Строительство русских бань и финских саун

  • Строительство саун и бань

    Строительство саун и бань

       Наша компания предлагает строительство бань, саун и отделку парилок. Если Вы решили построить сауну у себя на даче, дома или же установить сауну в городской квартире, то мы рады помочь Вам и поделиться своим многолетним опытом.
       Также у нас Вы можете заказать строительство каркасной бани или бани из кирпича или пеноблоков
    Подробнее
  • Соляные комнаты

    Соляные комнаты

       Предлагаем проектирование и строительство соляных комнат из гималайской соли с применением галогенератора по индивидуальным проектам "под ключ".
       Соляная комната - это уникальная возможность воссоздать удивительный микроклимат настоящей соляной пещеры, которая укрепит Ваше здоровье, повысит иммунитет и общее самочувствие!
    Подробнее
  • Печи для бани и сауны

    Печи для бани и сауны

       Продажа, установка и обслуживание печей для бани и сауны, а также сопутствующие комплектующие и оборудование к ним. Наши специалисты помогут вам правильно подобрать и установить печь в баню и сауну. Дается гарантия на оборудование и работы
      Производим ремонт электрокаменок и замену ТЭНов на модели Harvia, Sawo, Tylo, Helo, Eos
    Подробнее

Звоните для выезда мастера +7(903) 244-30-39
или присылайте Ваши чертежи на contact@proremont.ru для разработки проекта сауны (парной)

  • Все
  • бани
  • изготовлениеимонтажсаун
  • отделкасауны
  • саунаподключ
  • солянаякомната
  • солянаяпещера
  • фундамент
  • По умолчанию
  • Заголовок
  • Дата
  • Качественная и профессиональная внутренняя отделка сауны поможет создать неповторимую и уютную атмосферу, а также будет способствовать полноценному отдыху и расслаблению для тела и души.
    Подробнее

    Внутренняя отделка сауны

  • Свет в сауне помимо своего прямого назначения помогает воплотить в жизнь самые необычные и оригинальные дизайнерские задумки и решения
    Подробнее

    Освещение и подсветка в сауне

  • Перегородки для бань и саун из стекла являются настоящим произведением дизайнерского искусства. Они станут украшением как отдельно стоящей бани, так и сауны внутри дома, если вы решите построить таковую
    Подробнее

    Стеклянные перегородки

  • Использование гималайской соли при строительстве саун – это возможность создать соляную сауну с уникальным микроклиматом, максимально близким к климату на морском побережье
    Подробнее

    Отделка сауны гималайской солью

загрузить ещё / удерживайте SHIFT, чтобы загрузить всё загрузить всё

Огнезащитные лакокрасочные материалы для древесины

Огнезащитные лакокрасочные материалы для древесиныОгнезащитные краски и лаки предназначены для предохранения деревянных изделий и строительных элементов от воздействия огня.   
 title=

Огнезащитные краски и лаки предназначены для предохранения деревянных изделий и строительных элементов от воздействия огня.

 

 

 

 

 

Содержание

  1. Огнезащитные лакокрасочные материалы
  2. Виды огнезащитных покрытий
  3. Механизм работы и состав огнезащитных лаков и красок
  4. Способ нанесения
  5. Заключение

 

 height=

Одним из самых страшных бед, наряду с наводнениями и ураганами, является пожар, повергающий в горе даже самых закаленных людей. Только в 2012 году в России произошло более ста десяти тысяч пожаров, при которых погибло более семи тысяч человек, а ущерб оценивается в миллиарды рублей. Существует множество причин пожаров, от пьяного соседа по лестничной площадки, до старой электрической проводки или газовой плиты. Правда, все это выясняется намного позже, когда разгулявшуюся стихию "успокаивают" пожарные, а статистический комитет получает новый отчет. Конечно, устранить нерадивых соседей или сделать ремонт в прилегающих домах и дачах несколько затруднительно, но, тем не менее, есть способы минимизировать или даже избежать проникновения и распространения огня по вашей собственности, небольшому магазину или цеху. Словом, противопоставить огневому мечу, противопожарный щит - огнезащитные краски и лаки.

 height=

Огнезащитные лакокрасочные материалы

Дерево, является самым распространенным материалом используемым, как при строительстве, так и для внутренней отделки дома, квартиры, офиса или иного помещения. Но наравне с огромными достоинствами, существует и самый главный его недостаток - это горючесть. Эту проблему пытались решить еще в античное время, когда пожары стирали с лица земли целые поселения и даже города. В то время, в основном, древесину пропитывали растворами на основе квасцов и различных солей, или разбавленным уксусом. И хотя эти смеси использовались в основном для военной техники (щиты, тараны, осадные машины), тем не менее, это были самые первые защитные покрытия, отражающие действие огня. Современные огнезащитные покрытия имеют более сложный многокомпонентный состав, и изготовлены по новейшим химическим технологиям, что существенно увеличивает способность на более эффективную защиту от пожара. Благодаря поверхностному слою, эти защитные материалы предохраняют более глубокие слои древесины от горения, за счет образования на поверхности дерева негорючих веществ.

 height=

Виды огнезащитных покрытий

Все противоогневые материалы бывают двух видов - не вспучивающиеся и вспучивающиеся. Они различаются друг от друга, своей реакцией на термическое воздействие. Вспучивающиеся лаки и краски, под воздействием огня увеличивают свой объем, что сказывается на толщину покрытия, образуя при этом негорючую "пену", препятствующую проникновению огня внутрь древесины. При огневой реакции, увеличение объема огнезащитных материалов может достигать в несколько десятков раз, и различается в зависимости от производителей этой продукции. Немаловажным достоинством является и то, что после реакции, поверхность деревянной конструкции или покрытия легко восстанавливается путем удаления вспененного слоя.
Не вспучивающиеся лакокрасочные материалы при воздействии огня образуют на поверхности материала стекловидное покрытие, препятствующее дальнейшему горению.

