики. Существуют общепринятые стандартные размеры гаечных ключей. Для определения размера ключа обращается внимание на просвет, который образовывают недвижные губки. Это зев инструмента. Рукоятка любого гаечного ключа содержит цифровое обозначение. Это то количество миллиметров, которое определяет  расстояние между губками.Типоразмеры ключей гаечных колеблются от наименьших (2.5х3.2) и до самых крупных (75х80 мм). Это показатели ГОСТа, которые не могут быть нарушены ни при каких условиях. Прописаны и другие требования к гаечным ключам. Любой изготовленный инструмент должен иметь установленную твёрдость и прочность. Проведён специальный расчёт предельных отклонений номинального размера зева; учитывается защитно-декоративное покрытие ключа; производится нанесение маркировки товарного знака и т.д.
 

 height=

                 Размеры гаечных ключей

 

Разновидности гаечных ключей

Теперь разберёмся с тем, какие бывают гаечные ключи. Более применимы ключи, в составе которых есть два зева. Его второе название- это двухрожковый ключ. Если вам нужно отвернуть детали с расстоянием в 19 или 22 мм между полярными гранями, тогда вам необходимо использовать ключи с рукояткой, где есть обозначение 19 и 22. Бывает так, что в форс-мажорной ситуации не всегда под рукой есть инструмент нужного размера. В таком случае подойдёт ключ на размер больше. При применении неподходящего по размеру инструмента используйте отвёртку или нож и вложите их в пустующее пространство.

 

Итак, какие бывают гаечные ключи. Во-первых, разводные. Это рожковые ключи, размер которых может варьироваться. Во-вторых, составные. В их состав входит полое гнездо, насадка торцевой структуры и рукоятка, длинная или короткая. Есть ключи специфического профиля. Это необычные гаечные ключи. Существуют шестигранные, бристольские и звездообразные ключи, предназначенные для работы с компьютерным и велосипедным оборудованием, с закручиванием деталей в труднодоступных местах, что граничит почти с ювелирной работой.

 

 height=

                          

 

Выбираем гаечный ключ

Как выбрать гаечный ключ, чтобы он отвечал всем требованиям? Разнообразие ключей демонстрирует, что для каждой потребности существуют свои разновидности гаечных ключей. Нужно исходить из цели его приобретения и сложности задачи, которую вы перед ним ставите.  Материалом для изготовления современных ключей является специальная инструментальная сталь, которая состоит из хрома и ванадия. Поэтому, когда ссылаются на материал, обычно говорят, что в продаже имеются гаечные ключи хромированные.

 height=

Существует уникальная вещь, которая может решить одним махом все проблемы и избавит вас от необходимости ломать голову над тем, какой ключ выбрать. Есть универсальный гаечный ключ, который содержит в себе все ключи вместе взятые. Ему под силу гайки любых размеров с разными формами головки. Он не скользит на гладкой поверхности благодаря своим мощным зубцам, что является его явным преимуществом.

 height=

Существует также  электрический гаечный ключ, название которого говорит само за себя. Этот инструмент работает на батареях и аккумуляторе. Так что каждый мастер сам решает, какие гаечные ключи лучше для него.

 

 

 height=

                                                      Электрический гаечный ключ

Ценовая политика ключей очень разнообразна. Как правило, на ключи гаечные цена колеблется от 21 рубля до 415, в зависимости от фирмы- производителя и многофункциональности технических характеристик. Дешевле всего будет стоить ключ  односторонний, открытый зев которого составляет от 3.2 до 85 мм. При покупке так же стоит  помнить о длинной рукоятке, которая ограничивает амплитуду движения ключа в поворотах. Если одна из губок будет укорочена, тогда, соответственно, и радиус работы ключа увеличится. В таком случае возможно надеть ключ сбоку на гайку. Если рукоятка будет искусственно наращена, тогда увеличится прилагаемая сила, и губки зева разведутся или вообще поломаются. Кувалда может поставить их на место в случае разведения, но материал уже не будет таким прочным, как до этого. Если же у вас есть ключ, изготовленный сталью 40Х или 40ХФА, тогда есть вариант закаливания губки.

Есть ещё один способ, как отремонтировать изношенный или раздавшийся зев. Через наваривание металлического слоя корректируется объём зева с помощью абразивного инструмента. Если открытый зев составляет более 24 мм, тогда этот вариант восстановления ключа будет более эффективным. Срок службы гаечных ключей колеблется от года до трёх. Когда говорят о долговечности использования, всегда упоминают о кольцевом ключе. Он не может раздаваться, зато износится. Существуют ограничения в эксплуатации этого вида ключа. Его можно использовать, если надеть на гайки, но его не получится употребить для откручивания, к примеру, накидных гаек гибких шлангов. Для сантехнических работ кольцевые ключи используются, чтобы отвернуть или завернуть задвижки, чугунные сифоны и т.д. Преимуществом этого ключа есть шестигранный или двенадцатигранный зев, который позволяет более интенсивно выполнить работу.

 

 height=

                                                        Кольцевой гаечный ключ

 

Делаем гаечный ключ своими руками

Возникает закономерный вопрос, как сделать гаечный ключ без помощи специалиста. Для тех, кто решил лично сделать себе этот инструмент, есть небольшие советы. Начинать делать гаечный ключ своими руками стоит с изготовления одностороннего или двухстороннего ключа. Используйте образец уже готового подобного изделия. Сделайте чертеж гаечного ключа, исходя из которого будете изготавливать ваш инструмент.

Для начала делаем заготовку из листа стали с габаритным размером больше на 2-3 мм, чем наружный размер сторон ключа. Бывают трудности с толстыми заготовками. С помощью ножовки её не вырезать. А использовать газовую горелку противопоказано. Лучше всего пустить в ход кузнечную обработку. Это делается через расплющивание стального стержня.

 

После того, как заготовка есть, начинаем наносить разметку. Если у заготовки есть неровные стороны, лучше их опилить, удалить окалины. Затем нужно нанести краску на обработанный верх. Можно применить быстросохнущую краску или лак. Накладывание образца происходит после того, как высохнет покраска. Лучше всего использовать какой-нибудь пресс, чтобы образец не сдвинулся во время очерчивания. Чертилкой выступит стальная заточенная проволока. После разъединения образца и заготовки нужно навести окончательные риски через 1-2 мм от уже нанесённых, затем накернуть их. Керн сначала с наклоном установите на риску, а при нанесении удара молотком выпрямите.  По расстоянию между ямками в зеве должно быть 3-4 мм.

 

Далее высверливаем зев. Можно использовать дрель со сверлами 3-5 мм. Нельзя, чтобы сверло перегревалось. Нужно охлаждать его в воде. После того, как вы изготовите второй зев, нужно снять лишнее.

 

Ну и в завершении необходимо закалить изготовление. Дома это можно сделать с помощью газа. Если воспользоваться кузнечным горном или специальной печкой- это будет идеально. Для вынимания ключа используют клещи, опуская в воду одну сторону ключа. После этого нужно вынимать и опускать до полного потемнения губок. Затем охлаждаем их в воде. Противоположную сторону ключа нужно обработать таким же способом. Такова технология изготовления гаечного ключа.

 

                                   Изготовление гаечного ключа

 height=

Обзор штроборезов

Обзор штроборезовКак выбрать штроборез? Какой производитель лучше по качеству, а какой по цене? На какие  моменты следует обратить внимание при покупке
 title=

Как выбрать штроборез? Какой производитель лучше по качеству, а какой по цене? На какие  моменты следует обратить внимание при покупке штробореза? Кто самый качественный производитель? На ряд этих и других вопросов мы ответим сегодня.

 

Оглавление

  1. Штроборез – что это и как работает
  2. Характеристики мотора
  3. Штроборезы от известных производителей – залог успешной работы
  4. Заключение

 

Штроборез – что это и как работает

По современным строительным стандартам инженерные коммуникации прокладываются не снаружи стены, а в специальных углублениях, которые называются штробами. Слаботочные и силовые кабели, трубы отопления, водопровода, газоснабжения и т.д. нашли свое место. Исключением могут быть лишь наружные кабеля в деревянном доме, либо запрет газовиков прятать свои трубы. С точки зрения эстетичного вида и безопасности, штробы имеют только положительные качества. Сегодня штробы – практически обязательное условие любого ремонта.

Штроборез – электрический инструмент, позволяющий делать широкие и глубокие борозды в минеральных основаниях (бетон, гипс, кирпич и т.д.). Большая часть людей (за исключением профессионалов) приравнивают штроборез к обычной болгарке. Однако перед ней он имеет значительные преимущества (как и перед  другими подобными инструментами).

Преимущества штробореза:

  1. Минимальный уровень запыленности. Если штробы делают в жилом помещении, а не новостройке, это очень важный фактор.
  2. Скорость работы. По сравнению с той же болгаркой, штроборез выполняет свою работу в два раза быстрее.
  3. Точность и четкость. Ровные и чистые края являются одним из достоинств.
  4. Два пыльных диска (устанавливаются на необходимом расстоянии друг от друга). За один проход мы имеем два параллельных реза, после чего просто выбиваем материал между ними.
  5.  Система пылеудаления и лабиринтовая структура кожуха, позволяющая отлавливать пыль.