Все огнезащитные краски и лаки, на основании ГОСТа подразделяются на три типа эффективности по защиты от огня. К первой группе относятся материалы обеспечивающие трудносгораемые деревянные изделия и строительные элементы и по результатам испытаниям дающие не более 9% потери массы опытного образца. Вторая группа включает в себя огнезащитные краски и лаки обеспечивающие результат проверки образца с потерей массы от 9 до 30%. К третьей группе, относят материалы дающие при испытаниях потерю массы образца более 30%. Данная информация должна быть обязательно указана на упаковке или таре с огнезащитной краской или лаком.

 height=

Механизм работы и состав огнезащитных лаков и красок

Современные огнезащитные лакокрасочные материалы имеют в своем составе множество компонентов: смолы, газообразующие соли, стабилизаторы и жаростойкие вещества. Они различаются, как своим составом, так и степенью огнестойкости, измеряемой длительностью воздействия огня.
Не вспучивающиеся лакокрасочные материалы при воздействии огня преобразуются, и вместе с продуктом горения - углем, создают своеобразные композитные стеклоподобные пленки, предохраняющие древесные материалы от сгорания. Данный вид покрытий изготавливают из жидкого силикатного калиевого стекла, с добавками кварцевого песка, каолина, вермикулита, талька, и других негорючих наполнителей. К этому типу материалов относят отечественные лаки "Щит-1", Нортекс-лак, "Лакрон-лак", краски «Силикат-О», ВУП-2Д и другие.

При воздействии огня происходит химическая реакция - термолиз, благодаря которой разлагаются составные компоненты вспучивающихся красок и лаков. При этом выделяются инертные газы, препятствующие поступление кислорода к огню и образование графитовой пены, превращающейся в твердое угольное покрытие. Этот теплоизолирующий слой, препятствует проникновению огня в более глубокие слои древесных материалов и изделий, и тем самым предохраняет их огненной стихии. Этот вид антиогневых лаков и красок в основном изготавливают из сложных органических смол, хлоркаучука, органических солей и различных негорючих наполнителей, таких как: базальтовая пыль, магнезит, мел и кварцевый песок. К этому виду лакокрасочных материалов относят отечественные краски Феникс ДП, Пламкор-1, "Огнезащита+", финский лак "Пиропласт-HW100" и краска "Нон файе" и другие.

 height=

Способ нанесения.

Покраска или нанесение огнезащитных лаков или красок не особо отличается от порядка работы с  другими лакокрасочными материалами. Все работы должны производится исключительно при плюсовой температуре и влажности воздуха порядка 70%. Подготовленная поверхность должна быть сухой и  очищенной от различных загрязнителей, в виде пыли, жира и грязи. Так же следует учитывать влажность деревянного изделия или строительного элемента, она не должна превышать 10%. В зависимости от вида  покрытия, окрашиваемую поверхность грунтуют соответствующей грунтовкой, в случае использования краски "Огнезащита+" или одним из  компонентов, как при использовании лака "Щит-1". После подсыхания поверхностного слоя грунтовки (от 2 до 4 часов), наносят первый слой краски или лака с помощью кисти, валика или краскопульта. Этот слой должен быть положен быстро, без исправления дефектов. Срок высыхания первого слоя, обычно составляет от 4 до 12 часов, при температуре около + 20 градусов. По завершению этого срока, устраняют дефекты покраски и наносят второй слой. Некоторые огнезащитные краски и лаки требуют некоторое время для завершения процесса полимеризации, которое может составлять до 15 суток. Важно помнить, что в зависимости от толщины слоя огнезащитной краски, зависит ее и огнезащитная эффективность.  
При нанесении огнезащитной краски или лака, следует внимательно ознакомиться с прилагаемой  инструкцией, так как небрежное выполнение работы может свести на нет ожидаемый результат.
Следует учитывать и то, что огнезащитные покрытия на срубные дома, дачи, бани или сауны  нужно наносить каждый год. Благодаря этому, можно предохранить от огневого воздействия эти строения.

 height=

В заключение

На данный момент, ассортимент огнезащитной лакокрасочной продукции довольно широк и представлен зарубежными и отечественными производителями. Вся продукция сертифицирована соответствующими ведомствами и имеет гарантии по эксплуатации, от десяти и до двадцати пяти лет. Поэтому выбор подходящей огнезащитной краски или лака, не всегда является легко решаемой задачей. Прежде всего, следует определиться с затратами на нужное вам покрытие определенной группы огнезащитной эффективности, и уже после этого приступать к выбору и приобретению нужного вам материала. Так же нужно обратить внимание на расход краски или лака при нанесении огнезащитного покрытия. Например, лак "Негорин-1" имеет расход 350 гр на квадратный метр, а лак «Щит-1» - 800 гр на квадратный метр; краска «Дефендер W» - 1,53 кг на квадратный метр, а краска "Огнезащита+" - всего 520 гр на квадратный метр. Это с учетом достижения первой группы огнезащитной эффективности и практически одного ценового диапазона. Зарубежные краски имеют подобный разбег расхода на покрытие, но при этом и увеличенную в несколько раз цену. Например, если краска «Дефендер W» стоит около 250 рублей за кг, то универсальная краска “Барриер-87” - около 650 рублей, а краска "Азнар" - более 750 рублей.
И поэтому, если вы желаете получить качественный и недорогой продукт, выбирайте лаки и краски отечественного производителя.

 

КАК УДАЛИТЬ СТАРУЮ КРАСКУ

КАК УДАЛИТЬ СТАРУЮ КРАСКУРазные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на
 title=

Разные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на которую она нанесена. Чтобы зря не тратить время на поиск информации и различные эксперименты, изучите внимательно эту статью. В ней мы рассмотрим все возможные способы, как удалить краску, опишем их преимущества и недостатки, не забудем о мерах безопасности, а также упомянем способы, которыми умному человеку не стоит пользоваться вообще.

 

  1. Снять или оставить?
  2. Как выбрать способ удаления краски?
  3. Что вам может понадобиться?
  4. Описание способов удаления. Как удалить масляную краску?
  5. Как удалить акриловую краску?
  6. Наихудшие способы удаления краски

Снять или оставить?

Окрашивание стен кухонь и ванных комнат было очень распространенным явлением при оформлении интерьера в советский период. Поэтому многие из нас до сих пор сталкиваются с необходимостью удаления краски со стен, полов и потолков, например, перед их выравниванием или перед укладкой керамической плитки. Стоит ли ее снимать или можно отреставрировать пол и стены поверх окрашенной поверхности?

Все зависит от того, что вы планируете делать дальше. Если вы решили зашить стену гипсокартоном – краску можно оставить на стене. Но в большинстве случаев удалить старую краску со стен и потолков все-таки придется, так как у окрашенной поверхности адгезия (сцепление) к плиточным клеям, цементным штукатуркам и любым строительным смесям практически нулевая. Так что если Вы решите нанести штукатурку поверх лакокрасочного покрытия – радость от сделанного вами ремонта будет длиться недолго.

Как выбрать способ удаления краски?

Разные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на которую она нанесена. Чтобы зря не тратить время на поиск информации и различные эксперименты, изучите внимательно эту статью. В ней мы рассмотрим все возможные способы, как удалить краску, опишем их преимуществами и недостатки, не забудем о мерах безопасности, а также упомянем способы, которыми умному человеку не стоит пользоваться вообще.

Как же выбрать оптимальный способ удаления краски?

 src=

На выбор того или иного способа влияют четыре фактора:

  1. поверхность, на которую нанесено лакокрасочное покрытие, и что вы планируете дальше с ней делать;
  2. тип краски, количество слоев и прочность ее сцепления с поверхностью;
  3. инструмент в наличии;
  4. бюджет, которым вы располагаете.

 

​Сама краска бывает нескольких типов: водоэмульсионная, акриловая и масляная. Сложнее всего удаляется масляная краска с бетонных поверхностей. Поэтому мы подробно рассмотрим ниже, как удалить старую масляную краску.

Вы, конечно, можете не знать, какая именно краска на стенах вашего жилища. В таком случае вам все-таки придется немного поэкспериментировать со способами удаления на маленьком участке стены. Сначала испробуйте наименее трудоемкие щадящие способы.

Краска может быть нанесена на металл, дерево, гипсокартон или бетон. Сложнее всего удаляется масляная краска с голого неоштукатуренного бетона с потолка.

Что вам может понадобиться?

В зависимости от выбранного способа удаления, вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

  • шпатель, железный скребок или широкая стамеска;
  • химическая жидкость для снятия краски, кисточка или валик;
  • топор для насечек;
  • строительный фен;
  • электродрель со специальной насадкой;
  • болгарка с широкой насадкой;
  • вода;
  • респиратор, очки, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.

 

Описание способов удаления. Как удалить масляную краску?

Особенно сложно удалить масляную краску со стены и потолка, если они не были предварительно оштукатурены. В целом способов удаления масляной краски есть не так уж и много. Придумать что-то новое, совершенно безвредное, быстрое и не требующее больших усилий, к сожалению, пока науке не удается. Поэтому рассмотрим все возможные варианты с их плюсами и минусами.

В целом, все существующие способы снятия краски можно разделить на три группы:

  1. химический;
  2. термический;
  3. механический.

 

Химический метод

Суть метода: подготавливаете химический раствор для удаления краски по инструкции, наносите его на поверхность кистью (движения лучше выполнять в одном направлении) или малярным валиком, даете время на размягчение краски и удаляете шпателем, металлическим скребком или щеткой с металлическим ворсом краску вместе со смывкой. Этот метод самый быстрый, но запах может остаться надолго. Также учтите: в случае, если краска была нанесена в несколько слоев, использование смывки не дает гарантии идеального удаления сразу. Может потребоваться ее нанесение в два-три этапа.

 Удаление краски при помощи химических реактивов – метод, который имеет достаточно много минусов. Во-первых, он высокотоксичный и имеет резкий специфический стойкий запах, во-вторых, может нанести ожог при попадании на кожу, в-третьих, требует специальной утилизации (ни в коем случае не в канализацию), и в-четвертых, недешевый.

Если вы все-таки решите использовать химию, обязательно соблюдайте правила безопасности. Работайте с реактивами только в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки), в помещении не должны находиться беременные женщины и дети. Необходимо полностью защитить от попадания химии все участки тела, т.к. эти смесь кислот и растворителей очень агрессивна и контакт с ней приведет к плачевным последствиям.

Также можно попробовать следующие методы. Для снятия краски с дощатого пола хорошенько смочите доски водой и засыпьте толстым слоем кальцинированной соды. Накройте всё это влажной мешковиной и выдерживайте сутки, не дав мешковине высохнуть. Через сутки можно легко очистить разбухшую от сырости краску шпателем.

Можно также удалить старую краску смесью карбоната калия с известью. Смешайте в воде 1,2 кг негашеной извести и 400 г карбоната калия (или кальцинированной соды) до густоты. Нанесите смесь на поверхность и выдерживайте ее 12 часов. После этого старая краска снимется легко.

Еще один вариант - удалить масляную краску жидким стеклом. Смазываем, даем хорошенько подсохнуть. Силикатная пленка должна начать отслаиваться вместе с краской. Повторите процедуру несколько раз.

Термический метод

 src=

Снятие краски строительным феном – метод, известный давно. Нагреваете строительным феном окрашенную поверхность до размягчения краски и шпателем (другим скребком) счищаете мягкую краску со стены, дверей или пола. Если нет фена – возьмите широкий лист фольги и прогревайте краску через фольгу утюгом.

Метод неприменим в местах, где проходит электропроводка или имеется декоративное покрытие, которое может повредиться от высокой температуры (например, пластик).

Но этот метод идеально подходит для удаления краски в местах, где недопустима вибрация и удары (например, застекленные двери, оконные рамы и т.д.) Но очень существенный недостаток  термической обработки – едкий запах краски и выделение токсических веществ при ее нагревании. Поэтому нужно надежно защитить органы дыхания и использовать этот метод только в хорошо проветриваемых помещениях.

Механический метод

 src=

Принимая во внимание физические свойства краски, которая при химическом и термическом удалении выделяет сильные токсические вещества, наиболее оптимальным будет использование именно механического метода удаления.

Известный старый дедовский метод – трудоемкий, медленный, но дешевый, нетравмоопасный и наименее вредный – насечка стен топором. Для снятия краски понадобится, собственно, топор, вода и мускулы. Сначала сделайте насечки топором, потом хорошо сбрызните стену водой, подождите несколько минут, пока она впитается, и счищаем краску топором. Чтобы работа шла быстрее и эффективнее, нужно правильно выбрать угол наклона топора.

Чаще всего этот метод используется, если планируется дальнейшая облицовка стен керамической плиткой, так как сцепление плитки с негладкой поверхностью самое идеальное. Несмотря на то, что метод трудоемкий и медленный, он вполне приемлем, когда нужно обработать небольшую площадь, и практически идеален в плохо проветриваемых помещениях.

Механизированные механические методы

Чтобы ускорить механическое удаление краски с бетонной стены, облегчить себе работу и повысить ее производительность, рекомендуем применять механизированные методы.

Можно использовать болгарку с широким кругом. При такой очистке пыли будет очень и очень много: после минуты работы придется двадцать минут ждать, пока осядет пыль. Но сегодня уже есть отличное новое оборудование со встроенным пылесосм, позволяющее снять краску со стены максимально чисто. Смотрим видео:

 

Есть еще два способа с насадками для перфоратора.

Первый метод – использование в качестве насадки на дрель цепи. Это довольно эффективный и дешевый метод снятия краски и ржавчины с бетонных, деревянных и металлических поверхностей.