 

Характеристики мотора – одно из важнейших условий при выборе штробореза

По сравнению со схожими по размеру болгарками, штроборезы имеют намного мощнее мотор. Это объясняется большими нагрузками на инструмент при резке штроб. Разброс показателей, как и в других инструментах очень велик.

Легкие модели имеют среднюю мощность 1400 ватт. Возьмем к примеру штроборез  Bosсh, марки GNF 20CA. Это 900-ваттный штроборез с маленьким весом (3,4 кг.). Данным инструментом нельзя сделать штробу для многих коммуникаций. Но он отлично подходит для работы с потолком.

Тяжелые штроборезы (средний вес – 8 кг.) имеют внушительные характеристики. Возьмем тот же штроборез Bosсh, но модели GNF 65A. Имеет вес 8,4 кг, и подходит практически для любой сложной работы. Меньшая скорость обосновывается внушительным крутящим моментом и общей мощностью аппарата.

Так или иначе, каждая модель предназначена для определенного типа работы. Штроборезы Makita тоже имеют свою линейку - SG1250 (1400Вт), SG180 (1800Вт). Об этих и других штроборезах дальше и пойдет речь.

 

Штроборезы от известных производителей – залог успешной работы

 

Штроборез  Makita SG1250

 height=

Относительно легкий штроборез, который идеально подойдет для небольшого ремонта в домашних условиях. Имеет мощность 1 800Вт. Глубина реза – 45мм. Оснащен двумя алмазными дисками (1 500мм). Способен прорезать штробы разной ширины в бетоне, камне, кирпиче.

Прежде чем купить штроборез Makita SG1250 подумайте, хватит ли вам заявленной глубины. Для профессиональной работы его будет точно недостаточно (для этого у марки Makita есть более мощные инструменты). Но вы с легкостью сделаете штробы под водоснабжение, электропроводку и т.д.  для своего дома, для этого его хватит с лихвой.

Преимущественный плюс инструмента – высокая точность. Она обеспечивается благодаря встроенной регулирующей электронике. Устанавливать глубину можно в ручном и автоматическом режимах. Еще один плюс, это наличие двух индикаторов (красного и зеленого), по которым вы увидите, когда необходимо приостановить резку.

Средняя цена на штроборез Makita SG1250 составляет 18 000 рублей. Ниже вы можете посмотреть видео-обзор этого инструмента.

Штроборез Hilti DCH 230

 height=

Hilti DCH 230 мощнее предыдущего (макита), поскольку предназначен для профессионального использования при строительстве и демонтаже. Этот электрический штроборез использует сухой метод резки (без воды) с помощью алмазных дисков и дисков из армированного полимера. Оборудован ограничителем глубины, который значительно уменьшает количество пыли.

К достоинствам можно отнести то, что несмотря на сухой способ резки данный инструмент убирает почти всю пыль (благодаря тому же ограничителю). Глубина реза – 85мм, что в два раза больше по сравнению со стандартными машинами для резки штроб. Максимальная безопасность достигается благодаря отводу инструмента в сторону от оператора. Кроме этого Hilti DCH 230 (как и другие модели Hilti) оснащен системой защиты от перегрузки и перегрева.

Широкая область применения позволяет проводить огромный спектр работ с помощью этого инструмента:

- Резка бетона, железобетона, кирпича, камня;

 - Резка металлических балок;

 - Резка конструкций и материалов при демонтаже зданий;

 - Увеличение проемов для дверей и окон.

Цена на штроборез Hilti DCH 230 начинается от 48000 рублей.

 

Штроборезы Bosch

 height=

Торговая марка Bosch имеет широкий модельный ряд штроборезов. Одной из наиболее популярных моделей на сегодня является штроборез Bosch GNF 35 CА. Эта востребованность объясняется не только высоким качеством продукта (что стандартно для компании Bosch), но и тем, что он занимает нейтральную позицию между тяжелыми и легкими штроборезами. Благодаря этому, инструмент имеет универсальное предназначение. Машина способна справиться как с маленькой быстрой работой, так и с довольно большими объемами, ресурсов для этого более чем достаточно.

Мощность инструмента – 1 400Вт, количество оборотов достигает 9 300об/мин. Несмотря на эту мощность, Bosch GNF 35 CA имеет маленькую глубину реза, всего 35мм, а ширина прохода составляет до 39мм. Качественная электроника позволяет защищать инструмент от перегрева, а также поддерживать скорость под разными нагрузками. Эргономичная форма и вес 4 кг – неоспоримые преимущества. Благодаря дополнительной рукоятке можно менять захват рукой.