Возможно использование цепей двух конфигураций. Насадка первой конфигурации, так называемый краскосниматель, представлена  на фото и в видеоролике ниже.

 src=

 

Насадка второй конфигурации – это цепь из 13 звеньев с толщиной звена от 5 мм. Центральное звено вращает по 6 звеньев с каждой стороны. В качестве основы используется болт 6 мм. Надеваете цепь и хорошо прижимаете гайкой. Дрель включается вращением налево.

Если отлетает крайнее звено с одной стороны, необходимо для баланса снять с другой. Снимать краску можно до тех пор, пока с каждой стороны будет находиться не менее трех звеньев. В отличие от корщетки, которая дает много мелкой пыли, цепь отбивает краску кусочками. Вы должны быть защищены от механических повреждений.

 

Второй метод снятия краски с бетонной стены – использование в качестве насадки для перфоратора коронки по кирпичу.

 src=

 

Как удалить акриловую краску?

Акриловую краску можно попробовать снять хорошей металлической щеткой или даже крупнозернистой шкуркой. Это ручная работа, поэтому не забывайте о перчатках. Если краска хорошая, она будет сниматься плохо. В таком случае вы можете использовать способы удаления, описанные выше для масляной краски. Имейте в виду, что если вы планируете покрыть поверхность опять-таки акрилом, он и без очистки хорошо ляжет на любую акриловую краску.

Наихудшие способы удаления краски

Способы, которыми не стоит удалять старую краску:

  1. Термический метод с использованием открытого огня. Он очень пожароопасен;
  2. Химическая смывка в непроветриваемых помещениях.

 

И запомните. Какой бы вы не выбрали способ удаления краски, обязательно применяйте средства индивидуальной защиты. Особенно это касается органов дыхания и глаз. Ведь при очистке поверхностей от старой краски вы подвергаетесь одновременному воздействию нескольких опасных факторов: пыль, токсичные химические вещества и мелкие  частицы краски, отлетающей от стены. 

 

 

Виды грунтовок

Виды грунтовокГрунтовка – это специальный жидкий состав, который наносится на обрабатываемую поверхность перед покраской, шпаклёвкой и другими работами.
 title=

Грунтовка – это специальный жидкий состав, который наносится на обрабатываемую поверхность перед покраской, шпаклёвкой и другими работами. Обычно в него входят плёнкообразующие вещества (масла, смолы, битумы, разные виды клея), пигменты, ускорители высыхания и другие добавки. Основа грунтовки может быть минеральной, акриловой, алкидной, масляной и т.д. Краска почти всегда лучше ложится на грунт, имеющий такую же основу.

 

 

 

Содержание

  1. Зачем нужна грунтовка
  2. Области применения грунтовок
  3. Некоторые виды грунтовок

 height=

В недалёком прошлом для грунтования стен и потолков использовали обойный клей (если требовалась грунтовка под обои), разбавленный с водой клей ПВА или силикатный, сильно разведённую растворителем краску. Дерево обрабатывалось олифой. Сейчас на рынке лакокрасочных материалов можно купить как универсальные недорогие грунты, так и качественные узкоспециализированые составы известных производителей.    

Современная промышленность предлагает богатый ассортимент строительных грунтовочных составов: грунтовки глубокого проникновения, уменьшающие впитывающую способность поверхности, укрепляющие и улучшающие адгезию грунтовки, изолирующие, антикоррозийные, фунгицидные, антисептические и другие грунтовки.

Условно грунтовки разделяются на пропитки (используемые для первичной обработки основы) и на улучшающие адгезию составы. В продаже имеются готовые смеси и требующие разбавления соответствующими растворителями сухие основы для грунта.

 height=

Зачем нужна грунтовка

В первую очередь грунтование поверхности помогает наложить последующие слои более качественно. К тому же, такое покрытие гораздо дольше простоит. Некоторые виды грунтовочных составов могут регулировать пористость основы, укреплять её. Существуют смеси, препятствующие износу различных материалов и защищающие их от коррозии.

Кроме того, использование грунтовок под покраску значительно сократит расход  дорогой краски. Благодаря им краска ложится ровным слоем, сглаживаются мелкие дефекты.

 height=

Области применения грунтовок

Главным фактором, влияющим на выбор нужного вида грунтовки, является материал основы. Поэтому грунтовочные составы по области их применения условно можно разделить на следующие группы:

 height=

Грунтование минеральных поверхностей

К минеральным поверхностям относятся кирпич, шлакоблок, бетон, газобетон, штукатурка и так далее. То есть,  материалы, из которых в основном состоят стена и потолки зданий.  

Лидирующие позиции при подготовке «голых стен» к последующим покрытиям занимает грунтовка глубокого проникновения. Механизм действия которой заключается в максимально глубокой пропитке материала основы, при этом полимерная составляющая хорошо скрепляется с частицами основания, оставляя обрабатываемую поверхность пористой. Это значительно увеличивает адгезию следующего слоя с минеральным основанием. Часто грунтовки глубокого проникновения имеют фунгицидные (противогрибковые) добавки.

Если же поверхность чересчур рыхлая, пористая, не прочная, то потребуется укрепляющая грунтовка. Такая смесь имеет в своём составе больше клеящих веществ, то есть при проникновении в материал они заметно укрепляют его верхний слой. Заметим, что расход грунтовки зависит от пористости обрабатываемой поверхности.  Укрепляющие грунтовки часто применяют при работе на содержащей недостаточное количество цемента штукатурке в старых зданиях. Но не следует забывать, что такие смеси укрепляют материал только на глубину своего проникновения – осыпающуюся штукатурку они не спасут.

Универсальная, или грунтовка общего назначения, наносится между слоями покрытий. Она улучшает адгезию, позволяет ровно нанести краску и т.д. При её выборе следует учитывать не только материал основания, но и слой, наносимый следующим.

Противощелочная грунтовка требуется только при использовании органорастворимых красок для обработки содержащих щёлочь поверхностей. К ним могут относиться новый бетон, цементная стяжка или обработанная противопожарными средствами поверхность.

Грунтовка бетоноконтакт используется для обработки гладких твёрдых поверхностей, например, бетонных плит, гипсокартона или окрашенных масляной краской оснований. Эта смесь содержит песок и цементирующие добавки, что позволяет сделать поверхность более шероховатой. Таким образом, гладкая, с плохой адгезией поверхность становится пригодной к последующей штукатурке, шпаклёвке, поклейке кафеля и другим отделочным работам.

 height=

Обработка дерева

Обработка деревянных поверхностей и деталей производится в несколько этапов. В первую очередь дерево нужно оградить от биологических факторов, вызывающих разрушение. Это гниль, грибок, водоросли, насекомые, грызуны. Для защиты используются специальные пропитки, имеющие антисептические, фунгицидные, пестицидные, инсектицидные и другие составляющие. Для максимальной защиты  древесины требуется наносить эти пропитки несколько раз.

Другие грунтовки наносятся на дерево перед покраской (в некоторых случаях и заменяют её): они сглаживают или, наоборот, вспучивают структуру основы. При их использовании краска ложится намного ровнее, значительно уменьшается её расход благодаря меньшему впитыванию.

К специальным составам для грунтовки дерева можно отнести средства для обессмаливания поверхности древесины хвойных пород. Эти препараты делятся на растворяющие и омыляющие. После их применения может понадобиться механическая обработка деревянных поверхностей.

 height=

Грунтовки для металла

При обработке металлических поверхностей (чёрных металлов) с заметными следами коррозии, в первую очередь используют преобразователь ржавчины. После его использования проводят механическую обработку. И только потом можно грунтовать поверхность, даже если грунтовка содержит ортофосфорную кислоту (основной компонент преобразователя).

Антикоррозийные грунтовки под покраску для чёрных металлов и цветных используются разные (оцинкованное железо грунтуют составами для цветных металлов).

 height=

Грунтование других поверхностей

В некоторых случаях может понадобиться покраска материалов, на которые краска ложится плохо, а в некоторых случаях и разъедает их (кафель, стекло, керамика, пластмассы). Для таких ситуаций подойдут грунтовочные составы с повышенным сцеплением.

Есть грунтовки, блокирующие различные пятна (копоть, жир и т.д.). При использовании грунтов против пятен нежелательные пятна со временем не проступят сквозь краску или обои.  

 height=

Некоторые виды грунтовок

Эмульсионная или акриловая грунтовка подходит практически для всех видов поверхностей: кирпича, бетона, штукатурки, шпаклёвки, гипсокартона, дерева и т.д. Исключение составляют металлические поверхности – большинство таких грунтовок не содержат антикоррозийной составляющей. Среди достоинств грунтующих составов на акриловой основе лёгкость использования, возможность разбавления обычной водой. Быстрое высыхание (за 2-4 часа) и отсутствие сильного запаха делают акриловый грунт очень удобным при работе в жилых помещениях. На акриловой основе производятся как поверхностные, так и грунтовки глубокого проникновения.

Алкидная грунтовка широко используется для подготовки деревянных поверхностей под покраску, срок её высыхания колеблется от 10 до 16 часов. Этот грунтующий состав «разрыхляет» верхний слой древесины, что значительно улучшает адгезию между краской и деревом. Такой грунт на много увеличивает стойкость покрытия, увеличивает срок его службы. Используют алкидные грунтовки и для покрытия железа. Не предназначены для использования на минеральных поверхностях.

Эпоксидная и полиуретановая грунтовки по составу являются разбавленными растворителями соответствующими красками. В основном ими грунтуют бетонные основы, подготавливая их для нанесения эмалей.

Шеллаковая грунтовка используется для обработки сучьев на срезах древесины хвойных пород. Используется такой грунт и при работе с водорастворимыми морилками.

Полистирольные грунтовки используются на оштукатуренных и деревянных поверхностях. Но из-за высокой токсичности применять их можно только в хорошо проветриваемых нежилых помещениях или при наружных работах.

Специализированные грунтовки по металлу условно разделяются на изолирующие, протекторные и фосфатные. Изолирующие грунтовки имеют в своём составе цинковые белила и железный сурик. Такие грунтовки не взаимодействуют с металлом, а защищают его от проникновения влаги механически. К разряду изолирующих грунтовок относятся глифталевые и фенолоформальдегидные составы. Срок высыхания при комнатной температуре колеблется от нескольких часов до двух дней.

Пассивирующая или протекторная грунтовка, цена на которую значительно выше,  превосходит изолирующую по надёжности. Эта группа грунтов может применятся на чёрных и цветных металлах. Благодаря большому содержанию цинка (до 90%) такое покрытие может выдерживать эксплуатацию в некоторых агрессивных средах.

Фосфатные грунтовки улучшают адгезию краски к металлу, предотвращают образование ржавчины. Перед использованием такой грунт разводится кислотным разбавителем. Наносят его в несколько слоёв под стойкие эмали. Грунтовка, характеристика которой приведена выше, используется для обработки находящихся во влажной среде чёрных металлов.    

Водно-дисперсионная краска для наружных и внутренних работ

Приступая к ремонтным работам, большинство сталкивается с такой проблемой, как выбор краски, которая бы идеально подходила всему дизайнерскому

Подробнее: Водно-дисперсионная краска для наружных и внутренних работ

Олифа: виды и советы по выбору

Олифа: виды и советы по выборуОлифой называют пленкообразователи, изготовленные на основе растительных масел и прошедшие специальную обработку, которая в себя включает окисление
 title=

Олифой называют пленкообразователи, изготовленные на основе растительных масел и прошедшие специальную обработку, которая в себя включает окисление или дополнительный подогрев с поддержанием высоких температур. В вещество также добавляются сиккативы и растворители. Олифа используется при производстве масляных красок, а также разведении их густотертых аналогов, приготовлении шпатлевок, грунтовок, масляно-смоляных лаков. Кроме того, в соответствии с ГОСТ, олифа используется для грунтования, а также олифовки древесины, прочих пористых поверхностей непосредственно перед окраской, для изготовления шпатлевок, окрасочных составов и даже как самостоятельное декоративное покрытие.

Содержание: 

  1. Классификация олиф
  2. Натуральная олифа
  3. Олифа оксоль (полунатуральная)
  4. Олифа комбинированная
  5. Олифа алкидная
  6. Олифа синтетическая (композиционная)
  7. Как правильно выбирать олифу

 

Классификация олиф

 height=

Виды:

  • натуральная
  • полунатуральная
  • комбинированая
  • алкидная
  • синтетическая

 

Натуральная олифа

Создается путем обработки высыхающих или же смеси высыхающих с полувысыхающими растительными маслами (тунгового, льняного, подсолнечного и прочих). Практически не содержит в своем составе растворителей.

 src=

 Льняная натуральная олифа 

Представляет собой прозрачную маслянистую жидкость, которая изготовлена из льняного масла с сиккативом, который приготовлен на основе льняного масла.

Используется для:

- грунтования деревянных, металлических, оштукатуренных поверхностей;
- приготовления, разведения шпатлевок, светлых густотертых красок, замазок, подмазочных паст;

- наружных и внутренних работ при проведении окраски металлических конструкций, дверей, полов, оконных пролетов.