Как мы говорили, штроборез должен максимально снижать уровень пыли эффективными системами пылеудаления. Bosch GNF 35 CA кроме этой системы оснащен системой пылеизоляции.

Средняя цена на штроборез Bosch GNF 35 CA около 19000 рублей.

 

Штроборез Интерскол  ОМ-115/1300

 height=

Штроборез Интерскол  ОМ-115/1300 предназначен ля небольших объемов работы. Благодаря небольшому весу (всего 3,2кг.) вы можете без труда орудовать инструментом как в стене, так и на потолку. Штроборез имеет мощность 1 350 Вт, для профессиональной работы конечно не достаточно, но для средних и малых объемов вполне хватит. Штроборез имеет обычный современный дизайн. Отличное соотношение «цена – качество» делают его доступным для любого покупателя.

Интерскол  ОМ-115/1300 имеет глубину пропила 34мм (под углом 90 градусов) и 22,5 под углом 45. Разработан данный инструмент по современным стандартам качества, при этом улучшен специалистами компании Интерскол.

 Цена на штроборез Интерскол  ОМ-115/1300 начинается от 2 200 рублей.

В связи с огромным количеством штроборезов на потребительском рынке, предлагаем вашему вниманию видео – «Как выбрать штроборез», из которого вы узнаете основные нюансы выбора и покупки.

 

Штроборез Фиолент Б1-30

 height=

На рынке огромный выбор штроборезов торговой марки Фиолент. Мы рассмотрим одну из популярных моделей Б1-30. Данный штроборез стал известным благодаря своей низкой цене. Конечно, при этом есть и определенные недостатки, но они обуславливаются именно низкой ценой. Следующими плюсами инструмента можно назвать удобный механизм регулировки глубины реза и поворотная основная ручка. Но самый важный плюс в том, что производитель предусмотрел использование штробореза в качестве болгарки (под 150мм круги), что очень удобно для обычного потребителя.

Минус штробореза Фиолент Б1-30 это мощность, которая составляет всего 1100Вт.

Можно подвести итоги. Фиолент Б1-30 является идеальным универсальным инструментом для редких домашних работ  (не забываем о варианте УШМ).  Низкая цена и хорошее качество выделяют его среди конкурентов на рынке, делая доступным каждому покупателю. Средняя цена штробореза Фиолент Б1-30 – 4000 рублей.

 

Штроборез Калибр ШТБЭ-2600/230м

 height=

Модель ШТБЭ-2600/230м ТМ Калибр относится к линейке полупрофессиональных инструментов.  Двигатель средней мощности (2 600Вт) позволяет выполнять как простую работу, так и работу на профессиональном уровне. Несомненным преимуществом является коллекторный мотор повышенной мощности с двойной изоляцией. Данный мотор обеспечивает повышенную электробезопасность. Инструмент предназначен для сухой резки штроб разных размеров. Максимальная глубина – 65мм, максимальная ширина – 40мм. Отлично подходит для работы с камнем, бетоном, кирпичом и т.д.

Между режущими дисками установлены промежуточные шайбы, которые регулируют ширину прореза. Регулировка глубины происходит с помощью специального рычага с градуировкой. Данная модель, как и предыдущая, может работать в качестве УШМ (еще один плюс). Штроборез ШТБЭ-2600/230м имеет специальные ролики, которые позволяют легко перемещаться по плоской поверхности во время работы. Вес инструмента - 8,5кг.

Минимальная цена штробореза ШТБЭ-2600/230м – 4000 рублей.

 

Бороздодел (штроборез) Sparky FK 302

 height=

Sparky FK 302 – штроборез малой мощности, который достаточно хорош для небольших объемов работ. Бороздодел имеет мощность 1 200Вт, что позволяет не только прорезать борозды, но и делать канавы для полива сельскохозяйственных растений. Благодаря специальной электронике, штроборез сохраняет обороты даже при максимальной нагрузке, что способствует длительной непрерывной работе. Максимально высокий уровень безопасности достигается благодаря шпинделю с функцией фиксации, а также переключателя, который блокирует стопор.

Штроборез Sparky FK 30 оснащен ограничителем тока, защитой от перегрузки, плавной регулировкой глубины,  ступенчатой регулировкой ширины и многими другими полезными мелочами, которые непременно порадуют как новичка, так и профессионала. Защитный кожух сделан из магниевого сплава, к тому же очень легко снимается (что бывает далеко не у каждого штробореза).