При температуре 20 градусов Цельсия олифа, характеристика которой должна соответствовать нормативным документам, высыхает за период, не превышающий 24 часа.

Конопляная натуральная олифа

Цена варьируется в зависимости от производителя, имеет вид темной прозрачной маслянистой жидкости, в производстве которой использовано конопляное масло и сиккатив. Применяется для грунтования деревянных, оштукатуренных, металлических поверхностей, приготовления, разведения шпатлевок, замазок, подмазок, густотертых красок и прочих темноокрашенных составов.

Подсолнечная олифа

Отличается замедленным высыханием, имеет слабый отлип даже по прошествии 24 часов. Необходимо отметить, что пленка подсолнечной олифы достаточно эластична, однако прочность, твердость и водостойкость несколько меньше, чем у пленок конопляной и льняной олифы.

Олифа оксоль (полунатуральная)

Представляет собой продукт, созданный с помощью глубокой термической обработки подсолнечного масла с добавлением сиккативов, удельный вес которых составляет около 5% от общей массы. Кроме сиккативов состав продукта в себя включает 55% сгущенного подсолнечного масла, а также 45% таких летучих растворителей, как нефрас и уйат-спирит. Оксоль не содержит суррогатов и минеральных масел.

 src=

Олифа, расход которой во многом зависит от профессиональных навыков маляра, имеет ряд технических свойств, которые позволяют ее использовать совместно с разнообразными материалами с целью получения качественного малярного покрытия. Внешний вид олифы можно охарактеризовать как однородную прозрачную маслянистую жидкость светло-коричневого или коричневого цвета. Специалисты отмечают, что покрытия и пленки, полученные из полунатуральной олифы, отличаются высокой твердостью, хорошим блеском, достаточной атмосферостойкостью и водостойкостью.

Данный вид олифы отлично впитывается в любую обрабатываемую поверхность вне зависимости от степени пористости.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что эти олифы для окраски полов не подходят.

Олифа комбинированная

Олифа комбинированная является продуктом полимеризации и обезвоживания полувысыхающих или высыхающих масел. Отличается от оксоли лишь соотношением количества ингредиентов. Комбинированная олифа содержит около 30% растворителя, а если быть точнее – уайт-спирита. Используется по большей части во время производства густотертых красок. Время высыхания составляет 24 часа.

 height=

Олифа алкидная

Производится на основе алкидных смол, которые разводятся модифицированными маслами и растворителями. Как и в натуральную олифу, в алкидную добавляют сиккатив. Алкидные олифы по типу смолы подразделяются на:

- пентафталевые;

- глифталевые;

- ксифталевые.

Продукты данного вида выпускаются в виде растворов, экономичнее натуральных, поскольку на изготовление тонны такой олифы необходимо около 300 кг растительного масла.

Олифа синтетическая (композиционная)

Олифа данного типа является самой недорогой, чем и обусловлено ее массовое использование. Нефтеполимерная олифа, краска на основе которой не может быть произведена в связи с чрезмерным оседанием пигментов, не содержит в своем составе компонентов масла. Используется для применения в неответственных малярных работах внутри помещения, для разведения масляных красок при интенсивном проветривании. Пропитка столярных изделия достаточно слабая, поскольку практически вся нанесенная пленка остается на поверхности.

Сланцевая олифа представляет собой жидкость темного цвета, полученная в результате окисления сланцевых масел, которые растворяют в кислоте. Высыхает за 24 часа, обладает достаточно хорошей атмосферостойкостью.

 height=

Композиционные олифы создаются на основе продуктов переработки таких материалов как уголь, нефть, отходы производства синтетических каучуков и др. Их качество высоким уровнем не отличается. Они имеют темный цвет, резкий запах, применяются для изготовления темных красок, используемых для наружных работ. В связи с вышеперечисленными нюансами выпуск таких олиф ограничен. Не допускается окрашивание  с помощью сланцевой олифы полов, а также предметов бытового назначения.

Сфера применения:

- грунтовка зашпатлеванных, оштукатуренных и бетонных поверхностей потолков и стен под масляную, водно-дисперсионную и эмалевую окраску внутри помещений и на фасадах домов;
- изготовление шпатлевок, мастик под масляную и эмульсионную окраску, а также под покрытие эмалями и лаками;
- грунтовка внутри помещений металлических конструкций;
- пропитка деревянных изделий, а также деревянных, древесноволокнистых и асбетоцементных панелей при проведении наружных и внутренних отделочных работ;

- приготовление замазки для вставки стекол;
- разведение густотертых красок;

- разбавление готовых к использованию красок до уровня рабочей консистенции.

Как правильно выбрать олифу

 height=

Приобретая олифу необходимо обратить внимание на такие нюансы, как:

- если упаковка дает такую возможность, необходимо рассмотреть степень прозрачности олифы. Это обусловлено тем, что чем олифа прозрачнее, тем вероятнее то, что она окажется композиционной или подделанной, поскольку натуральная олифа всегда имеет темно-коричневый цвет;

- в обязательном порядке следует изучить состав продукта, обозначенный на этикетке. Стоит обратить внимание и на саму эту этикетку, которая должна содержать информацию об изготовителе, в частности наименование и координаты компании-производителя, номер ГОСТа или ТУ, инструкцию по применению, а также состав продукта;

- не лишней будет проверка наличия сертификата соответствия на натуральную олифу и оксоль гигиенического сертификата, обязательного для композиционной олифы. Качественная олифа обладает однородностью, не имеет осадка и каких-либо механических включений;

- нельзя забывать о том, что высококачественная олифа практически не имеет запаха, в этой связи приобретая материал данного рода нужно обратить внимание и на данный аспект.

Особой осторожности требует покупка композиционной олифы, поскольку если она изготовлена на основе фуза (осадка от натурального растительного масла), эта олифа не высохнет никогда. Такое покрытие не смогут закрасить ни лак, ни краска. Олифа с фузом имеет рыжий цвет и осадок на дне упаковки.

Если обработать поверхность олифой, которая сделана на основе скопа (вещества, состоящего из нефтеполимерных смол), она или начтет сыпаться, или так же, как и в ситуации с фузом, никогда не высохнет. Эта олифа самая жидкая из представленных образцов, недорогая, обладает светлым цветом.

 src=

Правильный выбор олифы влияет на долговечность обрабатываемых поверхностей, легкость их обработки. С учетом вышеперечисленных параметров приобретение правильной и качественной олифы не составит труда.