 

Штроборез ЗУБР ЗШ-1500

 height=

ЗУБР ЗШ-1500 – универсальный электрический бороздодел, который отлично подходит как для прореза штроб в стенах, так и в потолках. Средний вес (6кг) и средняя мощность (1 500Вт) дают возможность использовать его как профессионалу, так и обычному потребителю. Диаметр дисков – 150мм. Прорезает штробы глубиной и шириной до 45 мм, что вполне достаточно для проводки, мультимедийных систем, кабелей связи и т.д. Лучше всего работает с кирпичом и бетоном.

Система плавного пуска позволяет предотвратить рывок при старте, и избежать травмирования пользователя. Также качество реза обеспечивает система электронного контроля частоты вращений дисков. Как и остальные модели, имеет возможность подключения к пылесосу. Единственный минус инструмента (по отзывам большинства потребителей) – штроборез подключается не к каждому пылесосу, что не очень удобно в жилом помещении.

На штроборез ЗУБР ЗШ-1500 цена начинается от 6 000 рублей. Отличное соотношение «цена - качество».

 

Штроборез Sturm AG8150S

 height=

Данный инструмент предназначен для сухого резания с чистой кромкой. Отлично подходит для большинства типов работ: цементная стяжка, бетон, проводка и кабеля, отопительные системы и т.д. Несмотря на среднюю мощность (1 600Вт) Sturm AG8150S очень хорошо себя зарекомендовал среди профессиональных пользователей, как по качеству работы, так и по качеству самого инструмента. Благодаря этому его не только выделяют на рынке, но и относят к разделу профессиональных инструментов. Сейчас это подтвердим.

Один из важных плюсов – высококачественный корпус в сочетании с усиленным якорем. Первое, что вы заметите – кнопка включения, которая расположена не в стандартном месте (она находится под сетевым кабелем). Поэтому вы не будете утруждаться постоянным нажатием клавиши. Следующий плюс – упрощенная замена медно-графитовых щеток и простой доступ. Теперь у вас отпадает надобность снимать половину корпуса для их замены. Регулировка ширины и глубины тоже очень продумана. Все сделано максимально просто, чтобы сэкономить ваше время и силы. И последний приятный момент, это металлический кейс, который позволит сохранить ваш инструмент при транспортировке.

Цена штробореза Sturm AG8150S – от 4000 рублей.

 

Штроборез Энергомаш УШМ-915ШТ

 height=

Штроборез Энергомаш УШМ-915ШТ  - стандартный штроборез, который относительно хорошо работает в разных условиях с разными материалами. Хорошая мощность в 1 600Вт позволяет выполнять сложные работы максимально качественно и в короткие сроки. Ширина и глубина пропила модели Энергомаш УШМ-915ШТ – 45мм. Диаметр дисков – 150мм. Двигатель надежно защищен от абразивной пыли, что значительно продлевает срок службы.

К плюсам штробореза еще можно отнести быструю и простую замену дисков, плавный пуск, небольшие габариты и вес. Рычаг регулировки глубины позволяет и точно установить необходимую глубину реза. Штроборез имеет встроенный канал пылеулавливания и отвода пыли с возможностью подключения пылесоса, что делает работу безопасней.

Средняя цена штробореза Энергомаш УШМ-915ШТ - 6000 рублей.

 

Бороздодел Metabo MFE 65

 height=

Эта модель штробореза для настоящих профессионалов. Мощный двигатель (2  400Вт) позволяет без труда и максимально быстро вырезать штробы в любом материале, будь то кирпич, бетон, либо камень. Кроме мощного двигателя бороздодел Metabo MFE 65 имеет ряд других неоспоримых достоинств.

Штроборез можно использовать как УШМ – первый плюс. Надежный двигатель Metabo Marathon, который очень хорошо зарекомендовал себя среди российских потребителей. Для длительного срока службы инструмент оснащен защитой от перегрева и функцией автоматического отключения щеток при износе. Блокировка шпинделя позволяет без труда заменить диски. Сетевой индикатор оповестит оператора о любой неисправности (к примеру, если сработает защита от перегрева). Защита от вредных вибраций – еще одна особенность модели Metabo MFE 65. Для большей безопасности инструмента ящик сделан из листовой стали. Гарантия от производителя 1,5 года.

Цена на бороздодел Metabo MFE 65 начинается от 30 000 рублей.

 

Штроборез PRORAB 9812

 height=

Легкая и удобная модель PRORAB 9812 – отличный вариант для дачников и жителей загородных домов. Небольшая мощность в 1 300Вт и маленький вес в 5,2кг позволяют длительно работать инструментом даже при штроблении потолка. Надежный кожух инструмента, который покрывает 125мм диск.

Ролик для скольжения по ровной поверхности и удобный крепежный винт для регулировки глубины делают работу максимально простой и легкой. Дополнительная рукоятка для удобного держания покрыта полимерным материалом. Основная рукоятка имеет резиновое рифленое покрытие. Максимальная ширина штробы – 26мм, глубины – 30мм.

 

Заключение

Подведем итоги. Смотря вышеописанные характеристики штроборезов, можно смело утверждать, что каждый инструмент по-своему хорош. Все они имеют как преимущества, так и недостатки. Какой из них выбрать, решение лично каждого. Если вы профессионал, для вас отличным вариантом будет Hilti DCH 230, если новичок, вам вполне достаточно штробореза PRORAB 9812.

Сварка меди в домашних условиях

Сварка меди в домашних условияхВ домашних условиях чаще всего возникает потребность сварки медных, при монтаже отопительных систем и водопроводов. Медь представляет собой хороший
 title=

В домашних условиях чаще всего возникает потребность сварки медных, при монтаже отопительных систем и водопроводов. Медь представляет собой хороший материал для водопроводных труб, потому что имеет гладкую поверхность, не поддается коррозии, обеспечивает хороший ток воды, не имеет вредных веществ в составе, не зарастает отложениями и обладает бактерицидными свойствами. Медные водопроводы способны прослужить очень долго, не меньше 50 лет.

Содержание:

  1. Сварка цветных металлов
  2. Свойства меди
  3. Газовая сварка меди
  4. Аргонодуговая сварка меди
  5. Пайка меди
  6. Виды припоев
  7. Флюсы при сварке

 

Сварка цветных металлов

Сварка представляет собой процесс образования неразъёмных соединений с помощью установления между свариваемыми элементами межатомных связей при их частичном или общем нагреве, либо пластическом деформировании. Для производства сварки принято использовать разные источники энергии: лазерное излучение, газовое пламя, электрическую дугу, электронный луч, ультразвук и трение.

 height=

Сварка цветных металлов существенно отличается от процедуры сварки сталей, потому что цветные металлы обычно отличаются более высокой теплопроводностью и реагируют в расплавленном состоянии с газами, которые содержатся в атмосферном воздухе. Чтобы исключить возникновение подобных негативных последствий, необходимо более тщательно выбирать сварочные материалы, подготавливать детали к сварке и строго следовать инструкции сварки.

Развитие технологий в настоящее время позволяет провести сварку не только на промышленных и производственных предприятиях, но и в космосе, под водой и в домашних условиях на открытом воздухе. Однако процедура сварки цветных металлов, в том числе и технология сварки меди, является достаточно специфичной и зависит во многом от физико-механических свойств материала.

Свойства меди

Медь используется для изготовления трубопроводов для разных машин, сосудов, химической аппаратуры, токопроводящих частей и разных деталей. Данный материал характеризуется высокой электро- и теплопроводностью, а также устойчив к коррозии. Технология сварки меди является достаточно сложным процессом.

Трудности процедуры вызваны склонностью меди к окислению в расплавленном состоянии с образованием тугоплавкого окисла и поглощению газов, значительной теплопроводностью, высоким показателем линейного расширения меди при нагревании, который в полтора раза выше, чем у стали, а также повышенной текучестью.

 height=

Свариваемость меди ухудшается в результате наличия в ней висмута, серы, свинца и кислорода. Свинец и висмут придают этому цветному металлу красноломкости и хрупкости, в форме закиси меди кислород вызывает формирование трещин и хрупких прослоек металла в области термического влияния.

На процедуру сварки меди в домашних условиях влияние оказывает кислород, который поглощается из атмосферы. Но, тем не менее, медные изделия широко используются в разных отраслях промышленности, поэтому было создано несколько методик сваривания данного металла.

Газовая сварка меди

При условиях соблюдения технологии процедуры медь отлично сваривается газовыми баллонами, что заправлены ацетиленом. Если выполнить сварку по всем правилам и после этого проковать шов, то вы получите сварное соединение высокого качества. При этом предел прочности шва достигает 17-22 кгс на квадратный миллиметр, когда максимальный предел прочности меди будет 22-23 кгс на миллиметр квадратный.

Так как теплопроводность меди достаточно высокая (в пять раз больше железа), необходимо для ее сварки пламя повышенной мощности: 150 л/час, если толщина материала меньше 10 миллиметров и 200 л/час при толщине больше 10 миллиметров. При сварке более толстых агрегатов нужно вести сварку с помощью двух горелок. Одну из них, мощностью 150-200 л/час, используйте для подогрева. Вторая горелка мощностью 100 л в час нужна для самой сварки заготовок.