Латексные краски нового поколения

Латексные краски нового поколенияНачиная ремонт в доме, на даче или в офисе, следует продумать каждую мелочь и все технические подробности разных этапов ремонта. При этом мы не редко
 title=

Начиная ремонт в доме, на даче или в офисе, следует продумать каждую мелочь и все технические подробности разных этапов ремонта. При этом мы не редко сталкиваемся с использованием различного рода красок, которыми нужно окрасить рельефные обои и потолки, балконные двери и окна. Все больше покупателей в последнее время выбирают латексную краску для потолка и стен. Такое вещество совершенно безвредно, поэтому латексную краску можно без опасений использовать в жилых помещениях.

Оглавление:

  1. История латексных красок
  2. Что такое латекс
  3. Достоинства латексных красок
  4. Виды латексных красок
  5. Среда использования
  6. Как выбрать латексную краску
  7. Подготовка к нанесению краски
  8. Нанесение латексной краски

 

История латексных красок

Латексные краски получили неисчислимое количество положительных отзывов от строительных компаний, дизайнеров и частных застройщиков, потому что краски на такой основе позволяют поддерживать микроклимат дома на должном уровне.

Воднодисперсионные латексные краски появились впервые в Древнем Египте - раньше, чем штукатурка. Одно из таких древних веществ дошло до наших дней, однако только в виде названия, потому что способ приготовления несколько изменился с тех пор. Эти краски в основном использовались в иконописи и живописи.

 height=

В конце 19 столетия такие краски пришли в строительство. Они представляли собой поначалу дисперсию масляной краски и мыльного раствора, иногда с известью. В середине 20 века появились латексные вещества нового поколения, которые заняли лидирующие позиции в отделке.

Что такое латекс

Латексом называют сок каучуконосных растений. Синтетический латекс является дисперсией частиц синтетических каучуков. Таким образом, термин «латекс» подразумевает не определенное химическое соединение, а конкретное состояние вещества и вид жидкой дисперсии полимеров.

 height=

Принцип действия латексных красок для стен довольно прост. Пока вещество пребывает в состоянии жидкой дисперсии, частицы связующего компонента не растворяются водой, но, не смотря на это, они не слипаются. После нанесения на поверхность латексной краски, вода начинает испаряться потихоньку, а частицы сближаются. Частицы по мере полного высыхания полностью сближаются, образуя плёнку, которая прочно сцепляется с поверхностью.

Достоинства латексных красок

Латексные краски после нанесения образуют долговечные и  устойчивые к смыванию матовые и глянцевые покрытия. Как правило, такой материал используют для отделки построек, где предъявляются высокие требования к надежности, долговечности и очищаемости покрытий. Что касается наличия нелетучих веществ, то у латексной краски оно составляет 40 - 50%.

Латексные краски способны образовывать покрытия, их блеск может достигать 20-60%. В качестве дисперсий, что используются для производства качественных веществ, сегодня в основном используют дисперсии стиролакриловых сополимеров.

 height=

Латексные краски отличаются малым содержанием пигментов и разных наполнителей. Из-за этого их дисперсии имеют высокую пигментоёмкость и являются нелипнущими. Покрытия, что образуются после нанесения такой краски, обладают хорошей стойкостью к грязеудержанию и слипанию.

Окрашенные поверхности латексной краской быстро высыхают, что позволяет следующий слой наносить спустя несколько часов. После работы можно забыть о пыли и зловредных насекомых, теперь ничего не будет прилипать к поверхности. Верхние слои краски успешно пропускают воздух через себя, поэтому не будет пузырьков. Свежие капли и пятна легко устраняются при помощи влажной тряпочки.

Виды латексных красок

В наши дни популярными считаются такие виды латексных красок: акриловые поливинилацетатные, акрилосиликоновые, акриловые бутадиенстирольные и акриловые.

Краски для наружной и внутренней отделки

Латексные краски бывают для наружной и внутренней отделки. В вещество для фасадных работ добавлено специальное соединение, что предотвращает образование плесени. Краски для внутреннего использования подразделяются на плотные, текстурные, виниловые, бескапельные и акриловые.

 height=

Виниловый материал прекрасно подходит для покраски стен и потолка, плотные краски – для потолка. Если у вас хорошо развита фантазия и есть творческое воображение, то с помощью текстурных латексных красок вы сможете без особых усилий создать рельефный рисунок. Акриловая краска подойдет для обработки древесины, бескапельная является великолепным решением для неровностей и трещин, а также избавит вас от потеков и капель.

Поливинилацетатная краска

Поливинилацетатную краску называют в народе водоэмульсионкой или воднодисперсионной краской, что изготавливается на основе ПВА. Это вещество не содержит растворителей, почти не имеет запаха, обладает хорошей адгезией, но вместе с этим легко смывается с рук и инструментов, пока не высохнет. Ещё один плюс – сравнительно низкая цена латексной краски этого типа.

Но практика показывает, что после нанесения водоэмульсионной краски на поверхность и после полного высыхания она тоже способна смываться. Поэтому эти краски не рекомендуется применять для фасадных работ. В диапазоне уровня глянца 0-10 вещество обладает меловым эффектом: прислонившись к стене, ваша спина будет белой.

 height=

Водоэмульсионная краска, в основном, предназначается для покраски труднодоступных мест для механического воздействия в сухих помещениях, к примеру, потолков. При условии, что это помещение будет постоянно эксплуатироваться. Для дачных домиков подобный материал не годится, потому что он не морозоустойчивый, и если строение не отапливается зимой, то лучше отказаться от его использования.

Бутадиенстирольная краска

В обиходе бутадиенстирольные краски известны как всё те же водоэмульсионные латексные краски. В отличие от вышеописанного вещества, бутадиенстирольная краска - довольно износостойкая и влагостойкая. Порог смываемости намного выше, однако и здесь есть свои недостатки – эта краска обладает низкой светостойкостью. Под воздействием ультрафиолета бутадиенстирольная краска теряет свой первоначальный цвет достаточно быстро.

 height=

К слову сказать, в этом нет ничего страшного – для внутренней отделки она вполне подходит. Солнце, конечно, обладает высокой мощностью, но не настолько, чтобы проникнуть в каждый уголок дома, заливая его полностью своим светом. Так что для кладовых, коридоров и прихожих вполне нормальное решение. Ценовая категория приблизительно такая же, как и у латексных красок на основе ПВА.

Акрилосиликоновая краска

Акрилосиликатные краски кроме износо-, влаго- и светостойкости отличаются повышенной паропроницаемостью, поэтому их используют преимущественно для фасадных работ. Правда, зачастую применяются в качестве альтернативы силиконовым и силикатным краскам. Акрилосиликоновые вещества дублируют свойства силиконовых красок, однако, не в полном объёме. Но они дешевле последних, поэтому соотношение стоимость-качество является вполне приемлемым.