Для уменьшения отвода теплоты снизу и сверху свариваемого металла рекомендуется проложить листы асбеста. Принято применять при данном способе сварки меди восстановительное пламя, ядро которого ориентировано к кромкам металла почти под прямым углом. Чтобы уменьшить формирование закиси меди и предотвратить образование горячих трещин, необходимо вести сварку максимально быстро, без перерывов. При этом строго следите за сохранением восстановительного пламени.

 height=

Непосредственно перед сваркой деталей из меди не применяются прихватки. Сварку изделия обязательно следует выполнять в специальном сборочно-сварочном приспособлении. В качестве присадки при сварке используйте проволоку из электротехнической меди, или металла, который содержит раскислители: не больше 0,2% фосфора и близко 0,15-0,3% кремния. Максимально допустимый диаметр проволоки присадочной – 8 миллиметров.

При сварке распределять тепло необходимо таким способом, чтобы плавилась проволока ранее кромок основного металла. Присадочный материал при этом будет наплавляться на кромки, что начинают плавиться. Скос кромок на листах с толщиной больше 3 миллиметров выполняют под острым углом 45 градусов. Перед сваркой кромки необходимо зачистить до блеска свежего металла, либо протравить с помощью раствора азотной кислоты с промывкой в воде.

Для правильного применения газовых баллонов, нужно просмотреть видео о сварке меди. Чтобы измельчить зерна наплавленного металла и повысить плотность сварных швов после сварки материал, который имеет толщину до 5 миллиметров, проковывают в холодном состоянии, а медь толщиной больше 5 миллиметров – при температуре плюс 200-300 градусов.

Шов подвергают отжигу после проковки шов при температуре порядка 500-550 градусов по Цельсию с быстрым охлаждением водой. Чтобы предотвратить образование трещин, нельзя вести проковку при температуре больше 500 градусов, потому что медь становится хрупкой при таких температурах.

Аргонодуговая сварка меди

Дуговую сварку плавлением широко применяют для создания медных сварных конструкций. С целью получения высококачественного сварного шва рекомендуется использовать защитные газы, в качестве которых выступает аргон высшего сорта или смесь аргона и гелия (50-75% аргона). Дуговую сварку меди на производстве и в домашних условиях чаще всего производят вольфрамовым электродом.

В качестве присадки необходимо использовать узкую профилированную проставку или проволоку, которая закладывается встык. Сварка меди аргоном вольфрамовым неплавящимся электродом отличается хорошей устойчивостью дуги. Применяют ручную дуговую сварку меди при соединении агрегатов небольшой толщины (до 4 миллиметров) и в труднодоступных местах.

 height=

Сварку вольфрамовым электродом выполняют при постоянном токе. Электрод должен быть сориентированным строго в плоскости стыка. В случае сварки металла, который имеет толщину больше 4-5 миллиметров, нужно его предварительно подогреть до плюс 300-400 градусов. Перед сваркой рекомендуется кромки основного металла и электродную проволоку зачистить до свежего металла.

Медь, которая имеет толщину до 5-6 миллиметров, можно варить без проведения разделки кромок. При сварке заготовок с толщиной 2 - 3 миллиметра не требуется проводить подогрев основного металла. А вот техника электросварки меди толще 4 миллиметров подразумевает подогрев до плюс 300-400 градусов. Технология сварки цветного металла, в том числе и меди, и сплавов допускает применение плавящихся электродов.

Пайка меди

Медь в отличие от стали целесообразнее в большинстве случаев паять, чем сваривать. Особенно, если речь идет о тонкостенных медных трубах, которые используются для разных систем – отопительных, водопроводных, газовых и холодильных. Это обусловливается рядом особенностей сварки меди.

При определенных стараниях совершить пайку меди сможет даже начинающий мастер, в то время как без основательной подготовки сварить ее вряд ли удастся. Пайка структуру металла не изменяет, не нуждается в дорогостоящем оборудовании, как того требует процедура сварки.

 height=

Паяные соединения при строжайшем соблюдении технологии и использовании подходящих материалов получаются довольно прочными и термостойкими для выдерживания предназначенной им механической и тепловой нагрузки.

При пайке меди принято использовать нахлесточные типы соединений, которые позволяют обеспечить высокую прочность конструкций даже в ситуации, если были использованы мягкие припои, которые обладают относительно малой прочностью. Для обеспечения удовлетворительного уровня прочности паяного соединения вы должны обеспечить нахлест не меньше 5 миллиметров. На практике обычно применяют более высокие значения для обеспечения хорошего запаса прочности.

Виды припоев

Сплавы меди и сам металл можно паять высокотемпературной и низкотемпературной пайкой. Существует много оборудования для сварки меди и её пайки, а также разнообразных твердых и мягких припоев, которые обеспечивают хорошее качество пайки деталей и труб. Предпочтительным для низко- и высокотемпературной паек считается применение припоя и флюса одного производителя.

Низкотемпературные припои

Применение низкотемпературных припоев позволяет совершать пайку при температуре, мало влияющей на прочность меди, однако предоставляет швы с плохими механическими характеристиками. Припой для высокотемпературной пайки обеспечивает большую прочность швов и допускает высокие температуры эксплуатации системы. Однако вместе с этим совершается отжиг меди, и необходим больший навык, потому что металл легко пережечь.

Низкотемпературная пайка считается наиболее востребованной в отоплении и водоснабжении. Учитывая большую площадь контакта элементов трубопроводов, низкотемпературные припои способны обеспечить достаточную прочность соединений.

 height=

Существуют следующие низкотемпературные бессвинцовые припои, что гарантируют достаточно высокое качество медной пайки: сплавы олова с медью, сурьмой, висмутом, серебром, селеном. Львиную долю в них (до 97%) составляет олово, остальное припадает на другие элементы. Для низкотемпературной пайки данного металла вообще-то подходят и пропои свинцово-оловянные, но если нужно паять трубопровод для питьевой воды, то рекомендуется от них отказаться из-за вредных качеств свинца.

Обладают самыми лучшими технологическими свойствами серебросодержащие припои, к примеру, S-Sn97Ag3, который содержит 97% олова и всего лишь 3% серебра. Немного худшими, но все равно удовлетворительными качествами обладают припои медьсодержащие, включая и S-Sn97Cu3, в котором присутствует 97% олова.

Практике известны и трехкомпонентные припои, которые содержат олово (95,5%), медь (0,7%) и серебро (3,8%). Универсальным и широко применяемым припоем является оловянно-медный. Однако такое вещество имеет один существенный недостаток - высокую стоимость. Подобные составы припоев отвечают за хорошее качество швов и высокую прочность, долговечность и надежность систем водоснабжения и отопления.

Высокотемпературные пропои

К высокотемпературным припоям рекомендуется прибегать только в случае, когда в этом имеется особая потребность. К примеру, если необходимо эксплуатировать паяный трубопровод при высокой (выше плюс 110 градусов) температуре - в отопительной системе с использованием пара, что отличается высоким давлением.

Для пайки газопровода из медных труб используется исключительно высокотемпературная пайка, потому что предоставляет соединение с наибольшим уровнем прочности и надежности, а вот низкотемпературную пайку в газоснабжении не используют.

 height=

В случае пайки медных изделий между собой медно-фосфорные припои не нуждаются в обязательном применении флюсов. Еще одно достоинство этого припоя: параметры термического расширения меди паяемых деталей и пропоя почти идентичны. Большое распространение – за самофлюсующимся припоем, который состоит из 92% меди, около 6% фосфора и 2% серебра. Все твердые припои выпускаются в форме твердого прутка.

В связи с хрупкостью данного соединения, которая возникает из-за химических реакций фосфора с определенными металлами, медно-фосфорные припои нельзя применять для пайки цветного металла с содержанием никеля больше 10%. Также устанавливать данные припои не рекомендуется для пайки бронзы алюминиевой. Не рекомендуется их применять и при пайке чугуна и стали.

Флюсы при сварке

При сварке и пайке рекомендуется применять специальные аппараты для сварки меди и флюсы, которые защищают расплавленный металл от окисления, растворяют и превращают образовавшиеся окислы в шлаки. Их вносят в сварочную ванну. Помимо этого, флюсами покрывают концы кромки свариваемых агрегатов и присадочных прутков, а также обратную сторону основного металла.

Для низкотемпературной пайки в качестве флюсов преимущественно применяются составы, которые содержат хлорид цинка. Но при покупке флюса необходимо особое внимание уделять его составу. Флюсы состоят из буры прокаленной, кремниевой кислоты, кислого фосфорнокислого натрия и древесного угля.

Существует много эффективных флюсов для пайки меди, нужно попросту приобрести любой предназначенный для этого состав. К примеру, флюс F-SW 21 или канифольная вазелиновая паста, которая состоит из канифоли, технического вазелина или хлористого цинка. Паста считается самой удобной формой для нанесения на деталь.

Теперь вы поняли, что сварка меди отличается от процедуры сварки других металлов в виду особенностей данного материала. В некоторых случаях целесообразнее проводить пайку меди. С целью раскисления металла и удаления в шлак окислов, которые образуются при плавлении меди, рекомендуется использовать припои и флюсы.