Акриловая краска

До недавнего времени акриловые краски были менее востребованными, чем все вышеописанные латексные краски, по причине высокой цены, но сегодня сложилась обратная ситуация, потому что все важные показатели, включая эксплуатационные характеристики, значительно выше, чем у смешанных красок. Поэтому использование акриловых латексных красок становится более выгодным.

 height=

Результат – «на лицо». Достаточно только сравнить, что лучше: приобрести 5 литров хорошей акриловой краски, которой стоит покрыть поверхность в 2 слоя, или взять более дешёвый материал, который наносить придётся раз 5 – 7, в итоге потратив литров пятнадцать? Не говоря, что срок полезной эксплуатации акриловой краски значительно выше: перекрашивать каждые два года не нужно. Акриловые краски могут использоваться для внешней и внутренней отделки.

Латексная краска «Эко Джокер»

Моющаяся матовая краска «Эко Джокер» изготовлена на акрилатном связующем. В её составе не содержатся органические растворители. Она обладает шелковистым эффектом. Веществу присвоен "Экознак" Евросоюза и оно является результатом работы с Ассоциацией специалистов по астматическим и аллергическим заболеваниям.

Латексная краска «Эко Джокер» предназначается для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных, бетонных, картонных, кирпичных, гипсовых и деревянных поверхностей, а также обоев и древесноволокнистых плит внутри здания. Применять краску можно на новые и уже окрашенные поверхности, для окраски потолков и стен в гостиных, детских и спальнях, а также на кухнях.

 height=

Наносится краска «Эко Джокер» кистью, валиком или посредством распыления. Допускается разбавление материала водой до 10% от общего объема. Время высыхания краски при температуре плюс 23 по Цельсию и влажности воздуха 50% составляет близко получаса. Следующий слой «Эко Джокера» можно наносить спустя два часа. Краска выдерживает слабые растворители и чистящие химикаты.

Среда использования

Краски на латексной основе можно назвать универсальным. Они способны отлично ложиться на новые или ранее окрашенные поверхности. Ими можно покрывать потолки, стены и другие поверхности. Латексные краски можно наносить на бетон, штукатурку, обои, кирпич, гипс, пенобетон, гипсокартонные плиты и ДПС.

 height=

Латексными красками можно окрасить структурные обои, чтобы быстро и легко восстанавливать поверхность. Латексные краски в большинстве случаев поставляются в белом цвете, после чего окрашиваются «под заказ» в нужный цвет. Больше всего распространение получили матовые латексные краски. Новыми на рынке являются латексные вещества с мягким шелковым блеском.

Как выбрать латексную краску

Выбрать материал для работы – это не только определиться с цветом, который вы желаете видеть на ваших стенах. У латексной краски имеются параметры, которые достойные самого пристального внимания при покупке. Самое главное качество, за которое латексная краска и выделяется в отдельную разновидность – степень глянца.

Каждый тип латексной краски имеет 6 степеней глянца:

  • 90-100 или СГ – совершенно глянцевая;
  • 60-89 или Г– глянцевая;
  • 30-59 или ПГ – полуглянцевая;
  • 11-29 или ПМ – полуматовая;
  • 6-10 или М – матовая;
  • 0-5 или СМ – совершенно матовая.

 

 height=

Высокий уровень глянца выбирают редко, потому что почти зеркальные стены, которые отражают любой яркий свет, начнут постепенно утомлять любого человека, что находится в помещении. Самой распространенной считается краска с матовым эффектом.

Следующими параметрами выступают износостойкость и влагостойкость. Чтобы оценить эти критерии, нужно найти на упаковке обозначение количества циклов истирания. Для влагостойких красок указаны циклы мокрого истирания, для невлагостойкого вещества – сухого истирания. Для нанесения краски на стены эта цифра должна составлять не меньше 3000 циклов. Этот параметр иногда выражается в классах: первый класс - самый стойкий.

Следующее, на что рекомендуется смотреть – укрывистость и тиксотропность. Последнее понятие отвечает за образование на стенах подтеков, то есть показывает, как быстро после нанесения краска густеет. Если это происходит медленно, то появляются разводы. Второй параметр определяет расходы краски для нормального покрытия - получения пленки без проплешин.

Подготовка к нанесению краски

Перед нанесением латексной краски нужно правильно подготовить поверхность, которую следует очистить от грязи и жирных пятен. Перед грунтовкой дополнительно укрепляем окрашиваемую поверхность с помощью специальной укрепляющей акриловой пропитки, которая способна проникать вглубь поверхности и укреплять ее внешний слой для предотвращения дальнейшего возможного осыпания и растрескивания.

 height=

Если же краска на латексной основе будет наноситься на качественно оштукатуренные стены или хорошо приклеенные обои, а также кирпичную или бетонную стену, то можно грунтовку не использовать.

Нанесение латексной краски

Перед использованием латексной краски её принято разводить обычной холодной водой, при этом нужно придерживаться таких пропорций: для первого слоя берется 1 литр воды на 6 - 9 метров квадратных окрашиваемой поверхности. Для разведения вещества для второго и следующего слоев нужно уже меньше воды – для этого стоит внимательно изучить инструкцию по использовании краски.

 height=

Состав первого слоя, более разреженный водой, необходим  для лучшего проникновения латексной краски вглубь окрашиваемой поверхности. При работе с латексом следует запомнить, что такое вещество при температуре плюс 20 градусов по Цельсию высыхает за 5 – 6 часов, а свойства нести нагрузки краска приобретает суток через двое-трое после окончательного высыхания.

Наносить второй слой краски, не дождавшись высыхания первого слоя, не рекомендуется. В среднем срок годности латексной краски обычно составляет близко 12 месяцев, причем материал следует хранить в теплоте.

В нанесении латексной краски на поверхность нет ничего необычного и сложного. Краска наносится пульверизатором, валиком или кистью при температуре выше плюс 5 градусов. Наносить краску кистью будет легче, если в окрасочный состав немного добавить растительного масла, например, льняного. Латексные краски очень часто используют для окраски фасадов построек.

Таким образом, латексная краска - это новая разработка, которая заняла с недавних пор определенную нишу в ассортименте отделочных материалов для наружных и внутренних работ. Краска на основе латекса имеет некоторые специфические особенности, которые в других красочных материалах невозможно найти. Только с латексной основой вы получите шелковистое покрытие, сохранив вместе с этим до мельчайших деталей текстуру поверхности.